Орша. Восточные ворота Белоруссии.
Орша - крупный (124 тыс. жителей) город на юге Витебской области. Логичнее было бы, конечно, "на севере Могилёвской", так как Орша стоит на Днепре. До российской границы отсюда 40 километров, до Смоленска - около ста. Здесь пересекаются такие серьезные железнодорожные линии, как Петербург-Киев-Одесса и Москва-Брест. В общем, белорусская дверь на Восток.
Честно скажу: меня Орша не впечатлила. Но и без нее рассказ о Белой Руси будет неполным.
Вокзал в Орше находится примерно в трех-четырех километрах от центра - даже на автобусе путь не очень близкий. Рядом и автовокзал. Вокзал здесь один из самых крупных, что я видел:
На платформе - дизель на Могилёв, которым мне еще предстояло воспользоваться. У вокзала очень хороши детали, особенно портал:
А евроремонт сделан очень тактично, без противоречия со сталинской архитектурой:
Это и одна из самых оживленных станций Белоруссии - много народу, поезда идут один за другим... Из того, что я видел, уступает только Минску. Но привокзальная площадь, как и везде в стране - тихая и пустынная. До центра ехать минут 10.
Орша известна с 1137 года как крепость на границе Смоленского и Полоцкого княжеств. Крепостью Орша оставалась и почти все последующие века, этакая анти-Вязьма по ту сторону Смоленска, с 1359 года - под властью Литвы. В 1515 году в битве под Оршей православный гетман Константин Острожкский наголову разбил православное же московское войско, взявшее Смоленск и решившее этим не ограничиваться. Впрочем, Смоленск тогда остался за Россией, так что победа лишь остановила экспансию. В 1620 году, когда Смоленск вернули в ВКЛ уже поляки, а Орша вновь оказалась в тылу, городок получил Магдебургское право. Но в общем в мирное время ее история всегда была заурядна - в отличие от периодов войн.
В 1812 году Наполеон назначил комендантом Орши не кого-нибудь, а Анри Бейля, впоследствии более известного как Стендаль.
А в Великую Отечественную войну Орша прославилась как место, где впервые была применена в бою "Катюша", да и просто здесь в 1941 велись жесточайшие бои, а в годы оккупации действовало партизанское подполье, в том числе отряд Константина Заслонова, занимавшийся диверсиями на железных дорогах (отличались использованием "угольных мин" - кусков тротила, замаскированных под уголь для паровозных топок). Хотя в самом городе боёв почти не велось, Орша, как транспортный узел, была разрушена авианалётами.
Центр города - на 3/4 пятиэтажки и позднесоветские дома с примесью неплохих сталинок:
Нынешняя Орша впечатлила меня еще и своим состоянием - это безусловно самый (ну может не считая Сургута и Ханты-Мансийска) ухоженный и покрашенный город, что я когда-либо видел. Дело в том, что здесь проходили "Дожинки" благословенного 2008 года, а какие чудеса благоустройства вызывает этот сельскохозяйственный фестиваль, я уже видел в Лиде.
Местная площадь Ленина с узлом маршруток и лежбищем такси, а также чудом сохранившимся корпусом монастыря тринитариев (1714-17):
С обратной стороны - сквер, прямо в котором находится братская могила (на вводном кадре). Странные, явно барочные ворота остались не понятно от чего:
За сквером - Иезуитский коллегиум (1690-е), выглядящий здесь так же чуждо, как выглядел бы например в Арктике:
В 1803 году иезуитов прогнали, а в 1812 именно здесь был дом коменданта и жил Стендаль. В советское время, невзирая на это, из коллегиума сделали тюрьму, а пару лет назад здание полностью разобрали и построили заново. Вот и думай теперь, какая власть убила исторический памятник. Хотя воссоздано красиво и убедительно - если бы не чужие фотографии стройплощадки:
На задней стене коллегиума моё внимание привлекли мозаики - откуда они и что означают?
Кварталы за Оршицей - типичный городской пейзаж:
Чудом уцелевшие домики близ коллегиума:
В том числе феерически красная водяная мельница начала ХХ века на ручье, круто сбегающем в Днепр:
Ныне музей - даже колесо восстановлено:
Ручей, начинающийся на гребне стрелки Днепра и Оршицы, образует границу древнего города. В паре сотен метров от мельницы - городище со стелой:
И неплохими видами. Взгляд назад:
Взгляд за Днепр - на Успенский монастырь (1898), вторая церковь которого в "новгородском" стиле скрыта деревьями:
И взгляд за Оршицу, где рядышком стоят каменная церковь Рождества Богородицы и деревянная Михаила Архангела (новодел):
Рождественская церковь построена в 1691 году, в 19 веке перестроена в русском стиле, в советское время разрушена, а ныне воссоздана в русифицированном облике. В общем, типичный в Беларуси случай, когда за 300 лет в одном памятнике отметились все 4 сменившихся здесь долговременных власти.
Собственно, мы уже за Оршицей. От Рождственской церкви скверик отделяет костел Святого Иосифа (1808), в советское время бывший домом культуры:
Взгляд назад, из-за костела:
Отсюда около трех километров до Соцгорода и далее до Кутеинского монастыря - самого интересного в архитектурном смысле места Орши. Я сначала подумал идти пешком, но через остановку мне это надоело - кварталы здесь исключительно скучные, а раскршаенность пятиэтажек напоминает Салехард или Анадырь (впрочем, знакомые мне только по чужим фото).
Как уже было сказано, улица приводит в соцгород льнокомбината:
В архитектурном плане довольно унылый, он впечатляет чувством застывшего (где-то в 1980-х годах) времени:
Запомнился Дом Культуры, перед которым вальяжно расселся Ильич с книгой:
Ни разу еще не видел памятников Ленину в такой позе:
Улица, ведущая к Кутеинскому монастырю, огибает ДК слева. Перед мостом - вот такой типично белорусский пейзаж:
А вот и монастырь за мостом через Днепр, который здесь от силы метров двести шириной:
Так теперь выглядит некогда одна из богатейших православных обителей Белой Руси. К тому же, сто лет назад по соседству располагался еще и Кутеинский женский монастырь:
Основанный в 1620 году Кутеинский монастырь имел крупнейшую на востоке Великого княжества Литовского типографию, которой руководил Спиридон Соболь - уже далеко не первый, но один из самых выдающихся белорусский печатник и гравер. Благодаря местной школе гравюры все книги отличались великолепным оформлением. Другой специализацией монастыря стала резьба по дереву. Самых искусных мастеров в 1656 году увез в Москву царь Алексей Михайлович.
Но более того, в Кутеинских монастырях сложился и уникальный архитектурный ансамбль. В белорусском Поднепровье как самом православном регионе Речи Посполитой (наряду с украинским опять же Поднепровьем) в 17 веке начал складываться самобытный местный стиль. Вероятно, это был бы белорусский аналог "украинского барокко", но таких храмов было построено всего несколько, а уцелел вообще один (в Могилёве). Одним из первых представителей несостоявшегося стиля был Богоявленский собор Кутеинского женского монастыря, заложенный в 1635 году киевским митрополитом Петром Могилой:
Информации о Кутеинском женском монастыре в интернете вообще очень мало, поэтому я не знаю ни посвящений двух других церквей (ни надвратной, ни огромной деревянной), ни времени их постройки, ни времени их разрушения. Такие же почти уничтоженные монастыри-шедевры есть и в России, но Кутеинский был не просто разрушен, а еще и почти что забыт.
Вход в уцелевший мужской монастырь. "Увидал белый снег сквозь бетонный забор..."
Из всех показанных на дореволюционных фотографиях и рисунках зданий до наших дней дошло лишь одно - Троицкая церковь (1624-26). Но и она во многом уникальна и в общем стала основной причиной моего посещения Орши:
В разных местах ее характеризуют как "североевропейский ренессанс", "на стыке готики и барокко", а может быть и вовсе маньеризм (стиль на стыке ренессанса с барокко):
Очень интересен фасад с вертикальными нишами - явление, широко известное в готике (в том числе белорусской), но уникальное для барокко. В прошлом эти ниши еще и расписывались, слагая "наружный иконостас", но аутентичных росписей нигде не сохранилось.
Практически все аналоги Троицкой церкви были уничтожены - в первую очередь Свято-Духовская церковь в Минске (ныне воссоздается). Но уцелела Николаевская церковь в Могилёве, где образы двух Кутеинских храмов словно соединились - и композиция "от деревянных церквей", и "внешний иконостас" на фасаде. Туда я в этой поездке тоже добрался и был не разочарован.
За Кутинским монастырем - многоэтажки. Орша - еще и один из самых просторных городов, что я видел, размеры незастроенных пространств удивляют. Но по той же причине здесь очень неуютно.
В соцгороде я сел на автобус с оригинальным маршрутом "ДО ЦЕНТРА", и вскоре снова был на площади Ленина, откуда сходил к последней достопримечательности Орши, за Днепр. Вид вниз по течению: река изгибается почти под прямым углом, и Кутеинский монастырь - далеко за поворотом:
А за мостом меня ждал мемориальный комплекс "Катюша":
Считается, что именно под Оршей это легендарное оружие применили впервые - 16 июля 1941 года (по другим данным, это случилось двумя днями ранее под Рудней), нанеся удар из района деревни Пищалиха по железнодорожной станции. "Катюша", дальний предок знаменитых "Градов", разрабатывалась с 1920-х годов, а подписана в серийное производство была за несколько часов до начала войны. О том, насколько сильно "Катюши" повлияли на ход войны реально, судить не берусь, но ветераны еще на моей памяти о них слагали легенды. Вместе с Т-34, "Катюша" - оружие-символ Победы.
Взгляд назад:
Уже на мосту я обернулся, и не смог не запечатлеть вот такой ракурс:
А дальше, на площади Ленина, дождался маршрутки до вокзала и, ввиду отсутствия подходящих автобусов, уехал в Могилёв на медленном, сонном и очень дешёвом (35 наших рублей за 70 километров) дизеле. В следующих частях - о Могилёве.
БЕЛАЯ РУСЬ-2011
Вступление.
Витебская область.
Глубокое. Родина "виленского барокко".
Полоцк. Софийский собор.
Полоцк. По центру.
Полоцк. Спасо-Ефросиньин монастырь.
Витебск. Задвинье.
Витебск. Старый город.
Витебск. Южная часть центра.
Витебск. Разное.
Орша.
Могилёвская область.
Могилёв. Площадь Ленина и Первомайская улица.
Могилёв. По улице Ленина к Ратуше.
Могилёв. Николаевский монастырь.
Бобруйск. По городу.
Бобруйск. Крепость.
Смоленск-2010.
Соборная гора и панорамы.
Старый город.
Вдоль крепости: запад и юг, восток и север.
За пределами крепости.
.