Три села в Чуйской долине
Полетав над Киргизией в прошлой части, наконец приземлимся в бишкекском аэропорту "Манас" и поедем к какому-нибудь пристанищу. Я квартировал не в самом Бишкеке, а примерно в 30 километрах от города, у русской женщины по имени Света, о которой мне рассказал a-krotov. Она живет в селе Садовое, и в общем-то является главной его достопримечательностью, а по соседству вплотную ещё два села - Александровка, где с 19 века живут дунгане, и Беловодск с церковью и вокзалом. О них, да и вообще о Чуйской долине - в этом неожиданно огромном посте.
...По выходе из аэровокзала меня как водится атаковали таксисты - в Киргизии они более ещё приставучие и назойливые, чем в Казахстане, возможно потому, что каждая копейка тут в большей цене. Однако из аэропорта в город исправно ходят маршрутки, в пути минут 40. За окном тянулись тучные поля, невзрачные сёла без всякого колорита, высоченные пирамидальные тополя и силуэты гор в дымке. Первый примечательный объект по дороге из аэропорта - строящаяся церковь:
2.
И лишь чуть дальше - въездной знак Кыргызстана, видимо "адресованный" прибывающим через аэропорт. Дальше - ещё более впечатляющий въездной знак Бишкека, причём с других направлений столица встречает скромнее:
3.
Вот таким было моё первое впечатление от Бишкека: серый, неуютный, глубоко провинциальный город. Полюбить Бишкек я так и не смог, и пожалуй столица - самое неприятное место во всей Киргизии. Тем не менее, о Бишкеке я напишу ещё 7 постов - столицы неинтересными не бывают.
4.
Здание впереди - акимият Ленинского района (топонимика в Киргизии местами девственно советская), и перед ним перекрёсток - налево уходит Чуйский проспект, главная улица города, а направо (на запад!) - проспект Дэн Сяопина, начало которого отмечает небольшой памятник. Само же это место каждому кыргызстанцу известно как Шлагбаум (в сталинские времена тут была граница города, въезд в который был запрещён для "спецпереселенцев", поэтому на въезде стоял КПП со шлагбаумом) и представляет собой полустихийную автостанцию, где набирают народ маршрутки и частники в западную половину Чуйской области.
5.
Здесь начинался и заканчивался мой каждый день в Бишкеке, и перед тем, как идти на маршрутку, я неизменно покупал гамбургер или шаверму в местном фаст-фуде "Бегемот" (кстати, весьма неплохом). В магазине "Народный" (по сути единственная в Киргизии сеть супермаркетов) же в последний день покупал торт - отметить завершение поездки и порадовать хозяев. В основном я ездил затемно, и часто стоя, но разок таки поснимал из окна.
6.
До Садового - порядка 40 минут, и местность почти сплошь застроена: Бишкек является центром мощной агломерации, тянущейся с запада на восток от Кара-Балты до Токмака, и живёт в ней миллиона полтора, а привязаны эти городки и сёла к Бишкеку так же плотно, как Ближнее Подмосковье - к Москве. На выезде будет ещё одна стихийная автостанция, откуда можно уехать до Оша. А по моей дороге - приросшие к городу Новопавловка, Военно-Антоновка, неприметные Гавриловка и город Шопоков (8,7 тыс.), превосходящее его размером и конечное для многих маршруток село Сокулук (11 тыс.), Александровка, Садовое, Беловодское, Петровка, Новониколаевка, Кара-Балта - этот маршрут, вернее его часть до Садового, я выучил за те дни наизусть. Как видите, киргизы, в отличие от казахов, не стали искоренять "царскую" топонимику.
7.
Различий между населёнными пунктами почти не видно - домики, придорожная торговля, торговые центры и рестораны, иногда пятиэтажки, снова домики, перемолотый щебень у обочин, грузовики с сеном, спешащие куда-то люди, страшно довольные своей ролью дети-регулировщики (!) близ школ, базарчики, пирамидальные тополя, иногда подступающее пространство полей... Всё это сливается воедино, и единственное исключение - Александровка, которое безошибочно опознаётся по появлению дунганских женщин с их яркими платьями:
8.
Очень характерное местное зодчество:
9.
Вот и Садовое. Моя остановка - у магазина "Любушка", с обратной стороны автозапрочная станция. Этот кадр снят на рассвете, вид на запад - мы с d-a-r-k-i-y-a ждём минивэн (с водителем я договорился заранее) в Джалал-Абад, до которого ехать 7-8 часов по горам - у Кара-Балты дорога резко повернёт на юг:
10.
В первый день же меня тут встретила сама Света, оказавшейся чрезвычайно живой и подвижной женщиной средних лет. Я не первый, кого они с братом принимают - когда-то у неё вписывался сам Кротов, а нередко тут бывают даже иностранцы (тем более дом Юры, Светиного брата, ничем не хуже городской квартиры). Вообще, в характере Светы главное то, что называют "неисчерпаемая любовь к жизни". Как и многие в Кыргызстане, она ездила в Россию и Казахстан (конкретно Алма-Ату) на заработки и торговать... но в какой-то момент поняла, что это тяжкая доля не такая уж тяжкая и даёт ей возможность посмотреть мир. Потом она поняла, что к месту заработков и обратно можно добираться автостопом, что подрабатывать можно, например, горничной в хостелах и общаться там с людьми со всего света. Наконец, что этих людей можно встречать и на родине и водить туда, куда не отведёт больше никто. Киргизию она исходила вдоль и поперёк, и если бы речь шла не о первом знакомстве со страной - могла бы открыть мне много неизвестных углов... да и на " путь юрты" меня наставила она, рассказав про Кызыл-Туу. Кого как, а меня такие люди восхищают!
11.
Её дом - на противоложной стороне села, и я его не фотографировал. А рядом с трассой - вот такие вот хоромы, которые построил себе местный курд, весьма преуспевший в Чуйской долине:
12.
Резные двери заказаны чуть ли не из Бухары - узбекская резьба по дереву совершенно непохожа ни на нашу, ни на европейскую, но очень хороша!
13.
Как и большинство кыргызстанских сёл, Садовое основали русские (в данном случае украинские) поселенцы на рубеже 19-20 веков, и Света ещё помнит время, когда тут и жили в основном славяне. Но сейчас их осталось мало, почти все разъехались или померли. Тут не было погромов (хотя в начале 1990-х среди киргизов находились любители покуражиться: "Это теперь наша земля, а вы валить в Россию!", но чаще всего лишь на словах) - просто, по словам Светы, русские люди "не смогли жить в Азии".
14.
В основном теперь Садовое заселили те же дунгане. Кто-то - в белых украинских домиках:
15.
Ново-дунганское зодчество же выглядит так, и по словам Светы, строят они очень быстро - как истинные китайцы:
16.
Отношения с дунганами у Светы вполне добрососедские - ходят друг к другу в гости, вместе присматривают за порядком на улице. Собственно, когда к нам пришёл сосед донельзя китайского облика, Света встретила его восклицанием: "Оооо, дунгане с утра пожаловали!". Русские для кыргызстанцев, мне показалось - как реликт ушедшей зажиточной эпохи.
17.
А такая вот здесь мечеть - я об этом догадался лишь когда услышал, проходя мимо, голос муэдзина:
18.
Я хорошо запомнил Садовое... Тёплые пряные ночи с горящими звёздами, бело-серые стволы пирамидальных тополей в тусклом свете окон, улицы без асфальта, где в темноте ступаешь на ощупь... Удивлённые, но беззлобные взгляды селян, которые впрочем не докучали лишними расспросами. Крик муэдзина около 8 вечера. Далёкий шум трассы и силуэты гор. Собаки, бараны, ослики, птица. И конечно разговоры со Светой и Юрой обо всём понемногу, будь то мои дальнейшие планы или жизнь АВП...
19.
Маршрутки по трассе ходят каждые 5-10 минут, налево - в Бишкек, направо - в Кара-Балту. Или проще - налево в Александровку, направо в Беловодск. Последний хотя и значится селом, а фактически представляет собой немаленький по местным меркам город (21 тыс. жителей), центр Московского района Чуйской области:
20.
Чуйская область сильно вытянута с запада на восток, между горами и казахской границей, а районы - наоборот, с севера на юг, как бы разрезая её на сегменты. Центр Беловодск - перекрёсток главной трассы с "районной" дорогой:
21.
При всей печати упадка, лежащей впрочем на всём Кыргызстане, Беловодск многолюден и оживлён. Соседняя Кара-Балта с её ураноперерабатывающим комбинатом крупнее него лишь на треть (37 тыс. жителей). Впрочем, до Кара-Балты я так и не добрался.
22.
Однако от Светы я узнал, что недалеко от центра здесь сохранилась деревянная церковь Михаила Архангела, основанная казаками в 1870-е годы - в принципе её видно с трассы близ воинской части. Построена она, видимо, в начале ХХ века в очень узнаваемом "семиреченском стиле" (как церкви в Алма-Ате, Жаркенте и ещё не показанном Караколе), в основе которого в общем-то всего две вещи - сейсмоустойчивая конструкция и тянь-шаньская ель в качестве основного материала.
23.
В принципе старых церквей в Киргизии немного, и подавляющее большинство - в Чуйской области, за её пределами могу вспомнить разве что Каракол и Ош, бывшие уездными городами, да Талас. Московский район, ко всему прочему - один из самых многонациональных на севере страны: киргизы тут составляют лишь 47% населения, ещё 26% русские и украинцы, а 18% - дунгане. То есть, кому ходить в эту церковь - есть, и реставрация, как видите, идёт полным ходом:
24.
Как снаружи, так и внутри, поэтому сейчас открыт лишь небольшой придел с вот такой вот рельефной иконой:
25.
А воинская часть - скорее всего, на месте бывших укреплений казачьей станицы, прикрывавшей окрестные сёла от киргизских бунтов и набегов, то есть центром округи Беловодск был с момента образования. Село так велико, что по нему ходит даже внутрисельская маршрутка с чудным отправным пунктом:
26а. (то есть конечно понятно, что на самом деле это всего лишь АДСК)
Приметы Азии:
26.
Наследство СССР:
27.
Небольшая промзона у железной дороги. Плакат с советских времён явно поновлялся:
28.
Тихий вокзал станции Беловодская стоит чуть ниже путей. Железная дорога, первая в Киргизии, пришла сюда в 1924 году как ответвление Турксиба (станция Луговая), пересекает с запада на восток всю Чуйскую долину и по Боомскому ущелью ведёт аж на Иссык-Куль (куда её дотянули в 1950 году). Возраст вокзала неясен - скорее всего хрущовский, как и на самом Турксибе, первоначальные вокзалы которого представляли собой по сути времянки из глины.
29.
А вот деревянный пакгауз - возможно, и 1920-х. В целом же Киргизия - самая нежелезнодорожная страна бывшего СССР, пассажирское движение есть только здесь, и представлено тремя дальними поездами из Бишкека в Москву, Екатеринбург и почему-то Новокузнецк, да дизелем на Мерке (уже в Казахстане) раз в сутки. На восток от Бишкека дизель ходит дважды в день в Токмак, а летом - в Балыкчи на Иссык-Куле. Южная Киргизия же и вовсе довольствуется парой чисто грузовых веток, заходящих из Узбекистана.
30.
Вдали какая-то промышленность. Теоретически, в той стороне Кара-Балтинский горнорудный комбинат, но это вряд ли он - мелковато. В состав комбината входят многочисленные рудники и вспомогательные предприятия, разбросанные по горам, и всё это вдобавок исправно работает.
31.
За путями кирпичный заводик:
32.
Я видел четыре станции Киргизской железной дороги - Беловодск, Балыкчи, Бишкек (два вокзала) и Джалал-Абад, а на бишкекском поезде ехал из Кызылорды в Туркестан - старый зелёный вагон напоминает российские железные дороги 1990-х, времён моего детства. Самое удивительное, что КирЖД работает по Московскому времени!
Вид в сторону Бишкека:
33.
Дальше я вернулся к главной улице, где народ ждал маршрутку в Бишкек - на работу и учёбу. Что четверть населения района - русские, ни за что не скажешь: киргизские и дунганские лица да войлочные колпаки. Кстати, отсюда Виталий Кличко, который сейчас Майданом командует: отец боксёров был военным и часто менял место жительства.
34.
Дождавшись маршрутки, я "перепрыгнул" Садовое и сошёл в Александровке. Она помешьше Беловодска, но достаточно длинная, и я решил просто идти по ней вдоль трассы, пока не надоест.
35.
Дело в том, что Александровка, основанная в 1880-е годы и названная в честь Александра II - едва ли не "столица" кыргызстанских дунган. А дунгане - на самом деле один из интереснейших народов Средней Азии: я уже несколько раз называл их "китайцами" - это действительно китайцы, но особенные: их около 10 миллионов, на исторической родине они известны как хуэй, и от ханьцев ("обычных" китайцев) отличаются тем, что исповедуют ислам. О том, как хуэйцы попали сюда, я уже писал почти два года назад в контексте Семиречья - всё началось в 1860-е годы, когда Синьцзян (то есть китайскую часть Средней Азии) охватило мусульманское восстание, во главе которого были уйгуры - древний тюркский народ, близкий к узбекам (вернее, в те времена это была группа небольших народов под общим названием "таранчи"). Уйгуров как братьев по вере поддержали дунгане, повстанцы довольно быстро разбили беспомощные в тот период правительственные войска, и к 1867 году в Восточном Туркестане возникло несколько квазигосударств - в первую очередь Илийский султанат со столицей в Кульдже и Йеттишар (Семиградье) со столицей в Кашгаре. Второй от России был надёжно отделён Тянь-Шанем, а вот с Кульджей надо было что-то делать: одолев ханьцев, таранчи и дунгане принялись резать уже друг другуа, а потом стали собираться идти войной на Семиречье. От греха подальше в 1871 году империя ввела на Или войска под руководством семиреченского губернатора Герасима Колпаковского. За последующие годы китайцы таки навели порядок, в 1877 году полководец Цзо Цзунтан покорил Йеттишар, а 1881 году Китаю вернули и Кульджу.
36.
Однако десятки тысяч дунган и уйгуров решили, что под Россией живётся лучше, чем под Китаем, и ушли в Семиреченскую область. Была и вторая волна - в 1950-е годы Советский Союз принял беженцев, не ужившихся с великими экспериментами Мао Цзэдуна. Так как в отсутствии ханьцев уйгуры и дунгане друг друга на дух не переносили, первые расселились больше вдоль Или (сейчас они составляют 6% населения Алматинской области), а вторые ушли западнее, в Чуйскую долину, где ныне живёт около 100 тысяч дунган, почти поровну в Казахстане и Киргизии.
37.
В Чуйской области три преимущественно дунганских села с разных сторон от Бишкека - Александровка на западе, Кен-Булук на востоке и крупнейший из трёх Милянфан на севере, близ казахской границы. Архитектура дунганских домов чуть-чуть иная, хотя и явно почерпнутая у славянских поселенцев:
38.
Особенность - такие вот кованные коньки и дымоходы:
38а.
Дунгане в Чуйской долине вообще заметны... во многом благодаря своей колоритной, очень китайской кухне: и в Таразе дунганская забегаловка у вокзала была одним из первых впечатлений, и в Киргизии в каждой второй асхане будут предлагать ашлян-фу (что-то среднее между салатом и холодным супом).
39.
В Александровке же из всех сёл на трассе самая активная придорожная торговля и самые большие развалы овощей, судя по которым трудолюбие у дунган вполне китайское:
40.
Мечеть тут доволоьно обычная, постсоветской постройки. Между тем, старинные дунганские мечети являют собой удивительное зрелище и куда больше похожи на китайские храмы: в Средней Азии таковых сохранилось две - в казахстанском Жаркенте и ещё опять же не показанном Караколе.
41.
В центре села - как водится, базар, причём большая его часть под навесом:
42.
У базара зашёл в ресторанчик, поел досыта рублей на 150-200... вот только еда больше напоминала разогретные полуфабрикаты из магазина, что довольно странно, ведь ходить сюда по идее должны в основном местные. Зато понравился интерьер, и особенно обратите внимание на конструкцию по центру - в Киргизии такие весьма популярны, на юге так и вовсе преобладают.
43.
Дунганки опознаются по ярким платьям и покрытым головам - в принципе то же можно сказать и про узбечек на Юге, но во-первых тут не Юг, а во-вторых узбечки одеваются чуть-чуть иначе. Жалко, не фотографировал лица дунганских мужчин: те, что помоложе и поцивильнее, вполне сойдут за китайских студентов московских вузов.
44.
За базаром - сельский ДК, таких много по всей трассе, есть и в Беловодске, а вот в Садовом почему-то не припомню. На переднем плане памятник Великой Отечественной, и - неприметная чёрная стела - афганцам.
45.
На памятнике отдельного упоминания заслуживают фамилии: Хахаза, Фуфуза, Юнуза, Юбуза, Щисыр, Маноза, Люошиза, Мафло... тоже сражались за общую родину, не с японцами под Шанхаем, а с немцами под Москвой.
46.
Китайские мотивы и в фойе Дома культуры:
47.
Рядом сельская администрация:
48.
Почта и колоритный люд в ожидании... пенсии тут выдают, как у нас, что ли?
49.
Да старики глядят, как проносятся мимо машины:
50.
Последнее примечательное здание в Александровке - ещё чей-то особняк, напоминающий об исторической родине дунган. Мне он служил прекрасным ориентиром - минут через 10 моя остановка в Садовом:
51.
А напоследок - ещё один кадр из Садового, снятый в последний день, в середине октября: позади вся Киргизия от Каракола до Оша, мы с Даркией собрали вещи и поедем через Бишкек назад в аэропорт. Ещё вчера горы были такими же, как на кадрах из начала поста... но ночью лил дождь, в горах обернувшийся снегом. А на равнине пока ещё лето, и осень будет медленно спускаться по склонам.
52.
Следущющие несколько частей - о Кыргызстане в общем.
КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу.
Как делают юрты? Кочкорка.
Собрать и разобрать юрту.
Бессистемный пролог.
Яки Таш-Рабата.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Кыргызстан в общем.
Люди Кыргызстана.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Киргизский некрополь.
Демократия по-среднеазиатски. Люди и реалии.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокруг озера Иссык-Куль.
Нарынская область.
Дорога Бишкек-Ош.
Южная Киргизия.