Андижан. Часть 2: Новый город и площадь Бабура
В Андижане, колориту и окрестностям которого была посвящена прошлая часть, исторический центр - это те же Старый и Новый города по разные стороны железной дороги. Новый город устроен точно так же, как в Фергане или Намангане - веер улиц, спускающихся от крепости до вокзала. С той в первую очередь разницей, что здесь сохранилась и сама крепость, последняя уцелевшая со времён Русского Туркестана. Здесь же расскажу про расположенную ближе к Старому городу площадь Бабура - место трагедии 2005 года.
В неспокойном Андижане русский город был построен не вплотную к "туземному", а в нескольких километрах южнее, и железная дорога, проведённая сюда к 1899 году из Самарканда прошла аккурат между двух Андижанов, возможно с рассчётом на то, чтобы стать дополнительным рубежом обороны. К вокзалу нас и привезло коллективное такси из Ферганы, и увидев крытый путепровод, мы не замедлили на него подняться. В железнодорожном смысле Андижан - это среднеазиатский Владивосток, к которому стальная магистраль почти 20 лет ползла от Каспийского моря, и где-то в той стороне будут Маргилан, Коканд, Худжанд, Гулистан, Джизак, Самарканд, Навои, Каган ( Новая Бухара) и за Амударьёй Чарджоу (Туркменабат), Ашхабад, Красноводск (Туркменбаши) в маняще-недоступной Туркмении. О том, что у станции давняя история, напоминает явно дореволюцинное длинное здание слева, со стороны Нового города:
2.
А в той стороне - только кыргызстанский Джалал-Абад, в советское время бывший конечной станцией поездов до Ферганской долины. Впрочем, и туда железную дорогу дотянули уже в 1915 году, а в 1930-х и вовсе закольцевали в сторону Намангана, так что эта станция теперь называется Андижан-1, а есть ещё Андижан-2 в промзоне на севере города. С распадом Союза основная железная дорога оказалась переразана Северным Таджикистаном, и поезда из Андижана ходили лишь в Коканд - дважды в день через Маргилан, один раз - через Наманган. Однако накануне нашей поездки открылось движение по новой железной дороге через 20-километровый Камчикский тоннель, а свежезапущенный поезд Андижан-Москва я с тех пор видел на Казанском вокзале столицы.
3.
Вокзал по такому поводу, конечно же, не применули обновить. Старое здание выглядело так, а фотографий дореволюционного вокзала в интернете не обнаружилось.
3а. фото Сергея Болашенко, отсюда.
Фасад вокзала глядит на треугольную площадь у перекрёстка проспектов Тимура и Бабура, когда-то бывших Скобелевским и Куропаткинским соответственно:
4.
Эту площадь иногда по ошибке называют площадью Бабура, но на самом деле она площадь Конституции Узбекистана, а Бабуру на ней стоит конный памятник. Подробнее о последнем Тимуриде, проигравшем Туркестан и с горя покорившем Индию, я рассказывал в прошлой части у его символической могилы в загородном Парке Ветров.
5.
Привокзальная площадь была центральной и в дореволюционном Русском Андижане. Напротив вокзала - пара старинных домов, и если левый зареставрирован до новодельности (если не реконструирован со сносом), то правый - вполне аутентичен:
6.
Его дальнюю часть за деревьями с советских времён занимает ДК Железнодорожников, украшенный портретами весьма многочисленных деятелей советской культуры родом из Андижана, как например режиссёр Аббас Бакиров или писатель Камиль Яшен.
7.
Фойе ДКЖД:
8.
А перед угловым фасадом легко подумать, что находишься в каком-нибудь русском губернском городе... какбы ни жёлтый кирпич Туркестана:
9.
От площади уходит довольно странная внешне улица Истиклол (изначально Мациевского) - то ли арбатик с парой автомобильных полос, то ли бульвар без деревьев, куда как более тенистый на тротуарах, чем на пешеходной дорожке:
10.
За арыками - всякие странные сущности, которые даже хочется назвать космополитичным словом "инсталляции":
11.
И фактически тихая улица Истиклол хотя и проходит примерно посредине "веера" улиц Нового города, ныне служит границей того, что осталось от Русского Андижана. Справа - всё то буйство новостроек, которым Андижан встречает въезжающих из Ферганы:
12.
Другой стороной эти кварталы упираются в Янги-Базар, то есть Новый рынок, при Советах бывший Октябрьским рынком. От него до вокзала по шумному проспекту Бабура, мимо автовокзала за углом - и есть нынешний центр города, куда едет любая маршрутка:
13.
Ну а слева от улицы Истиклол раскинулись кварталы Русского Андижана, в которые из новостроек вклинивается разве что неожиданно огромный Кукольный театр, открывшийся в июле 2016 года, то есть за три месяца до нашей поездки.
14.
Длинное же старое здание на углу глядит фасадом на старый городской парк в один квартал размером, где прогуливались ещё покорившие Туркестан офицеры... в основном без дам, потому что женщин здесь было мало, да и те приехали в основном следом за мужьями. В старом путеводителе упоминаются расположенные около парка бывшие библиотека, общественное собрание и больница, и чисто внешне здание с кадра выше похоже на последнюю - длинные корпуса с рядами больших окон. В парк мы не углубялись, а вот магазинчик напротив запомнился своей продавщицей совершенно не среднеазиатского вида - коротко стриженной коренастой девчонкой лет 16, одетой в потрёпанные джинсы, мешковатую футболку да кепку с козырьком.
15.
В целом, Русский Андижан оказался одним из тех немногих среднеазиатских городов, где старых домиков достаточно много, чтобы не выкладывать их все, и стоят они порой даже больше одного подряд:
16.
При этом русских, включая украинцев, поляков, немцев, евреев и татар, в уездном Андижане жило даже меньше, чем в Намангане - чуть более тысячи человек, а в 1902 году Андижан был практически полностью разрушен землетрясением. Но может последнее и сподвигло строить качественнее, и позволило Русскому Андижану неплохо сохраниться до наших дней:
17.
Обычный в общем южный городок Российской империи, который можно представить хоть на Украине, хоть в зауральских степях:
18.
19.
Вот даже что-то вроде киоска, возможно бывшая керосиновая лавка:
20.
Но во дворах этих кварталов - безусловная Средняя Азия:
21.
Центром Русского Андижана когда-то был самый настоящий Гостиный двор, как где-нибудь в Костромской губернии. А улица Мациевского (Истиклол) упиралась в небольшую церковь Сергия Радонежского (1896), при взгляде от вокзала слагавшую единый ансамбль с той парой высоких домов. Причём на дореволюционных фотографиях точно такая же, до мелких деталей, церковь есть и в Намангане - то ли они были построены по одному проекту, то ли это какая-то путаница. Андижанская церковь пережила землетрясение 1902 года, но была снесена при Советах.
22а.
Но как ни странно, даже нынешний Андижан - самый богатый на церковную архитектуру город Ферганской долины. На юге Нового города, с разных сторон улицы Мусаева стоят действующий храм Всех Святых (1952-57) и заброшенная обезглавленная Никольская церковь (1897-1900), а где-то в стороне, на православном кладбище, сохранилась довольно неказистая, но весьма оригинальная часовня Георгия Победоносца, поставленная в 1898 году в память о жертвах Андижанского восстания (само собой, с русской стороны - погибло 22 солдата, священник и двое торговцев, попавших повстанцам под горячую руку). Увы, на момент поездки эти храмы не были описаны в википедии или отмечены в викимапии, не очень-то индексировались поисковиком и даже в старом путеводитиле о них не было написано ни слова, и в общем знал я только про церковь Всех Святых, но и её после наманганских приключений искать совсем не хотелось...
22.
Причём часовня на кладбище - судя по всему лишь реплика разрушенной землетрясением 1902 года, а изначальная выглядела вот так:
22б.
В конце широкой улицы Эмира Умархана, проходящей между парком и кукольным театром, мы обнаружили едва ли не самый красивый в Русском Андижане дом, судя по расположению дверей бывший каким-то общественным зданием или магазином:
23.
Двери, кстати говоря, вполне аутентичны:
24.
А мужики у белых машин при виде нас молча складывали руки буквой "Т" - стало быть, здесь Ташкентский пятак. Улица упираются в высокий забор, за которым старинные длинные здания - может быть, те самые казармы, атакованные в 1898 году восставшими киргизами и сартами, которым самозванный Дукчи-ишан пообещал, что на подходе лютые афганцы, несметные турки и хитроумные англичане, а Аллах сделает так, что из русских стволов вместо пуль польётся вода. В итоге бой занял пятнадцать минут, но погибло в нём несколько десятков человек с обеих сторон, и русские потери оказались тяжелее, чем при взятии большинства городов.
25.
Вдоль забора мы вышли на проспект Навои - основную дорогу из Нового города в Старый. Сюда захлёстывают с перпендикулярного проспекта Тимура новостройки, и здесь же стоит то стеклянное здание из прошлой части, издалека похожее на полноценный небоскрёб:
26.
Но пока что пойдём не в сторону железной дороги и Старого города, а наоборот - ещё дальше от него на юг. Вдоль проспекта Навои попадаются довольно странные дома непоятного возраста. Вот тут - 1920-е или 1980-е?
27.
Старая казарма или хрущоба с "модерновыми" наличниками?
28.
Проспект Навои здесь отчётливо идёт вверх по склону, и в какой-то момент приводит в самую настоящую крепость - главный русский памятник Андижана:
29.
Построенная в 1881-82 годах, для своего времени Андижанская крепость была, конечно же, ничем не уникальна. Свои крепости стояли и над Ферганой, и в центре Намангана, а например в Худжанде и Ташкенте русские гарнизоны обустраивались в узбекских крепостях. Но подавляющее большинство крепостей Русского Туркестана не пережили ХХ века, где-то разрушенные землетрясениями, где-то - войнами, где-то снесённые под строящийся город, а где-то просто покинутые людьми да размытые дождями. Лучшей из сохранившихся была крепость в Термезе, но её снесли зимой 2015 года, так что я буквально на пару месяцев не успел её увидеть. Позже я совершенно внепланово увидел нечто, более всего похожее на русскую крепость в одном из горных кишлаков Памира, да несколько заброшенных казарм ещё стоят на высокогорьях близ Мургаба. Но на равнине Андижанская крепость - последняя уцелевшая, и смерть Каримова позволяет надеяться, что её не снесут следом за термезской. Вид этих крепостей почти средневеков - если на западных рубежах в те времена строили всяческие капониры да люнеты и мудрёные системы фортов, которые не выковырнуть из земли тяжёлой артиллерией, то против воевавших за средневековые идеалы средневековым оружием повстанцев хватало и средневековых стен с башнями да бойницами:
30.
Чем Андижанская крепость разочаровала сразу - это размером. Если снесённая крепость в Термезе была величиной с небольшой кремль, порядка километра по периметру, то Андижанская крепость могла бы поместиться в городском дворе. Возможно, это лишь фрагмент первоначальной крепости, так как её стены разомкнуты. Но вход по-прежнему один - через ворота:
31.
За воротами - склад, скорее магазейн, чем арсенал, ныне занятый музеем. Но музей в день нашего визита был закрыт, поскольку все ушли на фронт на хлопок:
32.
Стены с характерными лесенками, по которым солдаты взбегали к бойницам:
33.
Три крепостные башни разного масштаба. Самая мощная ныне упирается во дворы:
34.
К городу обращены башни полегче:
35.
В глубине - пороховой погреб. Вид у крепости совсем не "бутафорский", она явно была рассчитана на тотальное восстание, разовую детонацию всей Ферганской долины, когда помощи ждать будет неоткуда:
36.
Но те времена явно в прошлом. На краю крепостного двора, у обращённой к дороге восточной стороны обедали узбеки, благоустраивавшие площадь-"сковородку" перед крепостным фасадом. Нас они пригласили к столу да угостили чаем и псевдо-пловом с макаронами вместо риса.
37.
С бойниц просматривается Старый город, до которого наверное добивали крепостные орудия. Нам туда:
37а.
Поймав на проспекте Навои "дамасик", мы почти по прямой рванули на главную площадь - мимо сталинок и новостроек из прошлой части, мимо одинокого "небоскрёба", под путепроводом железной дороги... Вот она, настоящая площадь Бабура на перекрёстке проспекта Навои (слева) с Узбекистанской улицей (на переднем плане). Длинное здание - хокимият, а значит именно здесь пролилась кровь 13 мая 2005 года. Про секту акрамитов, "деловых мусульман", ставивших целью через бизнес и влияние прийти к власти и установить исламское государство, я рассказывал в прошлой части, как и об отношении нынешних жителей Узбекистана к произошедшему здесь. 12 мая 2005 года в Андижане закончился судебный процесс над ядром Биродар (самоназвание акрамитов, в переводе "Братья") - несколькими бизнесменами-последователями Акрама Юлдашева. Но ещё с конца 1990-х, когда начали аресты и гонения, Биродар из карьеристов переквалифицировались в революционеры, и практически сразу после оглашения приговора аркамитские боевики разгромили воинскую часть и милицийеский участок, убив охрану и захватив оружие, после чего штурмом взяли хокимият. Под его стены начал стекаться народ - по-азиатски многочисленная родня повстанцев да просто люди из окрестных махаллей, и митинг очень быстро перерос в антиправительственный - андижанцы, как и киргизы (а киргизов тут можно сравнить разве что с украинцами) народ горячий и своей склонностью к бунтам даже гордящийся. В общем, к утру 13 мая на площади Бабура стоял полноценный майдон, голосили женщины, окапывалась молодёжь... Но только Узбекистан - это не Украина, не Киргизия и даже не Россия или Беларусь: красивой игры в ясноглазых романтиков против безжалостной госмашины тут не получилось, потому что госмашина оказалась безжалостной на самом деле - утром 13 мая на площадь въехала колонна БТРов и открыла по толпе огонь на поражение.
38.
Теперь о том, что на этом месте 12 лет назад погибли сотни людей, не напоминает совсем ничего, разве что непривычная малолюдность опрятного сквера. Спрашивать андижанцев о том, то ли это самое место и что здесь было, я не рискнул - понимал, что правды они всё равно не скажут, а ворошить старые раны было ни к чему.
39.
В конце концов свои трагедии бывали на многих площадях, а жизнь везде идёт своим чередом. Детвора в приехавших по Узбекистанской улице фиакрах явно моложе тех событий, и скорее всего вообще не знает про них:
40.
41.
42.
Наискось от администрации - внушительное здание Андижанского узбекского театра имени Юлдаша Ахунбабаева (первый руководитель УзССР), между прочим одного из старейших в стране - первую постановку по Хамзе тогдашняя Уездная узбекская театральная труппа сыграла ещё в 1919 году, а полноценный театр оформился в 1930-м.
43.
Здание построено в 1960 году, и ныне это забавная метаморфоза "ободранной" сталинки в пенопластовую каримовку:
43а.
На другой стороне площади, за Узбекистанской улицей от хокимията - Аллея Героев со Скорбящей матерью, кадр с которой, увы, у меня получался нерезким. Здесь уже начинаются владения Эски-Базара, то есть Старого рынка, виднеющегося за арками и айванами. Мы же здесь были застигнуты выкатившейся прямо на пешеходную часть милицейской машиной, приехавшей проверить нам документы. Просто так, на улице и без повода, документы в Средней Азии проверяют не то чтобы часто, и моя география подобных эпизодов более чем показательна - Курган-Тюбе и Андижан...
44а.
За проспектом Навои к площади примыкает парк Навои с роскошной современной аркой:
44.
Расписанной под куполом сценами из жизни Бабура. Городов, в которых главный герой не Тамерлан, а какой-то другой полководец, я в Узбекистане припоминаю два - Андижан с Бабуром да Ургенч с бившим монголов (!) Джалаладдином Мангуберти.
45.
46.
В парк на самом деле стоит углубиться - у стадиона и амфитеатра сидит гигантский металлический орёл, или скорее птица рух из похождений Синдбада Морехода:
47.
Более того, орёл - ровесник парка, разбитого в 1933 году как Комсомольский, и поставлен был в знак того, что молодёжь Андижана - ОРЛЫ!
48.
Впрочем, пишут, что в 2000 году орёл был капитально отремонтирован, то есть вполне может быть, что построен заново. Ещё можно вспомнить столь же гигантского голубя в Худжанде, да конечно же Орла в одноимённом русском городе, но андижанский орёл ещё и вполне прагматичен - под его крыльям летнее кафе:
49.
Как и весь парк, и сквер на площади Бабура - пугающе пустое:
50.
В следующей части - про Старый Андижан, примыкающий к площади. Но Бабуриада да мрачные следы 2005 года - продолжатся и там.
ФЕРГАНИСТАН-2016
Обзор поездки, а так же оглавление и другие посты о Долине.