Семипалатинск. Часть 1: центр
В 1718 году казаки Василия Чередова заложили крепость на Иртыше "у Семи палат" - семи разрушенных пагод джунгарского города Доржинкит, в 1660-е годы покорённого казахами. Это была самая дальняя из крепостей Иртышской линии (начинавшейся в Омске), и разросшийся к 1782 году до города Семипалатинск стал столицей Восточного Казахстана, русскими воротами в Западный Китай и Тибет. Семипалатинская область почти без перерыва существовала в 1852-1997 годах, и вместе с Акмолинской областью (с центром в Омске) слагала Степное генерал-губернаторство - преемник Среднего жуза в Российской империи. В 1997 году Семипалатинскую область включили в состав Восточно-Казахстанской, в 2007 город официально переименовали в Семей, и ныне это пусть и крупнейший в Казахстане (307 тыс. жителей), но всё же райцентр. Центрами дореволюционных областей же в Казахстане были всего 4 города - ещё Уральск, Алма-Ата (Верный) и с очень большой натяжкой Кустанай, так что по количеству достопримечательностей среди городов "русского Казахстана" Семипалатинск безусловно входит в первую тройку.
Старый Семипалатинск устроен просто: обширный и довольно плохо сохранившийся "центр центра", который окружают три небольших, но очень целостных старых предместья: казачья Семипалатинская станица ниже по Иртышу, Татарский край выше и казахский аил на другом берегу. Мой рассказ о городе будет состоять из трёх частей, и в первой осмотрим этот самый "центр центра" - район менее колоритный, чем предместья, но связующий их воедино.
Как часто бывает в Казахстане, и вокзал, и автовокзал в Семипалатинске довольно далеко от центра, причём ЖД-вокзал существенно дальше. Приехав туда тёмным морозным утром, я сразу уехал на такси в гостиницу "Иртыш", которая, как оказалось позже, стоит прямо на главной площади. Однако прогулку по центру мы начнём не оттуда, а с главного городского перекрёстка:
2.
Вдаль уходит проспект Шакарима (казахский поэт конца 19 века) - главная городская ось, в квартале за моей спиной переходящая в Старый мост через Иртыш. Примерно в 3 километрах отсюда расположен и автовокзал, отделённый от проспекта Центральным рынком. На переднем плане же - проспект Абая, тянущийся параллельно Иртышу от Татарского края (направо) до Семипалатинской станицы (налево). Собственно, проспект Шакарима как раз отделяет станицу от центра, и здание на переднем плане - ни что иное, как крепостные казармы (1895):
3.
Сама крепость - дальше по Абая, путь к ней пролагает мимо забора с патриотическими граффити, и туда мы дойдём в следующей части:
4.
В небе над проспектом хорошо видны полосы чёрного дыма. Настоящая достопримечательность Семипалатинска - жутчайшие угольные котельные с низкими толстыми трубами. По центру их разбросано штук пять или семь:
5.
Последнее примечательное здание на перекрёстке Шакарима и Абая - Сгоревший Зооветеринарный институт. Это его почти официальное название, ибо крупнейшее в городе дореволюционное здание (изначально женская гимназия) сгорело ещё в 1983 году, и так и стоит уже без малого тридцать лет:
6.
Пока же пойдём по улице Абая в сторону главной площади, направо относительно кадра №2. Как уже говорилось, в Семипалатинске хорошо сохранились старые слободы, в то время как основная часть центра выглядит вполне по-казахстански - несколько десятков уездных домиков, распылённых в советской застройке. Вот например мужская гимназия (1872) на Абая:
7.
Правда, в Семипалатинске сразу бросается в глаза сталинская застройка - как уже не раз за эту серию говорилось, эта абсолютно привычная в России, Украине и Беларуси архитектура в Казахстане довольно редка, и даже вот такие банальнейшие у нас малоэтажки сильно отличают Семск от, например, Петропавловска, Уральска или Павлодара. Но их происхождение вполне понятно, ведь не случайно одна из первых ассоциаций с названием города - Семипалатинский ядерный полигон, созданный в 1949 году.
8.
И хотя сам Семипалатинск к полигону имеет весьма косвенное отношение (его центр - городок Дегелен, или Курчатов в нынешней Павлодарской области), всё же близость такого объекта наложила отпечаток на здешнее градостроительство. Особенно показательно, что здешний сталианс напрочь лишён этнических мотивов, как в большинстве городов Казахстана.
9.
Идя по улице Абая, не пропустите вот этот домик почти напротив мединститута - хотя он не слишком выделяется среди прочих, это ни что иное, как Губернаторский дом, построенный в 1852 году. Области и губернии Российской империи отличались не только названием - в областях постоянно находились регулярные войска, а губернатор был одновременно и военным командующим. Поэтому и дом губернатора в таких городах - место куда более важное, чем в столицах среднерусских губерний:
10.
Ныне он занят краеведческим музеем, вход через задний двор чуть дальше по перпендикулярной улице Ленина:
11.
Ещё чуть дальше, на перекрёстке улицы Ленина с улицей Чужайнусова (на которой стоит Сгоревший Зооветеринарный) - гостиница Сахно (1900), ныне используемая по назначению и называющаяся "Бинар":
12.
И довольно невзрачное здание бывшего Китайского консульства (1903), действовавшего с середины 19 века - как уже говорилолсь, Семипалатинск был воротами в Западный Китай. Закрыли консульство в 1949 году при создании ядерного полигона, а ныне здесь обитает офис партии "Нур-Отан" (если кто не в курсе, это партия власти, занимающая 95% парламента):
13.
А вокруг - многоэтажки, которые в Семипалатинске выделяются обилием качественных советских панно:
14.
Возвращаемся на Абая, идём дальше мимо памятника Каюму Мухамметханову, основопложнику научного абаеведения (это как у нас пушкиноведение):
15.
И выходим на Центральную площадь, которая здесь огромна, помпезна и весьма живописна:
16.
На левой стороне площади - если ничего не путаю, штаб Восточного военного округа, ранее строительный техникум, а изначально - Областное правление и канцелярия военного губернатора (1863), то есть колониальная администрация:
17.
На правой - длинный бетонный Акимат:
18.
Замыкает площадь Русский драмтеатр имени Достоевского, он же Казахский драмтеатр имени Абая (1977) - одно из самых оригинальных советских театральных зданий, что я видел:
19.
А на противоположном конце гостиница "Иртыш", где я имел счастье прожить целые сутки. Надо заметить, с гостиницами в Семске очень плохо - или неадекватно дорогие, или неадекватно убогие. "Иртыш" - из вторых: одноместный номер здесь стоил всего около 3000 тенге (около 600р.), но условия я бы охарактеризовал как "сферический совок в вакууме". Одно хорошо - места в огромном здании найдутся всегда:
20.
А вот ресторан у подножья оказался на удивление хорошим и не слишком дорогим. Здесь я попробовал, наконец, казахской кухни: куырдак (мелко рублёные бараньи потроха, варёные с картошкой и зеленью) и жайма (суп из тонко нарезанной баранины, картошки и "пельменного" теста) - вкусно и сытно.
Напротив ресторана - кинотеатр "Дастан" (1974):
21.
Советские барельефы которого, посвящённые Гражданской войне, действительно впечатляют:
22.
23.
И ещё один памятник, напрямую связанный с этой площадью находится на задворках Акимата, напротив вот этого здания:
24.
Это дом-музей Достоевского - ведь Фёдор Михайлович из 10 лет в Сибири лишь половину срока провёл на каторге в Омской крепости, другие же пять лет (1854-59) отбывал ссылку в Семипалатинске с выездами в Кузнецк через Барнаул.
25.
В этой избе (которая сама является одним из старейших зданий города) были написаны "Село Степанчиково и его обитатели" и "Дядюшкин сон", начата работа над "Записками из Мёртвого дома". К опальному писателю захаживали Григорий Потанин (тогда ещё не путешественник, а простой офицер) и сам Петр Семенов-Тян-Шанский по дороге на Тянь-Шань:
26.
А кроме того, с Достоевским тут сдружился Чокан Валиханов - не слишком известный в России, но очень уважаемый в Казахстане географ-путешественник. Внук самого Абылая (который в 18 веке объединил три казахских жуза, бил джунгар, договаривался с китайцами и принял протекторат России), настоящий чингизид, в 1858 году он совершил уникальную экспедицию в Кашгарию - эта страна, протекторат Китая между Тянь-Шанем и Тибетом много веков была закрыта для европейцев, подлежавших там смертной казни - ранее там удавалось побывать только Марко Поло и португальцу Бенедикту Гоэсу в 16 веке, а вот немцу Адольфу Шлагентвейту за год до экспедиции Чокана там отрубили голову. Но молодой (22 года) казах-чингизид почти беспрепятственно проник туда под видом купца, провёл в Кашгарии 11 месяцев и собрал бесценные на тот момент сведения.
Интересно, о чём говорили Фёдор Михайлович и Чокан Чингисович в этой избе?
26а.
Ещё дальше по улице Абая, почти на границе Татарского края - совершенно неожиданный здесь дом купца Степанова (1827), не потерявшийся бы в любом среднерусском губернском городе. С 1985 года здесь размещается едва ли не богатейший в стране Художественный музей имени семьи Невзоровых, созданный в 1985 году. Невзоровы - целая династия художников и искусствоведов, известная с середины 19 века, ещё при царе заброшенная в сибирскую ссылку, каким-то чудом не прерывавшая при Советах, и к 1980-м годам собравшая лучшую в Казахстане коллекцию живописи, которая и была пожертвована музею в 1988 году.
27.
Дальше по Абая пока не пойдём - там Татарский край, о котором будет отдельный пост. Лучше сходим от главной площади за театр по Интернациональной улице:
28.
Перспектива улицы Ибраева, проходящей по задворкам театра - хорошо виден минарет одной из трёх мечетей Татарского края:
29.
Характерные домики - так выглядела, наверное, большая часть "Семипалатинска, который мы потеряли":
30.
Перспектива улицы Ибраева в обратную сторону, на очередную котельную:
31.
Ещё пара мозаик:
32.
33.
И так получилось, что в первую прогулку по улице Ибраева я ушёл в Татарский край, а дальше по Интернационой прошёл лишь спустя без малого сутки: в 9-45 у меня была маршрутка в Рубцовск (то есть уже в Россию) с автовокзала, а городские маршрутки от Центральной площади к Центральному рынку едут как раз по Интернациональной, а не проспекту Шакарима - поэтому с утра я прошёл вперёд пару остановок от гостиницы. Проблема только одна - утро выдалось хмурым:
34.
Одно из самых впечатляющих зданий Семипалатинска - пожарная каланча, точно дореволюционная, но точных дат её постройки я найти не смог:
35.
Наискось от неё (это видно на вводном кадре) - Музей Абая, занимающий целый квартал. На Интернациональную выходит медресе Ахмета Ризы с деревянной домовой мечетью (1860-е), где в 1854-58 годах учился поэт:
36.
На другой же стороне просматривается дом Анияра Молдабайулы, состоятельного казаха, в России выучившегося на адвоката - у него дома Абай не раз останавливался, приезжая в Семипалатинск. Между двух зданий - собственно музей:
37.
Увы, качество снимков ужасное, а я ещё и очень спешил, поэтому толком не обошёл музейный квартал. Мимо уездных домиков:
38.
Один из которых, на правой по ходу моего движения стороне, украшал вот такой артефакт:
38а.
Я вышел к зданию ЦУМа:
39.
Практически напротив которого располагаются торговые ряды - последнее историческое здание, увиденное в этой поездке на территории Казахстана:
40.
А в целом видно, что несмотря на довольно скромный размер (26 тыс. жителей в начале ХХ века), Семипалатинск был очень серьёзным городом, а его центр занимал огромную площадь - купеческие домики среди многоэтажек попадаются в 2-3 километрах от улицы Абая, практически в районе автовокзала. Удивительно, почему ХХ век вышиб здесь именно "центр центра" - как мы убедимся в следующей части, старые предместья, напротив, почти не тронуты поздней застройкой. А в следующей части сы отправимся в уже несколько раз упомянутый Татарский край.
ЦЕЛИНА-2010
Вступление. Обзор экспедиции.
Россия. Курганская область
Шадринск.
Курган.
Северный Казахстан.
Петропавловск. Центр.
Петропавловск. Предместья.
Практическое отступление. Как я регистрировался в Астане.
Астана. Новая столица в чистом поле.
Астана. Хан-Шатыр и Байтерек.
Астана. Бульвар Нур-Жол.
Темиртау. "Казахская Магнитка" проездом.
Караганда. Проспект Бухар-жырау.
Караганда. Старый город и Юго-Восток.
Экибастуз. Город Царицы Труб.
Павлодар.
Семипалатинск. Центр.
Семипалатинск. Татарский край и Полковничий остров.
Семипалатинск. Крепость и Левый берег.
Возвращение в Россию. Сибирь.
Рубцовск.
Немного Новосибирска.