Киев. Улочки и храмы Подола.
Продолжаем осматривать Подол - самый колоритный из трёх больших районов старого Киева. В прошлой части я показал его фасад - Контрактовую и Почтовую площади, которыми ограничивается знакомство с Подолом у большинства туристов. В 2004 году, приехав в Киев впервые, я не стал исключением - но наверстал упущенное в сентябре и ноябре 2012 года. Подол - это тихие улочки, ветхие дворики, бесчисленные церкви и неискоренимый купеческий дух.
Как уже говорилось в прошлой части, в 1811 году Подол сгорел, и как и год спустя в Москве, этот пожар разделил его историю на "до" и "после". И средневековый, и польско-литовский, и малоросский Киев был преимущественно деревянным городом, а на Подол приходилось 2/3 его населения и застройки. Восстанавливать его стали по регулярному плану Вильяма Гесте с прямоугольными кварталами, а как результат, почти все допожарные здания, стоявшие на кривых улицах, оказались под углом к новой застройке. Примерно пополам Подол делит пара улиц Верхний Вал и Нижний Вал, фактически один бульвар, перпендикулярный Днепру - причём отмечает он валы литовского Киева, а вот древнерусский вал проходил несколькими кварталами дальше по улице Юрковской, что немудрено - в домнгольском Киеве жило до 50 тысяч человек, в польско-литовском - 10-15 тысяч. Общий размер Подола, имеющего форму трапеции между горами, Днепром и заливом - примерно 2,5 на 1,5 километра. Сейчас речь пойдёт в основном о местах западнее Контрактовой площади, единственное исключение - улица Боричев Ток, проходящая по подошве горы параллельно улице Сагайдачного:
2.
Как видно из названия, улица очень древняя, скорее всего ровесница Владимирова города (которому была посвящена позапрошлая часть) - Током ("толкучкой") называли торговые площади. Однако в нынешнем виде улица сложилась после пожара, и её основная достопримечательность - деревянная особняки начала 19 века:
3.
4.
А между Боричевым Током и расположенной ниже Покровской улицей - одна из красивейших в Киеве Покровская церковь (1766, Григорович-Барский) в стиле украинского барокко:
5.
Колоколенка (вид с Покровской улицы) моложе - второй ярус надстроен в 1831 году:
6.
До 1935 года рядом стояла ещё одна церковь Николы Доброго (1800-07), где среди прочего ванчались Мастер Булгаков с Маргаритой Татьяной. Сама эта панорама очень наглядно показывает "Подол, который мы потеряли" - как и Старая Москва, это был в конце 19 века район купеческих особнячков и церквей над ними. Справа видна Греческая Екатерининская церковь (1748) - о ней я писал в прошлой части, и с момента появления этого кадра успели не только снести её саму, но и чуть раньше (в 1915 году) построить уцелевшую до наших дней колокольню на Контрактовой площади. Слева - одноэтажный ещё Гостиный двор, а на месте полукруглого корпуса Киево-Могилянской академии - колокольня (1811) и Богоявленский собор Братского монастыря (1690-93), закрывающий уцелевшую Благовещенскую церковь (1740). А вот церкви на заднем плане вполне себе сохранились, но о них я расскажу лишь в следующей части. На месте днепровских плавней правого берега ныне промзона, а вот левобережные никогда не делись.
7.
От церкви Николы Доброго, впрочем, уцелела колоколенка, или церковь Симеона Столпника (1811-22), и её необычный для Киева "псевдорусский" вид пусть не удивляет - традиционно прихожанами Никольской церкви были великоросские купцы. Ныне она принадлежит греко-католикам:
8.
С другой стороны от Контрактовой площади рукой подать до Флоровского монастыря - одного из интереснейших в Киеве. Во-первых, это единственный монастырь Киева, зародившийся в польско-литовскую эпоху - дело в том, что в то время (1566 год) киевским воеводой был Константин Острожский, самый православный магнат (или самый влиятельный православный) в Речи Посполитой, о владении которого - городке Острог на Волыни - я уже писал осенью-2011. Он же основал в 1576 году Острожскую академию - первый в мире православный вуз, издал "Острожскую Библию" Ивана Фёдорова огромным для той поры тиражём... В общем, монастырь в Киеве - далеко не самое масштабное его творение. Название монастыря - от Флора и Лавра, коим монастырский храм был посвящён изначально, но в 1712 году сюда переехал из Печерска женский Вознесенский монастырь. Обитель остроилась в камне, а старое посвящение стало названием. Вход - через колокольню (1821):
9.
Внутри спокойно и уютно, деревья, стены и гора гасят шумы мегаполиса. Цветник существует издавна и называется Райский сад. Тихая, цветущая обитель в центре столицы - что может быть прекраснее? Собственно, впервые о Фроловском монастыре я узнал из разговора с одной киевской знакомой, замученной тремя работами: при упоминании Лавры она начала ругаться (не на меня, конечно) и говорить о столпотворении, суматохе и фальши, "...я больше люблю Флоровский монастырь, там очень спокойно, иногда туда хожу после работы просто погулять". Я её понимаю:
10.
Центр монастыря - Вознесенская церковь (1722-32), довольно архаичный образец украинского барокко. Внутри красивое убранство, но в вечернюю службу я едва протиснулся в притвор:
11.
Ещё две церкви выше по склону "лесенкой" - Трапезная Никольская (нижний ярус чуть ли не 17 века, верхний надстроен в 1818 году):
12.
И Воскресенский собор (1826), редкая в Киеве ротонда. Первый раз вижу, чтобы собор был самым маленьким храмом обители:
13.
Часть монастыря слева от входа с 1960 года была превращена в швейный цех. Слышал такую историю: закрытый в 1934 году монастырь вновь открыли в 1941, при немцах, и монахини прятали и выхаживали раненных красноармейцев и партизан-подпольщиков. Затем это обнаружили немцы, и расстреляли и солдат, и монашек. Если это правда, то неблагодарность хрущовских властей конечно поражает.
На бывшей промплощадке - Казанская церковь (1844) и кельи (1824)
14.
А вот постройки справа от собора, за Райским садом - не тронули, монастырь так и действовал непрерывно с 1941 года.
15.
16.
Прямо напротив монастыря до 1935 года (реально, чёрная дата для Киева!) стоял один из самых интересных храмов Подола - Петропавский.
17а.
Построенный в 1610-40 годах, это был костёл монастыря доминиканцев.... а дело в том, что последние обосновались в Киеве ещё накануне Монгольского нашествия, где-то между 1228 и 1233 годами: Русь долгое время де-факто не признавала Великий раскол, общаясь и с Римом, и с Константинополем, а в Червонной Руси этот расклад сохранялся на протяжении всей её истории, закономерным итогом чего стало греко-католичество. Из Киева доминиканцев выгнал Богдан Хмельницкий, и до 1681 года храм стоял заброшенным, другие монастырские постройки разобрали, и лишь затем он был освящён уже как православная Петропавловская церковь, к которой в 1744-50 годах Григорович-Барский пристроил колокольню. В 1786 году церковь передали православным грекам, а после пожара восстановили уже как "обычную" православную. И тем не менее, это был последний (помимо замка, сожжёного Хмельницким, и ратуши, сгоревшей в 1811 году) архитектурный памятник польско-литовского господства над Киевом. Вот почему его не восстановили при Ющенко? Очень необычная архитектура - базилика в стиле украинского барокко:
17.
Осталось на Подоле и ещё несколько церквей. Через квартал от Флоровского монастыря, наискось к сетке улиц - Притиско-Никольская церковь (1750):
18.
Показанный в позапрошлой части Город Мёртвых замыкает Крестовоздвиженская церковь (1811-41) бывшей слободы Кожемяки, у начала Верхнего Вала. Она основана в 1740-е годы, но преемственность возводится к Крестовоздвиженской церкви Владимирова города, стоявшей примерно на месте Андреевской церкви.
19.
За валами, у подножья Щекавицы - обезглавленная Дмитриевская, или Констнатино-Еленинская церковь (1747-57, опять Григорович-Барский):
20.
На Почайнинской улице, ближе к Днепру чуть за Нижним валом воссоздаётся Введенская церковь (1885):
21.
На той же Почайнинской, 26 - маленькая и незаметная старообрядческая Успенская церковь (1897). Староверы обосновались на Подоле ещё в 18 веке, но в торговом и многонационом Киеве прижились прекрасно - достаточно сказать, что после отмены Магдебургского права (1834), в самые неблагоприятные для староверов николаевские времена, первым городским головой Киева стал именно старообрядец Парфентий Дегятёрв. Как и в большинстве старообрядческих церквей, тут роскошное убранство - но видеть его не так-то просто.
22.
Ещё две церкви снесены в 1930-е годы: Воскресенская (1698, стояла на улице Спасской) и Борисоглебская (1691-92, на углу Борисоглебской и Братской):
23.
А это уже новые веяния - Центральный Киевский храм баптистов аккурат напротив Дмитриевской церкви. Выше по Щекавице такая же здоровенная адвентистская церковь, которую я ещё покажу. На Подоле всем найдётся место:
24.
В том числе, конечно же:
25.
Евреи в Киеве составляли 10-12% населения - не так уж много (не 40-50%, как в Одессе, Кишинёве или Вильне), но для одного из крупнейших городов тогдашней империи и это немало, тем более среди киевских евреев были и такие, как "сахарный король" Лазарь Бродский. Не знаю, сколько здесь было синагог, но сохранилось в том или ином виде три, и одна из них на Подоле - в квартале новостроек на Щекавицкой улице:
26.
Синагога Розенберга - старейшая уцелевшая в Киеве, построена в 1894-95 годах на средство купца Габриеля-Яакова Розенбурга и раввина Евсея Цукермана, причём сделано это было обходным путём: Розенберг формально строил личный особняк, но ещё до окончания строительства получил разрешение сделать в нём молельню. Закрытая в 1929 году, синагога возродилась после войны и долгое время была единственной действующей в Киеве, а уже в постсоветское время "приросла" двумя внушительного размера зданиями по бокам. Внутри, говорят, сохранилось красивое убранство конца 1940-х, но мы туда не пошли.
27.
Помимо храмов, в пейзаже Подола выделяются каменицы - украинский аналог палат. Но как уже говорилось, Киев был в основном деревянным, поэтому их немного - показанный в прошлой части дом Гальшки Гулевичевны в Братском монастыре (начало 17 века), стоящий в одном из соседних дворов "дом Мазепы":
28.
И по соседству с Притиско-Никольской церковью "дом Петра I":
29.
С этими именами оба дома отождеставляет молва - просто в Киеве сохранилось слишком мало гражданских зданий 17 века (а старше нет вообще). В доме Мазепы ныне музей гетманства, в доме Петра - музей благотворительности. Оба не вписались в послепожарную сетку улиц:
30.
А сами улицы... Чем-то вроде Подола мне всегда представлялся старая добрая Москва, забывшая к концу 19 века о своей былой и будущей столичности. Простецкий, мещанский, торговый - таким мне видится настоящий Подол:
31.
32.
33. Речное училище имени Сагайдачного. Как ни странно, сталинка (1951-53)
34. У Флоровского монастыря. Справа дом Рыбальского (глава магистрата в 1797-1813) середины 18 века.
35. Подольская пожарная часть конца 19 века, 25 апреля 1986 года первой принявшая сигнал Чернобыля. Ныне музей той транедии с техникой ликвидаторов.
36.
При том, что он местами вдрызг зановостроен:
37.
38.
В том числе очень странными домами конца 1980-х - зарождение той архитектуры, что заполонила ныне российские и украинские города:
39.
40.
Но дело не в архитектуре, а в атмосфере:
41.
Где-то в глубине Подола - кинотеатр "Октябрь" (1931) в стиле конструктивизма:
42.
И рабочий, метающий в его сторону "Булыжник - оружие пролетариата" (скульптура Ивана Шадра, многочисленные экземпляры которой стоят в разных городах от Москвы до его родного Шадринска):
43.
И конечно же дворы... Они тут бывают почти петербургскими:
44.
Почти московскими:
45.
И сугубо подольскими - даже не общекиевскими:
46.
47.
48.
А напоследок зайдём на Житный рынок (1976-80) почти что у начала Верхнего и Нижнего Вала. Некогда торжище тянулось отсюда сплошную полосой до нынешней Контрактовой площади, через домонгольсккую церковь Успения Богоматери Пирогощи (т.е. "пшеничную"). Южные ворота "пути из варяг в греки", место встречи Севера и Юга:
49.
Ныне обыкновенный базар. Впереди Притиско-Никольская церковь, справа корпуса Флоровского монастыря, за спиной - бомжи и алкаши. Но какая связь времён! Здесь встречались надменный хитрый грек и молчаливый варяг, заключали сделку взаимных поставок железа и бронзы. Мусульманин из Хорезма пригнал на продажу коней и перекупленные у индусов пряности, коими заинтересовался поляк. Суздальский кузнец встретил представителя галицкого воеводы и демонстрирует ему качества своих мечей, а киевские житники затеяли драку с новгородскими вощаниками, и еврей-ростовщик потирает руки, подсчитывая грядущий ущерб. А бомжи тут были и тогда, и наверное ещё более грязные...
50.
Напротив рынка, у подножья Щекавицы - автостанция "Подол", перестроенная явно из чего-то дореволюционного (торговый ряд? почтовая станция?). На Щекавицу мы ещё поднимемся:
51.
Но в следующей части - покажу то, что давало жизнь подольскому торгу и самому Киеву: днепровский порт.
Над Подолом.
Подол. От Контрактовой до Почтовой.
Подол. Дома и улицы.
Подол. Берег Днепра.
Гора Щекавица и Покровский монастырь.