Перу. Рыбка для Великого Инки.
Оригинал взят у arkhip в Перу. Рыбка для Великого Инки.
Начало тут.
Переезд на 650 км к югу в Арекипу оказался более проблемным, чем ожидалось. Изначально мы пытались задействовать рейсовый междугородный автобус, тем более что они в Перу весьма комфортабельны. Однако в Наске нас ждала неприятная неожиданность. Как довольно быстро выяснилось из нескольких независимых источников, по каким-то неведомым причинам уехать в сторону Арекипы можно было либо в полночь, либо не раньше половины второго дня, то-есть утренние автобусы отсутствовали как таковые. И то и другое нам не подходило, поскольку либо отнимало последние силы, либо изрядно ломало график, так что пришлось искать альтернативный вариант в виде найма на один день минивэна с водилой. Найти-то мы его в итоге нашли, только он оказался сравнимым по цене с авиаперелётом, а они тут не очень дешёвые. Тем более что вариант с самолётом отсутствовал в принципе. Так что пришлось брать что дают и надеяться, что со временем нас не подведут и мы всё-таки сможем выехать из города в шесть утра. Не подвели, и на том спасибо.
И опять перед глазами понеслась пустыня. надо сказать, что на третий день путешествия безжизненные ландшафты начали уже несколько приедаться, тем более что общее тоскливое впечатление отягощалось плотным туманом. Во многих прибрежных областях перу (в том числе и в Лиме, кстати) туманы являются единственной формой осадков, что с лихвой компенсируется тем обстоятельством, что они здесь стоят месяцев девять в году.
Движение по трассе, которая представляет из себя не что иное, как знаменитое Панамериканское шоссе, по которому мы уже имели счастье прокатиться в Сальвадоре и Никарагуа, никак нельзя назвать интенсивным.
а те транспортные средства, которые попадались навстречу, процентов на 80 состояли из грузовиков и на 19 - из автобусов. Нетрудно подсчитать, что на долю легкового автотранспорта в данном случае приходится около одного процента трафика, да и то я приврал, пожалуй. Не принято тут далеко на автомобилях ездить, хотя в городах их не так уж и мало. Ещё один характерный момент: за всё время я ни разу не видел транспортного средства с иностранными (чилийскими там или эквадорскими) номерами, хотя специально их высматривал.
В попадающихся время от времени селениях такое понятие, как автобусная остановка, отсутствует, так что пеоны местные со своим скарбом просто стоят на обочине и ждут подходящего транспорта.
Дорога по большей части идёт вдоль океана, искупаться в котором не возникает никакого желания. Так что шикарные пляжи совсем пустынны, ну разве что иногда мелькнёт бобровая хатка, наскоро сооружённая каким-нибудь местным рыбаком или, скорее, собирателем разной вкусной морской падали, которую людям дарят прибои и отливы.
Вы, конечно. спросите, неужели в этих благословенных местах нет совсем никаких достопримечательностей? Есть, конечно. Например, кладбище Чаучилья, где можно посмотреть на древнеиндейские черепа и мумии, но мы туда, к сожалению, не попали, потому что уехали часа за три до его открытия. В качестве компенсации было решено заехать на доколумбовы развалины под названием Пуэрто-Инкас, что означает, как нетрудно догадаться, Порт Инков, благо это было всего километрах в пяти от шоссе.
На самом деле не надо думать, что это был прямо вот такой порт, переполненный белокрылыми парусниками, триремами или даже на худой конец трансокеаническими бальсовыми плотами. Индейцы не дружили с морем от слова "совсем", не дружили до такой степени, что это явилось одной из причин разгрома колоссальной империи инков малочисленным отрядом вонючих кастильских гидальго и конквистадоров. Инки просто представить не могли, что по морю можно плавать и подвозить подкрепления и боеприпасы. Поэтому они занимались единственно ловом рыбы в прибрежной воде, благо чего-чего, а этого добра здесь более чем достаточно.
Зато уж в чём - в чём, а в сухопутной логистике инкам равных не было. По свидетельствам хронистов, отсюда доставляли не просто свежую, а живую рыбу прямо в Куско, к столу Великого Инки. Причём до Куско отсюда больше 300 километров, и это по прямой, причём дорога шла через горную цепь высотой 4-5 километров, а никаких вьючных животных штатное расписание не предусматривало. Видите ли, ламы и альпаки были слишком Нежные доля этой работы. Поэтому доставку деликатесов осуществляли специальные бегуны-носильщики под названием часки. А поскольку дисциплина в государстве Тауантинсуйю была такая, что любой Пол Пот позавидует, то призыв из далёкой столицы "Брат мой, Инка, помирает... Ухи просит..." исполнялся со всей быстротой и тщательностью. Взял на плечи корзинку да и побежал иноходью до ближайшей сменной станции. Просыплешь там чего или опоздаешь - пиздец неминучий и при этом весьма лютый.
Между прочим, если кто полагает, что многотонные и многоугольные базальтовые блоки, подгоняемые друг к другу так, что лезвие ножа не просунешь, были стандартным строительным материалом инков, то он глубоко заблуждается. Такую кладку, называемую имперской, применяли в очень редких и специальных случаях. А обычно всё было гораздо проще
и примитивней. На каких-нибудь британских островах бараньи изгороди и то более тщательно выкладывают.
Удивительно, но нашёлся предприимчивый человек, который построил в этой Жопе мира, откуда до ближайшей деревни километров пятьдесят, не говоря уж о городах, небольшой отель для любителей пляжного отдыха. В этой туманной холодине, ага. И при этом там жили какие-то Белые люди, вот что самое поразительное.
Но нам задерживаться здесь не имело смысла, и мы отправились далее, провожаемые дружелюбными взмахами крыл одинокого стервятника
Проехали сто километров, потом ещё сто, потом ещё, а вокруг так ничего и не менялось
всё та же пустыня, холодный океан, нищета, тоска и безысходность
Но тут в нашу поездку внезапно привнёс изрядное разнообразие портал букинг.ком. В один из редких моментов, когда у меня телефон хоть что-то ловил (а мобильная связь тут хоть и есть, но далеко не везде из-за чрезвычайной редконаселённости)
мне позвонила некая милая девушка Катя из их клиентской службы и радостным голосом сообщила, что забронированная нами гостиница не сможет нас принять из-за неожиданного наплыва посетителей (в самом начале сезона, ага), но нам совершенно не о чем беспокоиться, потому что они нашли для нас прекрасный отель, комфортабельный и недорогой, всего в двух километрах от центра города, и если я не хочу, чтобы у меня с карточки сняли штраф, я должен зайти на адрес своей электрической почты, найти от них письмо и любезно пройти по предоставленной ссылке. Я несколько фалломорфировал от такого навязчивого сервиса и только-только собрался ответить, что вообще-то предпочитаю сам подбирать себе гостиницу, так что не пошла бы эта милая Катя нахуй вместе с её клиентоориентированностью, как мы опять въехали в очередные горы и связь прервалась.
Понятно, что звонить в коллцентр и за сто пятьдесят рублей в минуту выслуживать мантру "Вашзвонокоченьважендлянас пжалстаподождите" я не собирался и вопрос с размещением был отложен до прибытия в город, то-есть часов до четырёх пополудни. А тут, слава Богу, дорога наконец-то повернула налево и мы помахали ручкой Тихому океану. Приморская часть поездки закончилась и началась горная, ведь Арекипа находится на высоте 2200 м над уровнем моря.
И в четыре часа мы, наконец, въехали во второй по величине населённый пункт Перу, романтически называемый местными жителями "Белым городом"
Продолжение следует.
![]()
Начало тут.
Переезд на 650 км к югу в Арекипу оказался более проблемным, чем ожидалось. Изначально мы пытались задействовать рейсовый междугородный автобус, тем более что они в Перу весьма комфортабельны. Однако в Наске нас ждала неприятная неожиданность. Как довольно быстро выяснилось из нескольких независимых источников, по каким-то неведомым причинам уехать в сторону Арекипы можно было либо в полночь, либо не раньше половины второго дня, то-есть утренние автобусы отсутствовали как таковые. И то и другое нам не подходило, поскольку либо отнимало последние силы, либо изрядно ломало график, так что пришлось искать альтернативный вариант в виде найма на один день минивэна с водилой. Найти-то мы его в итоге нашли, только он оказался сравнимым по цене с авиаперелётом, а они тут не очень дешёвые. Тем более что вариант с самолётом отсутствовал в принципе. Так что пришлось брать что дают и надеяться, что со временем нас не подведут и мы всё-таки сможем выехать из города в шесть утра. Не подвели, и на том спасибо.
И опять перед глазами понеслась пустыня. надо сказать, что на третий день путешествия безжизненные ландшафты начали уже несколько приедаться, тем более что общее тоскливое впечатление отягощалось плотным туманом. Во многих прибрежных областях перу (в том числе и в Лиме, кстати) туманы являются единственной формой осадков, что с лихвой компенсируется тем обстоятельством, что они здесь стоят месяцев девять в году.
Движение по трассе, которая представляет из себя не что иное, как знаменитое Панамериканское шоссе, по которому мы уже имели счастье прокатиться в Сальвадоре и Никарагуа, никак нельзя назвать интенсивным.
а те транспортные средства, которые попадались навстречу, процентов на 80 состояли из грузовиков и на 19 - из автобусов. Нетрудно подсчитать, что на долю легкового автотранспорта в данном случае приходится около одного процента трафика, да и то я приврал, пожалуй. Не принято тут далеко на автомобилях ездить, хотя в городах их не так уж и мало. Ещё один характерный момент: за всё время я ни разу не видел транспортного средства с иностранными (чилийскими там или эквадорскими) номерами, хотя специально их высматривал.
В попадающихся время от времени селениях такое понятие, как автобусная остановка, отсутствует, так что пеоны местные со своим скарбом просто стоят на обочине и ждут подходящего транспорта.
Дорога по большей части идёт вдоль океана, искупаться в котором не возникает никакого желания. Так что шикарные пляжи совсем пустынны, ну разве что иногда мелькнёт бобровая хатка, наскоро сооружённая каким-нибудь местным рыбаком или, скорее, собирателем разной вкусной морской падали, которую людям дарят прибои и отливы.
Вы, конечно. спросите, неужели в этих благословенных местах нет совсем никаких достопримечательностей? Есть, конечно. Например, кладбище Чаучилья, где можно посмотреть на древнеиндейские черепа и мумии, но мы туда, к сожалению, не попали, потому что уехали часа за три до его открытия. В качестве компенсации было решено заехать на доколумбовы развалины под названием Пуэрто-Инкас, что означает, как нетрудно догадаться, Порт Инков, благо это было всего километрах в пяти от шоссе.
На самом деле не надо думать, что это был прямо вот такой порт, переполненный белокрылыми парусниками, триремами или даже на худой конец трансокеаническими бальсовыми плотами. Индейцы не дружили с морем от слова "совсем", не дружили до такой степени, что это явилось одной из причин разгрома колоссальной империи инков малочисленным отрядом вонючих кастильских гидальго и конквистадоров. Инки просто представить не могли, что по морю можно плавать и подвозить подкрепления и боеприпасы. Поэтому они занимались единственно ловом рыбы в прибрежной воде, благо чего-чего, а этого добра здесь более чем достаточно.
Зато уж в чём - в чём, а в сухопутной логистике инкам равных не было. По свидетельствам хронистов, отсюда доставляли не просто свежую, а живую рыбу прямо в Куско, к столу Великого Инки. Причём до Куско отсюда больше 300 километров, и это по прямой, причём дорога шла через горную цепь высотой 4-5 километров, а никаких вьючных животных штатное расписание не предусматривало. Видите ли, ламы и альпаки были слишком Нежные доля этой работы. Поэтому доставку деликатесов осуществляли специальные бегуны-носильщики под названием часки. А поскольку дисциплина в государстве Тауантинсуйю была такая, что любой Пол Пот позавидует, то призыв из далёкой столицы "Брат мой, Инка, помирает... Ухи просит..." исполнялся со всей быстротой и тщательностью. Взял на плечи корзинку да и побежал иноходью до ближайшей сменной станции. Просыплешь там чего или опоздаешь - пиздец неминучий и при этом весьма лютый.
Между прочим, если кто полагает, что многотонные и многоугольные базальтовые блоки, подгоняемые друг к другу так, что лезвие ножа не просунешь, были стандартным строительным материалом инков, то он глубоко заблуждается. Такую кладку, называемую имперской, применяли в очень редких и специальных случаях. А обычно всё было гораздо проще
и примитивней. На каких-нибудь британских островах бараньи изгороди и то более тщательно выкладывают.
Удивительно, но нашёлся предприимчивый человек, который построил в этой Жопе мира, откуда до ближайшей деревни километров пятьдесят, не говоря уж о городах, небольшой отель для любителей пляжного отдыха. В этой туманной холодине, ага. И при этом там жили какие-то Белые люди, вот что самое поразительное.
Но нам задерживаться здесь не имело смысла, и мы отправились далее, провожаемые дружелюбными взмахами крыл одинокого стервятника
Проехали сто километров, потом ещё сто, потом ещё, а вокруг так ничего и не менялось
всё та же пустыня, холодный океан, нищета, тоска и безысходность
Но тут в нашу поездку внезапно привнёс изрядное разнообразие портал букинг.ком. В один из редких моментов, когда у меня телефон хоть что-то ловил (а мобильная связь тут хоть и есть, но далеко не везде из-за чрезвычайной редконаселённости)
мне позвонила некая милая девушка Катя из их клиентской службы и радостным голосом сообщила, что забронированная нами гостиница не сможет нас принять из-за неожиданного наплыва посетителей (в самом начале сезона, ага), но нам совершенно не о чем беспокоиться, потому что они нашли для нас прекрасный отель, комфортабельный и недорогой, всего в двух километрах от центра города, и если я не хочу, чтобы у меня с карточки сняли штраф, я должен зайти на адрес своей электрической почты, найти от них письмо и любезно пройти по предоставленной ссылке. Я несколько фалломорфировал от такого навязчивого сервиса и только-только собрался ответить, что вообще-то предпочитаю сам подбирать себе гостиницу, так что не пошла бы эта милая Катя нахуй вместе с её клиентоориентированностью, как мы опять въехали в очередные горы и связь прервалась.
Понятно, что звонить в коллцентр и за сто пятьдесят рублей в минуту выслуживать мантру "Вашзвонокоченьважендлянас пжалстаподождите" я не собирался и вопрос с размещением был отложен до прибытия в город, то-есть часов до четырёх пополудни. А тут, слава Богу, дорога наконец-то повернула налево и мы помахали ручкой Тихому океану. Приморская часть поездки закончилась и началась горная, ведь Арекипа находится на высоте 2200 м над уровнем моря.
И в четыре часа мы, наконец, въехали во второй по величине населённый пункт Перу, романтически называемый местными жителями "Белым городом"
Продолжение следует.