Гиперфокальное расстояние
Предположим, вы хотите запечатлеть на матрицу следующий летний пейзаж - колосящееся маковое поле, дубовую рощу вдалеке и парящего орла в небе. И тут возникает вопрос, а где найти маковое как сделать все эти замечательные объекты в фокусе и резкими? Одним из способов решения данной задачи будет применить ГФР. Если сфокусироваться на такое расстояние, то теоретически мы получаем максимальную резкость с половины этого расстояния и до бесконечности. В данной заметке хочу поделиться с начинающими пейзажистами своим опытом по существу вопроса. Это очень просто. Нужно знать формулу расчета ГФР и уметь ее применить. Формула:
H = F*F/f*c
- H - гиперфокальное расстояние
- F - фокусное расстояние объектива
- f - дифрагма
- с - кружок рассеивания (circle of confusion)
т.е. ГФР равно квадрату фокусного расстояния деленого на произведение диафрагмы и кружка рассеивания. А что же такое "кружок рассеивания"? Может спросить внимательный читатель. Данный параметр связан напрямую с явлением дифракции в оптике и применяется для определения разрешающей способности отической системы, а именно системы объектив-матрица, в нашем случае. Узнать его можно посмотрев EXIF снимка с той камеры, для которой считаем ГФР, например, воспользовавшись замечательной программой exiftool. Она поддерживает drag-n-drop, что удобно и если перетащить снимок на exiftool, то в самом низу можно увидеть несколько интересных параметров:
значение кружка рассеивания и даже ГФР (Hyperfocal Distance). Собственно можно ничего и не считать по формуле, а просто сделать серию снимков с параметрами часто используемыми при съемке пейзажей и составить табличку в своем фотоблокноте(!). Но мне было лень доставать камеру, поэтому я посчитал ГФР для значений F=24 и f=5.6:
H=24*24/5.6*0.031=3317,9mm
Переводим в метры и получаем ГФР ~3.32 метра. На следующем примере красным квадратиком обозначена точка фокусировки - ГФР.
кликабельная (ресайз и сжатие 7)
Мерил просто шагами, погрешность в 10-20 см особой роли не играет. Еще один пример, доверился идеальному глазомеру, целился в дальний край первой глыбы в воде.
кликабельная (ресайз и сжатие 7)
Важное замечание. Нужно помнить, что на результат все равно будет влиять уровень фотоаппарата, качество линзы, использование штатива и прочее и кроме того, объекты на самом дальнем плане находятся на границе глубины резкости и могут не соответствовать вашему понятию достаточной резкости.
P.S. Все сказанное выше относится к зеркальным камерам со сменной оптикой; возможно, в какой-то мере это применимо и компактым фотокамерам, но я не проверял.
H = F*F/f*c
- H - гиперфокальное расстояние
- F - фокусное расстояние объектива
- f - дифрагма
- с - кружок рассеивания (circle of confusion)
т.е. ГФР равно квадрату фокусного расстояния деленого на произведение диафрагмы и кружка рассеивания. А что же такое "кружок рассеивания"? Может спросить внимательный читатель. Данный параметр связан напрямую с явлением дифракции в оптике и применяется для определения разрешающей способности отической системы, а именно системы объектив-матрица, в нашем случае. Узнать его можно посмотрев EXIF снимка с той камеры, для которой считаем ГФР, например, воспользовавшись замечательной программой exiftool. Она поддерживает drag-n-drop, что удобно и если перетащить снимок на exiftool, то в самом низу можно увидеть несколько интересных параметров:
значение кружка рассеивания и даже ГФР (Hyperfocal Distance). Собственно можно ничего и не считать по формуле, а просто сделать серию снимков с параметрами часто используемыми при съемке пейзажей и составить табличку в своем фотоблокноте(!). Но мне было лень доставать камеру, поэтому я посчитал ГФР для значений F=24 и f=5.6:
H=24*24/5.6*0.031=3317,9mm
Переводим в метры и получаем ГФР ~3.32 метра. На следующем примере красным квадратиком обозначена точка фокусировки - ГФР.
кликабельная (ресайз и сжатие 7)
Мерил просто шагами, погрешность в 10-20 см особой роли не играет. Еще один пример, доверился идеальному глазомеру, целился в дальний край первой глыбы в воде.
кликабельная (ресайз и сжатие 7)
Важное замечание. Нужно помнить, что на результат все равно будет влиять уровень фотоаппарата, качество линзы, использование штатива и прочее и кроме того, объекты на самом дальнем плане находятся на границе глубины резкости и могут не соответствовать вашему понятию достаточной резкости.
P.S. Все сказанное выше относится к зеркальным камерам со сменной оптикой; возможно, в какой-то мере это применимо и компактым фотокамерам, но я не проверял.