Дорогами нарынского Тянь-Шаня, или Самая киргизская Киргизия
Нависающая над китайским Кашгаром Нарынская область - самая глухая и высокая в Киргизии. Здесь нет большой центральной долины - лишь множество мелких котловин "районного" масштаба; здесь почти сибирская плотность населения - 5 человек на квадратный километр. Здесь киргизы составляют 99% населения, а ни один другой народ не насчитывает и тысячи человек (русских - около сотни). Вплоть до советского времени здесь не было городов, лишь небольшие кишлаки у караван-сараев, да и сейчас 40-тысячный Нарын - единственный город в этих горах. В общем, не будет преувеличением сказать, что именно Нарынская (в 1939-62, до первого упразднения - Тянь-Шаньская) область - сердце Киргизии, её самая "национальная" часть.
Показанная в прошлой части Кочкорская котловина - лишь прелюдия; про город Нарын и древний Таш-Рабат я расскажу в следующих частях, а пока - просто зарисовки по дороге между этими тремя пунктами.
Как уже говорилось, из Балыкчи в Нарын мы уехали на закате и без остановок. За Кочкоркой (которую осматривали уже на обратном пути) стало быстро темнеть. Дорога уходит в Джоон-Арыкский каньон где-то в отрогах Терскей Ала-Тоо - так получилось, что этот хребет из всего огромного Тянь-Шаня я узнал лучше всего:
2.
За каньоном - аил Сары-Булак, где сделали коротенькую остановку. Новая дорога строится китайцами, киргизы здесь максимум регулировщики. Да и ведёт она в Кашгар...
3.
4.
За Сары-Булаком - небольшая долина, кажется даже не джайлоо, а зимнее пастбище:
5.
Над ней наш шофёр Базарбек широким жестом сделал остановку, чтобы гости из России вышли пофотографировать с обрыва. Другие пассажиры в общем тоже остались довольны - и контакт мы с ними установили ещё на выезде из Балыкчи, и горы свои киргизы действительно любят и показать гостям рады... Этот вид, только более узкий, я поставил и на заглавный кадр обзорного поста поездки, только вернувшись из Киргизии ещё даже не в Москву, а в Алма-Ату.
6.
Обратите внимание - вся долина усеяна чёрными точками. Это скот - в основном кони:
7.
Дальше совсем стемнело, с последними лучами вечерней зари мы преодолели перевал Долон (3028м) с обилием фур, явно держащих курс на Китай. Даже в сумерках было видно, что дальнейшая дорога красива, но на обратном пути при свете дня я почему-то почти не снимал - и сидел не очень удобно, и просто чувствовал какое-то переполнение.
8.
В одном месте над трассой висел, расправив крылья, орёл - совсем близко, максимум в полусотне метров над горячим асфальтом. Но заснять его я не успел, вот только кони:
9.
Да юрты у дороги - в них летом живут чабаны, пасут скот на окрестных джайлоо да сбывают дары пастбищ проезжающим по трассе:
10.
Далеко вверху то и дело появлялись серые скалы, утыканные тянь-шаньскими елями. Вид у них какой-то даже слегка европейский - ни то Карпаты, ни то Альпы... Такие нависают и над самим Нарыном:
11.
А чуть ниже - типичная Средняя Азия с её морщинистой глиной тёплых оттенков:
12.
И в основном от Долона до Нарына пейзажи выглядят так... но в сумерках мы видели лишь огоньки деревень да едва заметно темнеющие в ночном небе горы:
13.
Потом машина вдруг ныряет в жутковатое тёмное ущелье с отвесными стенами, поворачивает - и впереди открывается город с его огнями, отражающимися в текущей воде. Это и есть Нарын, и утром следующего дня я отдельно сходил к его нерукотворным "воротам":
14.
Скалы над головой - как опускающиеся стопы. Где-то журчит едва заметный ручей, проковырявший за миллионы лет это ущелье:
14а.
Тот самый въезд при свете дня. На самом деле это самая окраина Нарына, и так как город узкий и длинный, у него есть и второй выезд на север, уже не столь эффектный и на Ворота непохожий.
15.
Взгляд назад:
16.
Красная стена отвесных скал тянется с севера вдоль всего города:
17.
Сам Нарын необычайно широк и быстр. Это крупнейшая по расходу воды река Киргизии - около 480 кубометров в секунду, примерно как Сухона или Волхов, или семиреченская Или. А правильнее сказать, пол-Сырдарьи - собственно, её истоком Нарын и является, по замысловатой траектории пересекая горы и сливаясь с Карадарьей в Ферганской долине, образуя великую реку. На продолжение Нарына я смотрел в Кызылорде и из окон степных поездов в Казахстане. В общем, одна из крупнейших рек Средней Азии:
18.
Перспектива города - Нарын так и тянется узкой лентой меж двух хребтов:
19.
Куда-то туда мы в темноте и поехали, Базарбек по дороге высадил других пассажиров, заверил нас, что городская гостиница очень плохая, и повёз к своему знакомому (наверное, однокашнику отца), который держит апартаменты на противоположной этому въезду окраине, попутно успев договориться с нами ехать утром на Таш-Рабат. Знакомый, которого звали Дамир, оказался немолодым человеком интеллигентного вида, типажом "советского киргиза, который учился в Москве", а его "апартаменты" - несколькими отремонтированными квартирами в соседних домах. Сначала он хотел с нас взять по 1000 сом (около 700р.), в итоге сторговались на 700 с каждого, но с условием уехать до 12. Квартира оказалась довольно приличной и достаточно большой, Дамир явно старался сделать её уютной, но минусы сервиса по-среднеазиатски заметны и здесь: часть посуды оказалась невымытой, а инструкции по включению плиты, холодильника и прочего - столь мудрёными, что я предпочёл ничего не включать. Утренний вид из окна:
20.
Рано утром я ушёл гулять по городу, но часов в 10 мне позвонила недовольная Даркия и сообщила, что приходила горничная проверять электричество, нахальным образом её разбудила и поинтересовалась, когда мы собираемся съезжать. Я вернулся в гостиницу, и пока собирали вещи, раздался ещё один звонок в дверь.
-Кто там?
-Это Нарынбек, брат Баразбека! На Таш-Рабат поедем?
И я бы скорее всего впал в растерянность, ехать или не ехать, но подошла к двери Даркия, возмущенная вторым за пару часов вторжением в личное пространство, и потому незадачливый Нарынбек был спроважен достаточно резко. Когда вещи уже были собраны, снова пришла горничная с недвусмысленным намерением нас выгонять. В общем, такой уж здесь колорит, да и городская гостиница издалека смотрелась совсем уж непрезентабельно, поэтому на всякий случай телефон Дамира: 772 205-654 или 550 011-227. Мы же с Даркией, покинув гостиницу, пошли досматривать город, а затем вернулись на автовокзал, по среднеазиатской традиции превратившееся в лежбище маршруток и частников.
21.
Вообще, Нарынская область - это девственная Азия. Тут на тебя завороженно смотрит вся улица, а дети кричат "Хэллоу!" до хрипоты, так что проще им ответить что-нибудь, улыбнувшись. Пьяный незлобный киргиз на автобусной остановке доказывал нам, что я немец, а Даркия переводчик. После прогулки по городу меня совсем не удивляло, что брат шофёра счёл нормальным прийти за нами в 10 утра в гостиницу. И когда на автовокзале нас атаковал десяток таксистов, наперебой предлагавших ехать на Таш-Рабат за 2-3 тыс. сом, этот самый Нарынбек снова оказался среди них. На самом деле это был наш шанс - мы отвели его в сторонку, и тихонько предложили ехать за 1500 сом (около 1000 рублей за 80км в один конец), и он согласился, ибо посадить нас в свою машину для него перед коллегами-таксистами было уже делом чести! Позже нам говорили, что можно было сторговаться ещё дешевле, но в общем-то мы в Киргизии не раз переплачивали, в принципе не подумав, что это может быть ещё дешевле.
Вид Нарына от бензоколонки на южном выезде:
22.
Кладбище над бензоколонкой:
23.
Перевал через Нарынский хребет оказался быстрым и лёгким - тут невысокая часть хребта, да и сам Нарын стоит на высоте чуть более двух километров.
24.
Вот так, за вычетом машин, выглядели здешние оседлые поселения сто и двести лет назад. Подобие караван-сарая для кашгарского купца, перебравшегося через горы с товаром для белых людей. В подобные хибары мог стучаться Пржевальский...
25.
Дальше и вовсе началась пыльная степь - предпоследняя перед китайской границей, но весьма широкая Ат-Башинская котловина:
26.
В её пожухлой траве я первый раз среди коней, баранов и коров увидел яков, коих ещё немерено будет вокруг Таш-Рабата:
27.
Скота в Нарынской области вообще чрезвычайно много. Может, потому что она более высокая и холодная, здесь его уже успели согнать в долины, а в других местах только-только это начинают, но может быть его здесь просто больше: всё же киргизы - народ скотоводов, а как уже говорилось, самая "настоящая" Киргизия - здесь.
28.
Вышка - наверное, тоже чтобы наблюдать за скотом, просто пришедшая в негодность. Опытный чабан ведь сможет "на глаз", не пересчитывая, сказать - 998 овец в его отаре или уже 997, а стало быть одна отбилась.
29.
Главная достопримечательность Ат-Башинской котловины - так называемые Сырные горы, видимо получившие это прозвище от русских из-за своей необычной текстуры.
30.
31.
32.
За ними в дымке виднеются 4-километровые пики Нарынского хребта:
33.
34.
35.
36.
В Киргизии каждая дорога - достопримечательность сама по себе:
37.
Ещё в дымке Ат-Башинской котловины необычайно много кладбищ:
38.
39.
И руины явно старых глиняных гумбезов, среди которых пасётся скот:
40.
Земля тут древняя, всё же рукой подать до Кашгара - одного из главных городов всей Средней Азии. В нескольких километрах от трассы сохранились даже глининяные руины карахандиской (то есть домонгольской) крепости Кошой-Коргон. Удивительно, но при подготовке я умудрился этот объект упустить, о чём теперь жалею...
41.
Школа в одном из аилов, за который блестит полумесяцами типовая быстровозводимая мечеть:
42.
Из дымки слева понемногу выдвигается хребет Ат-Баши высотой до 4788м:
43.
А за последними (до самой границы) аилами кашгарский тракт в дни нашей поездки был девственно пуст - говорят, границу для чего-то перекрыли, так что решение ехать на такси, а не автостопом, оказалось благоразумным.
44.
Но в какой-то момент с безупречного китайского асфальта Нарынбек свернул на грунтовку, и мы начали поднимать по ней на Таш-Рабат, среди холодных гор и косматых яков... Но про Таш-Рабат - в части "через одну", а в следующей - про Нарын, самый, пожалуй, колоритный город Киргизии.
45.
В прошлых постах я как-то упустил ещё одну интригу нашей поездки - дело в том, что на карте отмечена дорога из Нарына через село Казарман в Джалал-Абад, то есть напрямую в Южную Киргизию. Канонический вариант предполагал - вернуться в Бишкек (6 часов), переночевать и ехать на юг уже из столицы (8-12 часов), и мы до последнего надеялись, что удастся проехать напрямую. Дорога там совсем глухая (в комментах кто-то писал, что автостопом преодолевал её 3 дня лет 10 назад), в Казармане добывют золото, а над ним в горах находится гигантское (более 10 тысяч рисунков!) скопление петроглифов Саймалуу-Таш, подход к которым, впрочем, есть всего два месяца в году. О том, можно ли проехать через Казарман, нам говорили разное, вплоть до того, что китайцы хотят строить дорогу там, и скоро из Бишкека на юг появится более короткий путь, чем сейчас. Базрбек на наш вопрос ответил уклончиво, а более молодой Нарынбек оказался, видать, менее ушлым, и честно рассказал - дорога там ужасная, ехать два дня с ночёвкой в Казармане, а обратно порожняком (брать пассажиров на Бишкек, видать, местные бы не дали), в общем иногда этим маршрутам возят туристов типа нас, но стоит такое удовольствие порядка 10 тыс. сом (7000 рублей). Так что пока Север и Юг в Киргизии связаны, фактически, только через столицу.
КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
От Чуйской долины на Суусамырское плато.
Через горы вдоль Нарына.
Знакомство с Ферганской долиной.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Ошская область
Базары Южной Киргизии.
Узген. Столицы киргизских узбеков.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.
P.S.
Откровенно сказать, за происходящим в Крыму я и сам слежу, не отрываясь, и пока писал этот пост - несколько раз лез проверять новости. Да и написан пост был ещё в субботу, но тогда выкладывать его я откровенно постеснялся. Так что просьба Крым в комментариях и личке не обсуждать и мою позицию не спрашивать - как уже не раз говорилось, я не хочу говорить слова, преумножающие ненависть не одной так другой стороны. Написание постов сейчас для меня - скорее, повод отвлечься; надеюсь, найдутся с той же мотивацией и читатели.