Бузулук. Часть 1: центр Западного Оренбуржья
Бузулук - средних размеров (85 тыс. жителей) город у границы Оренбургской и Самарской областей: собственно, чрезвычайно длинное, разделённое между Европой и Азией Оренбуржье состоит из трёх частей, и в Подуралье господствует сам Оренбург, центром Зауралья служит показанный недавно в трёх частях Орск, ну а Бузулук - центр Западного Оренбуржья, этого то ли Предуралья, то ли глубокого Заволжья. Купеческий город, основанный в 1736 году Иваном Кириловым (как и большинство городов Оренбуржья), а в наше время ставший центром нефтяного района, раньше Бузулук не входил в мои планы. Но копнув его историю поглубже, я понял, что это город с весьма глубоким "двойным дном", и один только список персоналий в Бузулуке и ближайших окрестностях поражает: Гавриил Державин, Николай Карамзин, Сергей Аксаков, Лев Толстой, Василий Чапаев с Фурмановым, Фритьоф Нансен, Людвиг Свобода, Владислав Андерс, космонавт Юрий Романенко... список этот явно неполный. Сюда же - и первоклассная для уездного города купеческая архитектура с обилием деревянного модерна, и весьма колоритная современность "субобластного" центра, больше глядящего на Самару, чем на Оренбург.
О Бузулуке я расскажу в двух частях, и во второй речь пойдёт в основном об архитектуре его старой части, а в первой - о современном и историческом колорите. Ну а прибыл я сюда из показанного в прошлой части Тоцкого, где побывал на месте ядерного взрыва.
Через Бузулук я проезжал не раз - первый значительный город после Самары, да и просто точка, когда сидеть в вагоне становится окончательно невмоготу. Первый выход на бузулукские платформы в 2008-м запомнился мне тем, что я внезапно обнаружил пропажу паспорта, вскоре, впрочем, обнаружившегося в плацкарте под столом. Выходил я здесь и позже - в 2012-м и 2013-м, по дороге в Среднюю Азию, причём всегда в одно и то же время, так как приносил меня сюда всегда поезд Москва-Орск. Вот кадр позапрошлогодний - к этому вокзалу, в котором хочется заподозрить конструктивизм, я успел привыкнуть.
2.
Как и многие города Оренбуржья, Бузулук начинался с крепости, заложенной в 1736 году Иваном Кириловым в устье одноимённой речки на реке Самаре, взяв "под прицел" кочевья башкир, яицких казаков и ногайцев (с языка последних, возможно, Бузулук переводится как "Телячье" - стало быть, тут были отличные пастбища на пойменных лугах). Впрочем, после первого же половодья место признали неудачным, но перенесли крепость не на двести километров (как Орск-Оренбург), а совсем немного - к устью речки Домашка. Изначально гарнизон насчитывал 156 человек - 78 казаков, 19 татар, 12 калмыков, 41 русский разночинец и 6 ссыльных, и среди 21 одной "кириловской" крепости (ставших основой нынешнего Оренбуржья) Бузулуцкая была второй по величине после Орской. Но единственной войной этой крепости было Пугачёвской восстание: в ноябре 1773 года комендант Вульф бежал с несколькими казаками, а Бузулук и окрестные сёла без боя захватил атаман передового отряда Илья Арапов; дальше в крепости накопилось около двух тысяч пугачёвцев, на следующий год подошедший отряд Павла Мансурова одержал над ними победу в достаточно жарком сражении (причём был в этом отряде подполковник с крайне знакомым именем Пётр Гринёв). Между тем, в окрестностях Бузулука к тому времени были уже десятки деревень и поместья таких фамилий, как Державины, Карамзины, Языковы, Страховы, в основном получивших эту землю за военную выслугу. В 1781 году Бузулук стал уездным городом Уфимского наместничества, с 1796 - Оренбургской губернии, а между, в 1785, успел сгореть и отстроиться уже без крепости, причём начался пожар не абы когда, а во время визита генерал-губернатора. Окончательно военное прошлое сошло на нет в 1826 году, когда следом за крепостью была упразднена и станица, а местных казаков переселили поближе к казахским кочевьям. В общем, так и зажил Бузулук жизнью тихого уездного центра, в 1851 году перейдя Самарской губернии. За это время тут прошло несколько переселенческих волн (в первую очередь из Центрального Черноземья: больше ста деревень основали тамбовские крестьяне, полсотни - курские, по несколько десятков рязанские и орловские), в 1833 по следам Гринёва проехался Пушкин, в 1871 город в очередной раз сгорел и начал отстраиваться почти с нуля, и наконец в 1877 через уезд прошла железная дорога.
2а.
Но к дальнейшей истории вернёмся позже. С бузулукского вокзала в этот раз я только уезжал, но всё же рассказ о городе уместнее начать здесь. Здание имеет необычную Р-образную форму, и конечно же это никакой не конструктивизм, а обычные 1970-е. Зато оживление на площади достойно иных областных центров:
3.
Посредине площади - не Ленин, а одинокий солдат, напоминающий о том, что Бузулук и Тоцкое были в войну одним из крупнейших центров формирования частей. Рядом с вокзалом странная овальная башня без окон без дверей в том же стиле, некогда соединявшаяся с вокзалом по переходу, а корпус на площади скрывает внутри удивительно красивый витраж, который я быстренько сфоткал, попутно заговаривая зубы охраннику:
4.
Практически на привокзальной площади - Никольская церковь (1851-60), единственный целиком сохранившийся дореволюционный храм Бузулука:
5.
Сергей, местный журналист и краевед, который собственно и показывал мне город и окрестности, предложил подняться на колокольню. Но в общем видно сверху немного - здесь ещё как бы и не Старый город, а бывший до 1925-27 годов отделённым поселением Пристанционный посёлок с частным сектором и нумерными "линиями" улиц. Самый вечатляющий объект в поле зрения - элеватор, состоящий из основного советского корпуса и дореволюционной паровой мельницы (вот имя купца-владельца забыл!):
6.
С появлением железной дороги, то есть возможности промышленного вывоза, в огромном и плодородном Бузулукском уезде начался зерновой бум, что, впрочем, не спасало от периодически случавшегося голода, с которым как-то в меру сил боролся прикупивший в уезде земли и подружившийся со старцами местной обители Лев Николаевич Толстой, один из первых пассажиров здешних поездов, бывавший в Бузулуке не менее трёх раз. Более того, Бузулукский уезд оказался буквально эпицентром Поволжского голода 1921 года: тогда здесь умерло больше ста тысяч человек, почти 1/4 населения, и значительная часть тех невыносимо жутких фотографий с кучами обтянутых кожей скелетов, что с 1930-х годов регулярно выдаются за жертв украинского голода 1930-х годов, были сняты именно здесь: Сергей говорил даже о некоторых утраченных ныне деталях бузулукского пейзажа на заднем плане тех фото. В 1921 году Бузулук посещал Фритьоф Нансен - почему-то у нас не слишком известен тот факт, что этот великий путешественник занимал в Лиге Наций должность коммиссара по делам беженцев (которые в его годы были в первую очередь из России), и сыграл заметную роль в деле помощи голодному Поволжью, привлекая частные организации и общины вроде квакеров (созданное ими "Общество Друзей" в 1921 году давало 9/10 гуманитарной помощи в уезде), в то время как правительства просвещённых стран не особого горели желанием поставлять большевикам гуманитарную помощь.
7.
Вообще, от голода 1930-х годов Поволжье пострадо меньше, чем Украина и Дон с Кубанью именно потому, что его крестьянству уже сломал хребет тот предыдущий голод. Коллективизация тут, впрочем, тоже прошла нелегко. И в оба голода многие подались в Среднюю Азию, как например герой небезызвестной повести "Ташкент - город хлебный". И всё же Бузулук остался центром хлебного края, и главные доминанты городского пейзажа по сей день элеваторы разных форм и эпох:
8.
Но вернёмся к вокзалу, откуда в центр ведёт длинная Октябрьская улица. В квартале от церкви - бывший ДКЖД, видимо 1920-х годов (такой "запоздалый модерн"), ныне обычный торговый центр:
9.
Рядом - необычайно экспрессивный памятник Гражданской войны на братской могиле красноармейцев, погибших в 1918 году у станции Ново-Сергиевская в бою с казаками. При этом захоронение под ним гораздо обширнее - по воспоминаниям старожилов, в 1930-е годы здесь же тайно хоронили расстрелянных "старых большевиков", коих немало жило в Пристанционном посёлке.
10.
А напротив через улицу в ряд три уже современных памятника - жертвам радицонных катастроф, голода и политических репрессий, и есть в расположении всего "квартета" какой-то страшный символизм. Вдали от фронтов Великой Отечественной Бузулук сполна хлебнул Гражданской; вдали от Чернобыля - получил свою дозу радиации после Тоцкого взрыва.
11.
И наконец ещё через несколько кварталов - Сквер Славы с целой выставкой техники вплоть до паровоза. В скверике напротив - довольно невзрачная стела героям Великой Отечественной, а дальше начинается уже Старый город:
12.
В который, подобно Новому Арбату, вклинивается запредельно унылая Центральная площадь. На ней свои памятные знаки - вот тут, скажем, запечатлён Иван Кирилов - географ и военачальник, он преуспел ещё при Петре Первом, а при Анне Иоанновне крепостями Оренбуржья по сути дела воплощал петровский проект, планом-максимумом которого было создание сухопутной дороги в Индию через Великую Степь и Туркестан. Кирилов считается основоположником российской эконом-географии (то есть - "моей" науки), уж как минимум автором первого экономико-географического атласа со звучным названием «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий» (причём ведь не преувеличивал особо - именно 18-й век мне видится лучшим временем в истории России). И он же руководил подавлением башкирских восстаний, начавшихся в том числе из-за строительства крепостей. Крепости он закладывал, продвигаясь с востока на запад, и Бузулук стал его последним детищем - в 1737 Кирилов заболел чахоткой и умер в Самаре, а ещё одну Ольшанскую крепость западнее Бузулука заложил уже Татищев.
13.
Ещё здесь есть так и не заснятый мной памятник космонавту Юрию Романенко, который на орбите провёл суммерно больше года, а на земле вырастил сына-космонавта Романа - впрочем, о них расскажу в контексте их родного села в другом посте. Самый же необычный памятник на площади - чехословацкая Красная Звезда, висящая на углу администрации и запечатлённая на вводном кадре. При чём она здесь? Расскажу чуть позже, но всего в России три таких города, удостоенных иностранных наград - ещё Кяхта (монгольский орден Сухэ-Батора) и город-герой Волгоград (французский орден Почётного Легиона). Ещё на площади есть Ленин, с ужасом глядящий на торжество капитализма:
14.
За стройкой ТЦ проходит самая красивая в городе улица Яроша, а за ней раскинулся Ленинский сквер. Там стоял свой Ильич, причём нетиповой 1938 года, недавно принявший участие в Ленинопаде - и название улицы тут не при чём: по словам Сергея, памятник развалил какой-то дурак, решивший сделать селфи, повиснув у него на руке. Остался только серый постамент (справа на фото ниже), а раньше ещё и получалось так, что два Ленина стояли буквально в сотне метров друг от друга:
15.
А вот крест и камень отмечают в Бузулуке утраченные храмы. В данном случае - Троицкий собор (1839-47), бывший до сноса в 1930-е годы сердцем старого города:
15а.
Ещё в сквере есть орёл со змеёй, как на Кавказских Минеральных Водах, но зачем он там - спросить забыл:
16.
Да и просто в сквере очень уютно, кабы ни домина на заднем плане - тут реально Новый Арбат, так как вокруг этих зданий вообще-то цельный Старый город:
17.
А напротив - символ Бузулука, неоготические здания женской гимназии и водонапорной башни (1905) архитектора Яна Адамсона (вот же звучное имя!):
18.
Роль "визитки" города подтверждает и вот такой скверик за водонапоркой. На левом стенде - первоначальный генплан Бузулука, на правом - важнейшие достопримечательности:
19.
Рядышком ещё и ДК Машиностроителей - производство оборудования, возникшее на базе эвакуированных заводов, было основной специализацией Бузулука, но сейчас, как я понимаю, мертво:
20.
А вот до революции Бузулук был славен на всю Российскую империю своими колокольными заводами - с тех пор сами они забыты, а колокола в основном расколоты и переплавлены, но всё же... например, именно бузулукский колокол завода Мининых висит в Иерусалиме на Александровском подворье - ближайшем к Гробу Господнему русском владении. Ещё кое-что - в местном музее:
21.
Между тем, рассказывая о женской гимназии, я оставил на потом одну из самых впечатляющих особенностей Бузулука, который я про себя быстро прозвал Городом-штабом. Реально, такого количество штабов армий и разного рода прочих военных частей я не видел, ещё, кажется, нигде. Вообще, не секрет, что судьба Гражданской войны решалась между Волгой и Уралом, и был Бузулук с её начала "красной цитаделью", центром борьбы сначала с казачьим атаманом Александром Дутовым, в феврале 1918 года выбитым из Оренбурга, а затем - с легендарным уже Колчаком и наконец с местными крестьянами под руководством мятежного красного командира Александра Сапожкова, обещавшего прекратить продразвёрстку.
И в женской гимназии находились штаб Михаила Фрунзе и Гая Гая (Бжишкяна), а доме на улице Чапаева в 1919 базировался собственно Василий Иваныч - точно не знаю, когда и как этот дом, декорация ко всем этим анекдотам (благо Петька - вполне реальное лицо, в отличие от вымышленной Анки-Пулемётчицы) был утрачен, но ныне на его месте лишь памятник:
22.
Зато на той же улице (Чапаева, 28) сохранился дом Дмитрия Фурманова, с лёгкой руки которого Чапаев и стал легендой - героем сначала романа, затем фильма, затем анекдотов.
23.
Но роль города-штаба осталась за Бузулуком и в Великую Отечественную из-за близости Тоцких военных лагерей. Роскошное здание старой Земской управы, достроенное лишь в 1917 году, вошло в историю как штаб Польской армии на Востоке, более известной как Армия Андерса:
24.
Идея создать армию из оказавшихся на территории СССР поляков (в основном, как нетрудно догадаться, ссыльных и заключённых) пояилась летом 1941 года, с оформлением антигитлеровской коалиции, куда вошли и Британия, и польское правительство в изгнании. Не совсем понятен лишь выбор: в августе 1941 года из Лубянской тюрьмы был освобождён Владислав Андерс, чьи части оказали сильный отпор и немцам, и нашим ещё в 1939-м; он был далёк от окружения Пилсудского, прекрасно владел русским языком, хорошо знал Россию... но вместе с тем был одним из самых последовательных её противников, и что сподвигло Сталина поставить во главе Польской армии человека, с первых минут в новой должности замышлявшего её переход на сторону то немцев, то англосаксонских союзников, мне не понятно.
24а.
Как бы то ни было, удалось сфомировать армию в несколько десятков тысяч человек, но при этом даже Сталин понимал, что за большевиков поляки воевать не будут, и в 1942 году сформированная армия переместилась на Ближний Восток (формально - для охраны британских месторождений), а оттуда - в Италию, где поляки сразу же вошли в историю героическими боями за Монте-Кассино - ключевой пункт в наступлении на Рим. В 1943-м армия Андерса вошла в британские вооружённые силы, сам Андрес в коммунистическую Польшу уже не вернулся и умер в 1970-м году в Лондоне.
25.
Ещё один штаб обитал через пару кварталов, у перекрёстка Октябрьской и 1 мая, в здании точно не знаю какого происхождения. После исхода поляков Тоцкие лагеря заняли чехи и словаки - здесь же, под Бузулуком, проходило формирование 1-го Чехословацкого отдельного батальона, позже разросшегося до бригады, затем до армейского корпуса и наконец - до вооружённых сил Чехословацкой социалистической республики: в отличие от поляков, чехи и словаки воевали бок о бок с Красной Армией, освобождая от фашистов историческую родину.
26.
Собственно, отсюда и Чехословацкая Красная Звезда - Бузулук считался в Чехословакии родиной вооружённых сил. Отсюда поднялся на всякие высокие должности и Людвиг Свобода (ударение на первый слог!), впоследствии одна из ключевых фигур Пражской весны, во многом благодаря ему обошедшейся без большой крови. Вот его дом в Бузулуке, по адресу Комсомольская, 65:
27.
А в бузулукском музее - его стол, документы (на другой витрине) и копия знамени чехословацкого батальна с цитатой Людвига Свободы, присланная из ЧССР существенно позже:
28.
Сюда же и улица Яроша. Отакар Ярош был из того же батальона, погиб под Харьковом в первом же бою, но его рота держалась до последнего, вывела из строя 19 танков, а сам он в последний момент бросился под танк со связкой грант, как бросались многие советские солдаты, став посмертно первый иностранцем - Героем Советского Союза. Его дом на улице Чапаева, 69:
29.
Ну а на улице 1 мая, в самом её конце напротив онкоцентра (тут см. пост о Тоцком полигоне) стоит внушительное здание, часть исторического больничного комплекса (нынешняя больница, включая онкоцентр, построена в 1980-е годы по соседству, и считается одной из лучших в области):
30.
В Великую Отечественную тут были казармы - сначала польские, потом чешские. Подобные мемориальные доски, кстати, висят и на прочих зданиях:
31.
Сейчас тут обычный жилой дом, где сложно представить гордых и набожных, преисполненных отвращения к окружающей советской действительности поляков и добродушных, аккуратных, несерьёзных, но своё дело знающих чехов. Удивительно разные народы, по словам знакомого поляка, они друг друга недолюбливают - польские гордость и бесстрашие, порой толкающие на безумство, и чешский здравый смысл, порой переходящий в трусость и покорность.
32.
А вот в музее артефакт, скорее всё же польский, чем чехословацкий - самодельный "костёл в бутылке":
32а.
В завершение чехословацкой темы можно сходить ещё и на кладбище, но для начала минуем Тихвинский девичий монастырь:
33.
Бузулук, надо сказать, был ещё и духовным центром Степного Заволжья, и о его главной святыне - старческом Спасо-Преображенском монастыре, я расскажу ещё в контексте окрестностей. Что характерно, обе обители зарождались "снизу": здесь, на окраине города, в 1835 году поселилась набожная крестьянка Евгения Овсянникова, вокруг неё сплотилась община, к 1847 году получившая официальное признание в Церкви, а в 1859 офрмившаяся в полноценный женский монастырь, где матушка Евгения стала игуменьей. Затем обитель отстроилась в камне, а в 1930-х годах была основательно порушена и отдана под тюрьму. Ныне здесь обитает "Оренбургэнерго", и на месте колокольни 1880-х годов с кадра выше - блестящий новый корпус. За ним я разглядел остатки Тихвинского собора (1850-59), который на кадре выше по центру, но сфотографировать как-то не сподобился. Ещё была полностью утраченная Никольская церковь (1848), а вот постройки в правой части кадра выше неплохо видны с ближайшей улицы - корпус:
34.
И обезглавленная Троицкая церковь (1865-69):
35.
При этом монастырь существует и ныне, но возродился он в 2000 году не на старом месте, а при кладбищенской церкви Всех Святых, вокруг которой выросли новые корпуса и в самом разгаре благоустройство:
36.
Церковь же тоже по-своему уникальна - в её основе фамильная часовня купцов Киселёвых (с их многочисленными домами и магазинами ещё познакомися в третьей части) 1901 года постройки:
37.
К которой в 1950-е годы добавились деревянные галереи и колокольня - то есть, перед нами ещё один редкий образец церковной архитектуры СССР:
38.
Огромное кладбище за церковью ныне довольно невзрачно - сто лет назад там было много богатых надгробий, но их почти все уничтожили при Советах. На этом же кладбище лежали кучами похожие на скелеты тела умерших от голода в 1921 году - те фотографии, обошедшие весь мир и "отданные" другому голоду, я уже упоминал. Люди тогда умирали на улицах, хоронить их у живых не хватало сил - словно речь о блокаде Ленинграда. В глубине кладбища - братская могила солдат Великой Отечественной, умерших в госпиталях, и рядом генерал бронетанковых войск Сергей Вармашкин, умерший и похороненный в 1965 году на родине:
39.
А совсем уж в глубине кладбища ещё пара обелисков:
40.
Посвящённых тоже чехам и словакам, но - разным. В Тоцком их было много в лагерях военнопленных, да и белочехи тут повоевали, и вообще есть мнение, что Людвиг Свобода впервые попал в Бузулук в 1918-м году. А вот бывал ли тут Гашек (а стало быть Швейк в недописанных главах) - я так и не понял.
41.
...Нынешний Бузулук - город нефтяной. Прямо сказать, по моим ощущениям он не беден - пульс жизни в Бузулуке совсем не уездный, "на глаз" я бы дал ему тысяч 200 населения, не меньше того же Орска (последний, впрочем, наоборот, кажется меньше своего реального размера). И в то же время, на нефтеграды, не то что югорские, а даже татарстанские и башкирские, Бузулук совсем не похож, местами оставаясь городом хаотичным и неустроенным. Нефть, однако, встречает даже на въездной стеле:
42.
По окраинам можно увидеть характерные грузовики-вахтовки:
43.
А вот дома на одной из центральных улиц - так называемый Квартал Нефтяников:
44.
Напоследок прогуляемся по окраинам - в основном они тут состоят, конечно же, из частного сектора, но есть и несколько "номерных" микрорайонов. 3-й, 4-й и 5-й связует Новый проспект (но ни разу не слышал, чтобы его здесь так называли), большую часть которого занимает очень приятный бульвар, известный как просто Аллейка. Раньше, говорят, тут стояли лавочки, но по ночам на этих лавочках кипели такие страсти, что их решили от греха подальше убрать. Теперь на Аллейке по вечерам тишь да гладь и мамы с колясками. На бульваре - памятник афганцам и другим погибшим в войнах последих десятилетий (в том числе Антон Марченко, погибший в Южной Осетии и посмертно награждённый Золотой Звездой - медалью Героя России):
45.
И при всей простоте - весьма пронзительный. Кто там говорил, что в РФ "афганские" памятник сплошь империю прославляют?
45а.
Аллейка приводит к огромному городскому ДК "Юбилейный", за которым водно-спортивный комплекс и стадион. Бассейн - реально гордость Бузулука и популярное место досуга, и тоже "с именем" - там тренировались олимпийские призёры по прыжкам в воду братья Доброскоки.
46.
Неподалёку - Преображенская церковь 2000-х годов:
47.
Напоследок - просто несколько "микрорайонных" зарисовок да пара слов о местной еде, которая оказалась весьма многообразной.
48а..
В Бузулуке есть две минералки - "Бузулукская" и "Борская", обе весьма хороши, а кроме того - отличного качества кумыс в стеклянных бутылках, разливаемый в одном из окрестных сёл. Есть лимонады на местной воде - но прямо сказать, не особо. Есть неплохой сыр с овощами - его бы на общероссийский рынок выводить, взамен попавших под эмбарго. И - необычайно вкусное мороженое: хотя вообще-то мороженого я почти не ем, тут не удержался.
48.
В общем, город живёт своей жизнью, и как я понял из общения с Сергеем, тут немало интересных и неравнодушных людей.
49.
В следующей части - старина и архитектура.
СРЕДНЯЯ АЗИЯ-2015. ОГЛАВЛЕНИЕ.