Западная Фергана. Часть 1: Канибадам и Исфара
Как-то в середине 16 столетия жил да был на белом свете один купец. Сказочно богатый и оборотистый, далеко за пределами родной провинции он прославился своей безграничной алчностью. Поговаривают, что даже сам монарх, выслушав жалобы раздетых купцом до нитки соседей, в сердцах воскликнул "Людоед!". Под угрозой монаршьего гнева купец на свои деньги построил плотину, превратившую болотистую округу в край цветущих полей, на которых вскоре заиграли красные искры тюльпанов. Но прозвище, данное монархом, пристало крепко, а потому та плотина и город под ней до сих пор зовутся Людоедова Дамба.
Таким могло бы быть происхождение названия Канибадам, если бы этот город (50 тыс. жителей) находился в Нидерланадах. Но он находится в Таджикистане, в полусотне киломтеров от показанного в прошлых частях узбекского Коканда, и на самом деле его название значит дословно "Миндальная копь". Канибадам и соседняя Исфара - это центр маленькой Западной Ферганы, от остального Таджикистана отделённой Таджикским морем, но впившейся ветвистой колючкой в соседние Узбекистан и Киргизию.
С одного из кокандских базаров, сделав пересадку в похожем скорее на маленький городок селе Андархан, на "дамасике" мы доехали к тихому, как будто закрытому, пограничному пункту. Между Узбекистаном и Таджикистаном с 1990-х годов визовый режим, поэтому их пункты пропуска в большинстве своём пустынны, и ходят через них в основном счастливые обладатели гражданства России, среди узбеков и таджиков не такие уж редкие. На узбекской границе нас проверили быстро и деловито, не забыв заглянуть в рюкзаки, а вот граница Таджикистана оказалась вовсе даже и не на замке, а на маленьком шпингалете. Постовой долго что-то говорил в рацию, и вызванный им офицер, выдав миграционку, всё время нас поторапливал - его коллеги пили чай да играли в нарды, и он совсем не хотел пропустить конец партии. Так, спустя месяц после первого трёхнедельного путешествия, охватившего Хатлон, Гиссар, Каратегин и Памир, я вновь оказался в Таджикистане - на этот раз в его северной Согдийской области. Маршрутка (не "дамасик", а целый "мерседес"!) встретила нас заунывной персидской музыкой, и набрав ещё пару пассажиров, со скоростью пешехода поползла через Паттар - первый кишлак от границы, лишь немного прибавив ходу за его околицей:
2.
Над Паттаром нависала высокая кирпичная труба, а в одном из следующих сёл показались редкие для Средней Азии, тем более сельской, довоенные сталинки - Западная Фергана по меркам Долины довольно индустриальна:
3.
Но в общем после Узбекистана со всеми его нюансами, в здешних полях мне казалось, что едем мы где-нибудь под Днепропетровском. Если юг Таджикистана поражает своей знойной ближневосточной чуждостью, то Северный Таджикистан по сравнению с узбекскими областями выглядит куда более родным и понятным.
4.
За высоким путепроводом - и сам Канибадам, неуютный пыльный город, в своём нынешнем виде и выросший у основанной в 1897 году станции Мельниково на железной дороге Самарканд-Андижан:
5.
Город на месте Канибадама впервые упоминается ещё в знаменитых "старых письмах" горы Муг (см. здесь) под 712 годом, а под нынешним названием известен с 1463 года, но в 1842 году он был разрушен не чужаками-неверными, а эмиром Насруллой из соседней Бухары, чей поход положил конец расцвету Кокандского ханства. Соседний Худжанд, отвоёванный в той войне бухарцами, иногда тоже относят к Западной Фергане, границей её исторически были Бегаватские пороги на Сырдарье, на месте которых по плотине Фархадской ГЭС (!) граница Узбекистана с Таджикистаном проходит ныне. Но Канибадам и Исфара и после вторжения Насруллы остались за Кокандским ханством, под Россией стали волостными центрами Кокандского уезда Ферганской области, в 1927 году были переданы в Ходжентскую область, и лишь в 1929 вместе с ней ушли в Таджикистан. Словом, их принадлежность Ферганской долине вполне однозначна, и одиноко стоящий в центральном сквере высоченный минарет начала ХХ века с узорчатой, как в домонгольские времена, кладкой стен - вполне характерный образец ферганской архитектуры:
6.
Ещё в Канибадаме есть пара медресе 16 века - Мирраджаб-Дотхо близ центра и женское медресе Оим в северном предместье Пулодон, но мы проезжали город практически без остановок. В том же сквере, где минарет - пересохший фонтан да обязательный в Таджикистане памятник поэту Рудаки ( про его мавзолей я рассказывал здесь). Обратите внимание на трёх женщин в совершенно европейской одежде - светский и даже немного советский Северный Таджикистан не чета патриархальному и набожному Югу.
7.
В целом же от набега Насруллы Канибадам оправился за без малого сотню лет, вернув статус города с 1936 году. При Советах он стоял на дороге из стольного Ташкента в тучную Долину, а с распадом СССР превратился в тупик на самой дальней, за исключением Памира, периферии Таджикистана.
8.
Оля впечатлилась универсамом "Дуст", а я даже не сразу понял юмор - настолько привык к Средней Азии, что прочёл не чужое слово, а сразу его перевод - "Дружба". Универсам стоит почти напротив шумного автовокзала, вынесененного практически за город, и купив в ларьке бутылку "RC-колы" истаравшанского разлива (она в Таджикистане вместо "Пепси"), мы пересели в следующую маршрутку до Исфары.
8а.
Но в рассказе нарушим хронологию и сначала выглянем в сторону Худжанда по дороге, которой мы на самом деле ехали спустя три дня, по изменившейся погоде. Самое красивое сооружение Канибадама - мозаичный въездной знак, а Худжанд отсюда, как ни странно, виден - он стоит под горой Музбек (1624м), хорошо заметной слева в перспективе дороги:
9.
А дорога идёт почти сплошь вдоль Таджикского моря, как с 2015 официально (а неофициально, за неимением других морей, и раньше) называется водохранилище пущенной в 1957 году Кайраккумской ГЭС на Сырдарье, фактически ставшее естественной границей Ферганской долины и гигантским увлажнителем её воздуха. Кайраккум, с 2015 года Гулистан - один из пригородов Худжанда, а на водохранилище немало баз отдыха и диких пляжей у красивых скал. На том берегу - Кураминский хребет, юго-западный отрог Тянь-Шаня, на склонах которого тысячу лет назад лежала страна горняков Илак, снабжавшая цветными металлами пол-Азии. Мы видели Туккет - центр её плавилен близ нынешнего Алмалыка, но крупнейший древний рудник Канимансур находится именно со стороны Таджикистана.
10.
А работает ли железная дорога на переднем плане кадра выше - не знаю: до 2010 годах существовал поезд Курган-Тюбе - Канибадам, соединявший через Узбекистан и Туркмению две крайних точки разорванной границами железных дорог Таджикистана, но сейчас тут может ходить разве что какой-нибудь заблудившийся товарняк. Границы в Западной Фергане - это местами настоящее безумие, и не удивляйтесь, когда на таджикистанской трассе вдруг покажутся красные флаги с солнечным куполом юрты да надписи на по-кочевничьи грубом и жестком киргизском:
11а.
Потому что сама трасса Канибадам-Худжанд служит границей, и киргизская её сторона вся облеплена заправками, где бензин чуть дешевле и качественнее. Сами же границы Таджикистана и Киргизии почти везде, где я их видел - совершенно прозрачны:
11.
...Но дальше в ту сторону не поедем, так как всю Согдийскую область - и осенний Худжанд, и летние Гиссарские горы - я уже показывалы месяца три назад. Из Канибадама берём курс не на запад, а на юг - в сторону Исфары:
12.
Дорога до которой пролегает по неглубокому, но живописному ущелью впадающей в Сырдарью (вернее, впадавшую до постройки оросительных каналов) горной реки Исфаринки, образующей своеобразный стержень Западной Ферганы:
13.
На скалах - змеевики и нефтяные вышки.
14.
Посёлочек (4,1 тыс. жителей) в ущелье имеет звучное название Нефтеабад:
14а.
Как уже не раз говорилось, в Российской империи и раннем СССР Ферганская долина была главным нефтяным районом после Кавказа, подробная его история приводится здесь. Выходы нефти были описаны русскими исследователями новопокорённого Кокандского ханства ещё в 1872 году, а в 1900-04 годах заработал первый промышленный нефтепромысел Чимион между нынешними Ферганой и Андижаном. Промыслами Восточной Ферганы с 1907 года владели Нобели, а в Западной Фергане в 1908 году промышленники объединились в "Среднеазиатское нефтяное товарищество" (САНТО), для которого Канибадам стал главной перевалочной базой. Ну а Нефтеабад - промысел уже чисто советский, основанный в 1934 году, когда старые Галицкие нефтепромыслы были ещё за границей, освоение месторождений Поволжья только начиналось, а о богатствах Западной Сибири лишь строились гипотезы.
15.
В Фергане работает огромный нефтеперерабатывающий завод, а одинокие ржавеющие вышки и "качалки" я видел в разных частях Ферганистана, причём не в самой Долине, а исключительно по предгорьям - под Андижаном, здесь или в урановом Майлуу- Суу. Облик их, как и на Галицких нефтеропыслах, в основном печален - некогда процветавший, а ныне глубоко второстепенный нефтяной район, пытающийся выжать хоть что-нибудь из почти исчерпанных горизонтов.
16.
А за Нефтеабадом горы вновь оступают, открывая небольшой оазис, который я бы назвал Малой Ферганской долиной. На самом деле само название Исфара восходит к согдийскому Фархбаш - Благодатное место: здешний климат считается чуть ли не самым комфортным для человека во всей Средней Азии. На весь Таджикистан Исфаринская долина славится своими садами, а потому и на въезде в город Исфару (46 тыс. жителей) встречает... ну вы наверное поняли, что это персик?
17.
Персик стоит на кольце, за кольцом - базар с живописным чортаком (4-сторонняя арка) и возможно даже не новодельной мечетью посреди павильонов:
18.
Вглубь базара мы не заходили, но он и снаружи порождает колоритные сюжеты:
19.
Хотя нам было жарко, местные уже явно мёрзли, и Исфара запомнился мне обилием прохожих в толстых зимних чапанах:
20.
И хотя маршрутка завезла нас на автовокзал чуть дальше этого кольца, мы вернулись сюда специально - чтобы рассмотреть поближе чайхану "Ориён", хорошо заметную слева на первом кадре с въездным персиком (№17). Построенная в советское время, скорее всего в 1977 году, когда Исфара восстанавливалась после землетрясения, чайхана поражает своей резьбой колонн и росписью айванов, вполне достойной старинных мечетей и медресе Ура- Тюбе или Коканда.
21.
Такие вот чайханы с роскошным национальным убранством - вообще архитектурная фишка Таджикистана: не имея такого обилия древностей, как Узбекистан, выделившийся в отдельную республику Таджикистан словно пытался догнать и перегнать соседа. Я уже показывал чайхану "Рохат" в Душанбе, "Азизом" в Худжанде, "Болои-Об" в Каратегине и наверное что-нибудь где-нибудь ещё, но даже с улицы мне было ясно, что исфаринский "Ориён" - явно лучший образец своего жанра:
22.
Симпатичные горничные на крыльце поздоровались с нами, и тут из дверей вышел (видимо, покурить) один из посетителей, долговязый, седой и явно уважаемый человек. Заметив двух иностранцев, тем более русских иностранцев, он стал зазывать нас внутрь, и мы, конечно же, не стали отказываться от приглашения.
23.
Внутри, однако, мы даже не сразу заметили, что наш проводник и ещё какие-то люди препираются с охранником:
24.
Нам было не до того, мы фотографировали расписные потолки:
25.
Охранник, кое-как отвязавшись от тех людей, подошёл к нам и сказал, что тут снимать запрещено. Мы, извинившись, вышли, и уже хотели было идти на пятак искать маршрутку дальше, как перед чайханой остановилась солидная по здешним меркам машина, и из неё вышел невысокий щуплый паренёк с улыбчивым лицом и острым взглядом "не стой у меня на пути!". Седой таджик, который зазвал нас в чайхану, тут же подбежал к нему и обратился по-русски: "Тут гости приехали, а их ооочень некрасиво встречают!". Паренёк с машины усмехнулся, и жестом пригласил нас внутрь, пояснив - "Я здесь хозяин!".
26.
Самое красивое убранство "Ориёна" оказалось не снаружи и даже не в открытом Исфаринке дворике, а в залах. Конечно, не приёмная Кокандского хана, но вполне на уровне других помещений Ханского дворца:
27.
Не припомню, видел ли я где-то ещё в Средней Азии такие вот радуги на потолках:
28.
Строители чайханы не поскупились даже на оформление коридоров:
29.
А здесь и не чайхана, а скорее какое-то подобие конференц-зала:
30.
Как я понимаю, чайхана действует, и будь у нас больше времени - мы вполне могли бы в ней пообедать, но как часто бывает в Средней Азии, утолять голод лучше в уличных забегаловках, а "Ориён" готовился к вечернему празднованию очередной свадьбы явно уважаемых людей:
31.
В общем, я бы сказал, что "Ориён" - одно из красивейших зданий всего Таджикистана и главная достопримечательность Исфары. Хозяева чайханы, главный - слева:
32.
К мелкой и порожистой Исфаринке город обращён задворками да не столь пафосными заведениями общепита входами на окрестные улицы:
33.
В 1932 году в Исфару через Нефтеабад пришла железная дорога, в 1947 рядом был построен горно-химический комбинат, в 1952 Исфара получила статус города, а нынешний облик обрела в 1977-м, когда отстроилась после землетрясения. В этом здании на верхнем этаже банк, и несмотря на огромную очередь, нас как дорогих гостей пропустили вперёд поменять немного денег.
34.
В трёх сотнях метрах от "Ориёна", по другую сторону базара с ещё одной внушительной чайханой "Ором" (видна справа за машиной с тюками) - местный автовокзал, с которого по крупным сёлам отправляются не только коллективные такси, но и полноценные маршрутки с расписанием. С пятака напротив можно уехать в Киргизию:
35.
Здесь же пара советских монументов - слева увековечены герои Великой Отечественной, справа - местный революционер Мубораккадам, или Ахмадхан Саидхонов. Последний ещё подростком спустился в Долину с Памира, работал батраком, а при Советах стал командиром своеобразного ферганского "прото-ОМОНа" - высокомобильного конного отряда милиции, выступавшего то в одно, то в другое село бить басмачей, в схватке с которыми Мубораккадам и погиб в 1927 году.
36.
Но хотя Исфара считается советским, да при том индустриальным городом (и на карте крупный завод действительно виден в нескольких километрах западнее), никаких признаков тяжёлой индустрии в исфаринском пейзаже и воздухе мы не заметили.
37.
Зато предместья Исфары - старые кишлаки с колоритными глиняными домами:
38.
39.
С востока к Исфаре вплотную примыкает фактически ставший её районом крупный кишлак Навгилем, в центре которого сохранилась мечеть Намазгох 1580-х годов постройки, к улице обращённая новодельным порталом:
40.
Типично ферганская композиция с минаретом в центре двора:
41.
Портал мечети, под которой стягивался на службу народ в халатах поверх пиджаков и чёрно-белых тюбетейках:
42.
Внешняя, то есть задняя сторона мечети:
43.
За забором и быстрым арыком - кладбище:
44.
По соседству, на главной улице Навгилема - мозаичный воинский памятник:
45.
А напротив - ещё одно явно советское здание с резными колоннами и расписными потолками айванов:
46.
Это не чайхана, а музей Лутфуллы Бузургзода, таджикского писателя и учёного, судя по датам жизни (1909-43) погибшего на столь далёкой отсюда войне:
47.
А вот ещё нечто с куполом у дороги на Баткен (даже эту крошечную долину при Советах умудрились разрезать границей). Сюда мы приехали на попутке холодным утром, и рядом с этим зданием старушка продавала потрясающе вкусные и невероятно дешёвые (то ли сомони, то ли пол-сомони - в общем, несколько рублей) пирожки.
48.
А эти сталинки, явно построенные в 1950-х годах для работников горно-химического комбината и пережившие землетрясение - где-то у дороги на юг, вверх по течению Исфаринки:
49.
Куда и отправимся в следующей части.
ФЕРГАНИСТАН-2016
Обзор поездки, а так же оглавление и другие посты о Долине.
Западная Фергана.
Исфара и Канибадам.
Зумрад и Чорку.
Ворух. Таджикский анклав в Киргизии.
Баткен.
Чон-Гара. Узбекский анклав в Киргизии.