Ташкент. Часть 9: корейское и советское
Постам про Старо-Городскую часть Ташкента не повезло - один (про Чорсу-базар) я выложил вечером праздника, другой (про древности в старых даха) вечером пятницы, когда все нормальные блоггеры выкладывают котиков. Так что если кто тех постов не видел, а тема интересна - напоминаю.
А в последней на первый приезд части - две с половиной прогулки в совершенно разных районах узбекской столицы за пределами двух исторических центров: роскошная советская архитектура на улице Бабура и корейский район Бектемир на окраине.
...Сейчас уже не вспомню, зачем в один из дней в Ташкенте я сел на маршрутку и поехал в парк Бабура, что расположен в нескольких километрах западнее Северного вокзала на перекрёстке улиц Бабура и Руставели. Последнюю переименовывали в честь кого-то узбекского, а потом вернули имя великого грузина - говорят, после того как Ислам Каримов, глядя на карту, поинтересовался "А где же улица Руставели, на которой я жил?". Впрочем, конкретно у перекрёстка, где я высадился, в одну сторону уходила улица Глинки, а в другую Братиславская, что для Узбекистана так же совсем не типично.
2.
Между тем, район Парка Бабура оказался богат на сталинскую архитектуру - неподалёку находится крупнейший в бывшем СССР хлопчатобумажный комбинат (1934-40) с вспомогательными ТЭЦ и заводом оборудования, так что видимо всё это местный Городок Текстильщиков. За улицей Глинки вдоль улицы Руставели стоят в ряд чрезвычайно вычурные малоэтажки, стиль которых более сведущий в европейской аритектуре
Josef Kats в комментах охарактеризовал как "сталинское чурригереско" (хотя испанцев в Ташкенте как раз и не было):
3.
3а.
С текстильным районом связан и разбитый в 1930-х годах на месте царских военных конюшен бывший Парк Кирова, и я бы совершенно не удивился переименованию его в парк Кира (Великого)... да только слишком уж давно это было и вообще "парк кира" там, где понимают по-русски звучало бы уж очень двусмысленно. А вот родивший в Андижане Захид Бабур, последний тимурид, проигравший долгую войну за Среднюю Азию основоположнику новой ханской династии Мухаммеду Шейбани и ушедший в Индию, покоривший её к 1526 году и положивший начало эпохе Великих Моголов, окончившейся лишь с британской колонизацией, в Ташкенте безусловно должен был быть как-то увековечен: тот факт, что когда-то узбеки правили Индией - впечатляет. Впрочем, внешний вид парка никак не соотносится с его названием, местные помимо "...Кирова" и "...Бабура" называют его ещё и "Сиэтл" (по кафе на углу Руставели и Братиславской, основанному между прочим ещё в советское время на заре Перестройки). Встречает с этой стороны такая вот необычная скульптура "Поколения", отдалённо похожая на творения Эрнста Неизвестного. Не знаю, когда и при каких обстоятстельствах поставлена, но образ сильный:
4.
Первым же впечатлением от Парка Бабура для меня стало обилие милующихся парочек, сидевших в его тихой части буквально на КАЖДОЙ лавочке, причём не единой - славянского вида. И не спрашивайте, можно ли так на Востоке - просто здесь цивилизованный Восток.
5.
Какие-то павильоны, возможно остатких тех самых военных конюшен:
6.
7.
В центре парка - пруд, куда меньший, чем Комсомольское озеро из прошлой части, но и куда более живописный. Вглядитесь в него хорошенько - что видите?
8.
Официальное название пруда - Крылья Бабочки!
8а.
Дальше я как-то проглядел Колокол Мира на центральной поляне (День независимости 1 сентября в парке традиционно празднуют общины живущих в Ташкенте народов) да 800-летний чинар в глубине (если его не свели, конечно... а в общем под Самаркандом я видел чинары и старше тысячи лет), но зато у выхода из парка увидел вот что:
9.
В начале серии я уже писал про Японский сад в парке у городского канала, а это Сеульский сад, открытый на День независимости в прошлом году. Увы, если в тот сад я не попал из-за непомерно дорого билета, то в этот - потому что он был наглухо закрыт. Однако всё прекрасно видно из-за забора.
10.
Красиво и чуждо... так я воспринимаю всё восточно-азиатское, вплоть до бурятских дацанов. Но в Ташкенте этот "маленький Сеул" совсем не случаен, и к корейской теме мы в этом посте ещё вернёмся:
11.
На другой стороне близ парка ещё есть площадь Бабура с памятником Великому Моголу и мощной сталинкой бывшего Ташкентского пединститута (1938). Но в 2015 я был здесь практически наугад и о ней не знал, а наверстать упущенное в 2016 году не случилось - пединститу, как говорят местные, "пришёл Мирзиёев" - это в президентском кресле он подаёт надежды на оттепель, а при Каримове это был самый страшный персонаж во власти. В общем, скорее даже не по его указке, а в страхе перед ним за одну ночь было уничтожено главное украшение здания - скульптуры. Впрочем, это ещё не худший пример борьбы тогдашних властей с неугодным культурным наследием (см. Термез, Самарканд).
12. (фото отсюда) upd 2016
На расположенном чуть дальше по улице Бабура бывшем ДК Обувщиков (средневековое прямо название!) тех же времён скульптуры пока ещё целы:
13. 2016
Так что вернёмся пока в парк Бабура. Окно новостройки напротив:
13а.
Ташкент, как можно понять из прошлых постов, неожиданно богат конструктивзмом, его тут больше, чем во всей остальной Средней Азии, включая Казахстан, вместе взятой. Лучшим в городе его образцом считается Дворец Культуры Текстильщиков (1938), задворками обращённый в парк, а изогнутым фасадом на перекрёсток. Ещё интереснее всё это выглядит с воздуха:
14.
В треугольном сквере между Дворцом и перекрёстком улиц Руставели и Бабура - очень красивый фонтан, в апреле ещё сухой:
15.
Напротив - универсам тех же 1930-х годов: городок текстильщиков явно строился с невиданным в тогдашней Средней Азии размахом. На переднем плане - улица Руставели, справа вдаль уходит улица Бабура, и увидев вдали толстые и явно старые трубы, я пошёл туда, надеясь познакомиться с Ташкентом Промышленным.
16.
Но улица Бабура мимо сортиворочной станции Тукиманчи ведёт не куда-нибудь, а в Ташкентский аэропорт, и после землетрясения именно на ней (она тогда была улицей Богдана Хмельницкого) строилось "лицо" Нового Ташкента. В общем, я быстро начал натурально офигевать от необычной позднесоветской архитектуры - кажется, это лучшая её "коллекция", что я видел, объехав 2/3 бывшего СССР:
17.
18.
19.
20.
21.
Апофеозом стал вот этот жилой дом - нигде ещё подобного не видел:
22.
Это уникальный в своём роде "дом-кондиционер" - его окна сориентированы на юг, но так, что летнее солнце вызывает восходящие токи и естественное движение воздуха - пишут, что температура в квартирах летом ниже, чем в окрестных домах, на 4-6 градусов.
22а.
У всего этого ансамбля был один архитектор - москвич Андрей Косинский, и об этом проекте он очень интересно рассказывал сам на Фергананьюс.
23.
Напротив - те самые трубы, которые стали поводом сюда дойти. На самом деле обычная ТЭЦ-1 тех же 1930-х годов, а бескрайний и приземистый Ташкентский текстильный комбинат раскинулся за ней, и жив ли он ещё - не знаю.
24.
А яркой позднесоветской архитектуры много в общем-то по всему городу, и хотя по возвращении в Россию меня вдруг стали радовать обычные пятиэтажки без выпендрёжа, всё же Ташкент - один из немногих городов, где интересно бывает гулять и по самым что ни на есть панельным жилмассивами.
25. 2016
26. 2016
Рассматривать детали, будь то вездесуший налёт Азии или изначальный архитектурный замысел, как оформление лестниц:
27. 2016
Или чрезвычайно многочисленные мозаики на торцах, чаще всего абстрактные (как на позапрошлых кадрах), но иногда сюжетные. Три самые мне понравившиеся я свёл в один коллаж:
28. 2016
В Ташкент я заезжал в ту весну 2015 года 4 раза - нечётные разы по дороге из Алма-Аты в узбекскую глубинку, а чётные - по дороге назад, и бывал тогда настолько обессилен и переполнен впечатлениями, что на прогулки по столице куражу уже не хватало. В 2016-м я и вовсе провёл в Ташкенте месяц, но тоже больше отдыхал между путешествиями по среднеазиатским горам и долинам. В общем-то, 9/10 показанного в предыдущих постах я увидел и отснял именно в первый приезд, в апреле-2015. Но отдыхая между двумя узбекскими поездками той весны в Алма-Ате, я всё вспоминал Сеульский сад, мелькавшие на улицах вывески "Корейская кухня", милые лица кореянок в метро, и вернувшись в Ташкенте в мае, понял, что именно с Ташкентом Корейским я хочу познакомиться теперь больше всего. Завтракать (хотя по времени, после муторного прохождения границы и не совсем мгновенного заселения в хостел, это был скорее обед) я отправился не куда-нибудь, а по наводке
polikliet в корейское кафе "У ЛиЛи" на улице Султанали Машхади, 96 в окрестностях Боткинского кладбища.
29.
Я почему-то думал, что меня ждёт пафосный ресторан, но как и в случае с "Плов-центром" (см. вторую часть), это оказалась скорее столовая почти домашнего вида с уютным двориком под навесом. Но шёл я сюда с вполне конкретной целью...
30.
...ведь не случайно шутят, что "когда человек читает Стивена Кинга, его собака читает рецепты корейской кухни": самый, пожалуй, заезженный стереотип о корейцах - "они едят собак!". Одной из "фишек" Ташкента являются "собачьи кафе", где подают "кя хе" - варёное или жареное блюдо из овощей, приправ и собачатины. Вообще, не удивлюсь, если сейчас от меня хотя бы несколько человек отпишется - реакция моих знакомых в большинстве случаев была "Как ты мог? Это же друг человека! Разумное существо!", и в общем не могу сказать, что мне бывшую собаку не было жалко. Вдобавок, я недооценил остроту корейской кухни, и есть это блюдо у меня получалось только закусывая рисом и тофу (в кадр не попал) или запивая соком шиповника. Но собачатина оказалась неожиданно вкусной и какой-то совершенно непохожей на привычное мясо травоядного скота - чувствовалось, что это был хищник.
31.
Ну а после такого завтрака только и оставалось, что ехать в корейскую махаллю Бектемир на самой окраине Ташкента, куда ведёт Ферганский тракт (Фаргона юли). На пол-дороги - красивая и явно не современная мечеть, почему-то вызывающая у меня ассоциации с Кашгарией... впрочем, выходцы оттуда ведь действительно жили в дореволюционном Ташкенте.
32.
Я ехал на трамвае. Его конечная - в микрорайоне Куйлюк, где я кажется единственный раз в этом городе увидел кучу мусора:
33.
На другой стороне Ферганского тракта - мавзолей, хотя и явно новодельный, но со своей историей:
34.
А за равзяками Ферганского тракта и ТКАДа (есть тут и такой) раскинулся огромный Куйлюк-базар, куда съезжаются дехкане окрестных кишлаков, и потому он едва ли не самый дешёвый в Ташкенте. Более того, Куйлюк выполняет роль и пригородной автостанции - отсюда отправляются "коллективные такси" в большинство городов Ташкентской области, да и в Ферганскую долину пассажиров тоже набирают здесь.
35.
Это не Чорсу, тут всё куда больше похоже на базары узбекской провинции... и кстати возникает вопрос - если это арбы, то где же ослики?
36.
А с обратной стороны... это не очередной канал (хотя большинство из них в основе своей имели реки), а самая настоящая река Чирчик, проходящая Ташкент по касательной. Она впадает в Сырдарью, начинается на Тянь-Шане, на Чарвакском водохранилище в горах столичная зона отдыха масштабов настоящего курорта да легендарные Чимган и Бричмулла... но я туда в этот раз не ездил и увидел Чирчик лишь таким. По расходу воды в естественном русле он, кстати, вдвое превосходит Москву-реку, и по меркам Средней Азии действительно полноводен... но большая часть реки ещё на подступах к Ташкенту расходится по каналам:
37.
Далёкая заброшенная промзона. Где-то там Сергели, "ташкентское Бутово", где при советах планировалась отдельная линия метро, не заходящая в центр.
38.
В траве у берега люди с ураками косят траву:
39.
За рекой и находится Бектемир, последний на ферганском направлении район Ташкента. Вдоль шоссе торгуют лепёшками - в Долину путь неблизкий:
40.
Здесь лепёхи и пекут:
41.
В одной из пекарен двое молодых ребят, увидив мой фотик, радостно замахали руками. По-русски они не очень-то говорили, но показать место своего труда были рады. Выглядит по-моему очень аппетитно:
42.
А для нанесения узора на тесто у узбеков даже есть специальный инструмент, называется чакич:
43.
Фасадом на шоссе мечеть Хотан какого-то очень необычного облика, опять же навевающего ассоции с уйгруами да дунганами:
44.
А между тем, махалля действительно оказалась корейской - от "фасада"-кафе у дороги до закоулков:
45.
Корё - это слово говорит само за себя: под привычным нам названием Корея (по тогдашнему государству Корё) вошла в западные языки в Средние века, самоназвание же её народа - чосон (на Севере) или хангук (на Юге). Корейцами ("корёин") там называют только свох соплеменников во внешнем мире, к тому же они действительно "корейцы", так как в большинстве своём забыли родной язык, приняв экзоэтноним как самоназвание. Вот здесь очень доходчиво рассказана история азиатских общин на российском Дальнем Востоке. На постсоветском пространстве сложились две совершенно разные общины - сахалинские корейцы и приморские корё-сарам ("корейские люди"), имевшие совершенно разных предков. Последние массово переселялись туда с 1860-х годов, когда русская власть окончательно утвердилась в Приморье, из Китая и приграничных районов, ныне принадлежащих Северной Корее. К середине 1930-х годов в СССР жило более ста тысяч корейцев, в приграничных районах Приморского края составлявших 30-90% населения. Они же стали первыми жертвами сталинских депортаций народов - с Дальнего Востока в глубины материковой Азии их выслали аж в 1937 году, по официальной версии - опасаясь их сотрудничества с японцами (ведь Корея тогда была японской колонией). А по неофициальной - наоборот, пытаясь наладить с Японией отношения, как пытались тогда же налаживать их с фашистской Германией: в те времена сложно было представить народ более антияпонский, чем корейцы, и даже в Гражданскую 9/10 корё-сарам сражались за красных в первую очередь против японских интервентов.
46.
Депортация началась с жесточайших репрессий, уничтоживших до 2,5% советских корейцев, то есть всю их старую номенклатуру; а остальных, как годы спустя калмыков, немцев или крымских татар выселили не только с Дальнего Востока, но и из городов по всему Союзу. Впрочем, на дворе ещё было мирное время, поэтому депортация корейцев проходила гораздо "мягче", чем у последующих жертв, больше напоминая царскую ссылку (только невиданного при царизме масштаба) - в Средней Азии корейцы получали участки земли и денежные компенсации за изъятое имущество, а статус позволял им перемещаться в пределах 5 республик без ограничений и занимать руководящие должности. Да и вывозили их хоть и в тех же теплушках, но летом, а не убийственной зимой - было, конечно, очень тяжело, в первый год погибло около трети младенцев, но общая смертность не исчислялась десятками тысяч. Поначалу корейцев расселили на Сырдарье в Казахстане, но уже к 1940-м годам большая их часть перебралась в Узбекистан, и с узбеками они быстро нашли общий язык - благодаря масштабной мелиорации (об этом подробнее расскажу в следующей части про город Гулистан) земли хватало на всех, и из встречи двух разных, но одинаково древних земледельческих культур получилось скорее сотрудничество, чем соперничество, а в Средней Азии в первые же годы в несколько раз выросли урожаи риса. Основным ареалом среднеазиатских корейцев стал бассейн Чирчика - Ташкент и выделявшиеся богатством "корейские колхозы" вдоль реки, которых к концу советской эпохи было около полусотни. В общем, брошенные в чужой край против своей воли, корё-сарам обжились здесь так, что в 1950-х годах, после реабилитации, на Дальний Восток вернулись немногие, а в поздней УзССР корейцы доходили до уровня замминистров. Корё-сарам из Приморья были супруги Цой Сын Дюн (в русском паспорте записался как Максимым Максимович) и Ким Ден Хи (Надежда), в 1938 году в Кызылорде у них родился сын Роберт, в 1950-х переехавший в Ленинград, где стал отцом пожалуй самого известного из постсоветских корейцев Виктора Цоя.
47.
К слову, корё-сарам не стоит путать с сахалинскими корейцами - ведь Соколиный остров были в те времена владением Японии, префектурой Карафуто, и японцы туда завозили рабочих из нынешней Южной Кореи: то есть они пришли на Дальний Восток позже, чем корё-сарам его покинули, и так и живут на Сахалине с тех пор. При этом в самом Узбекистане мне рассказывали, что не все местные корейцы были потомками депортантов - якобы, в 1950-х годах сюда массово переселялись корейцы-рабочие с отданной Китаю КВЖД, а в 1960-70-х годах расселялись беженцы и политэмигранты из лисынмановской Южной Кореи - это сейчас там всё хорошо, а в те годы в ней и диктатура была не лучше, чем у Ким Ир Сена, и нищета ещё более глубокая. В статьях, которые удалось нагуглить, никаких подтверждений этому я не нашёл, но огромное количество репатриантов, узбекские гастрбайтеры в Южной Корее и активное проникновение её капитала (начиная с автомобилестроения под маркой "Дэу") в Узбекистан добавляют этим рассказам правдоподобности.
48.
К 1989 году в Узбекистане жило 350 тысяч корейцев, то есть около 2% населения республики, ещё порядка 100 тысяч - в Казахстане (в первую очередь - в Кызылординской области на рисовниках Сырдарьи) и 150 тысяч - в России. Корейцы оказались исключительно предприимчивы и мобильны, о том, что среди них много богатых людей, мне рассказывали в той же Алма-Ате. Но если в Казахстане и России корейцы активно перемещаются внутри страны туда, где лучше, но не слишком-то эмигрируют, то Узбекистан покинуло до половины корейцев - ныне их здесь 180 тысяч человек... но это по-прежнему больше, чем в России (включая Сахалин). Три четверти узбекских корейцев живут в Ташкенте (1,5% населения, 60 тысяч человек) и Ташкентской области (70 тысяч), но сколько-нибудь заметны по всей стране, кроме разве что глухой Сурхандарьи. Почти все узбекистанские корейцы перешли на русский язык, и почти все подались в христианство (причём не только тут: и в Южной Корее, кстати самой мононациональной стране мира, от трети до половины населения христиане) всех трёх направлений - "большинством прихожана" мне называли корейцев и в ташкентском костёле, и в православных церквях глубинки.
49.
Корейцы сохранили кухню, некоторые народные традиции и праздники, на их кладбищах ещё можно увидеть кресты "первого поколения" - из ржавых обрезков железа и с иероглифами на табличках (а это именно иероглифы - на буквенную письменность две Кореи перешли позже)... да в общем-то и корейская махалля Бектемир - зелёная, с обособленными домами за высокими заборами (а не зданиями-каре, как у узбеков), с совершенно не характерными для среднеазиатского зодчества деталями типа наличников выглядела совсем по-своему:
49а.
Увы, не удалось сфотографировать в лицо её обитателей - но вид их намного более ориентален, чем у корейцев из российских городов, и тем более с узбеками их не перепутать. Вот заснял такой сюжет - у девушки иное всё: и лицо, и причёска, и одежда:
50.
А в общем-то в Ташкенте ещё много что можно найти по окраинам, и в основном сродни показанному не в прошлых 8 постах, а в этом, заключительном. О чём-то (например, соцгороде бывшего авиазавода или "ташкентских Черёмушках" Чиланзаре) я знаю, о чём-то - ещё нет. Кое-что - например, район Аккурган, страшный Янгиабадский базар, многочисленные мавзолеи и городища - я осмотрел год спустя и покажу в ещё 4 постах.
51.
Бектемир в 2015 году стал для меня ещё и крайней восточной точкой Узбекистана - оба моих весенних путешествия были из Ташкента на запад, и на кадре выше - выезд в сторону Самарканда. Первое Узбекское хождение в Бухару и Хорезм я начну показывать несколько позже, а этот блок закончу постами про два нетуристических областных центра, которые на этом пути не миновать - Гулистан и Джизак.
Ташкент-2015.
Общее о городе.
Прогулка вдоль каналов.
Ташкентский метрополитен.
Ново-Городская часть. Центральные площади.
Ново-Городская часть. Разное.
Ново-Городская часть. Северный вокзал и окрестности.
Старо-Городская часть. Чорсу и окрестности.
Старо-Городская часть. Разное.
Корейское и советское.
Центры ближайших областей
Гулистан.
Джизак и Тамерлановы ворота.