Львов. Часть 10: австрийский город
Продолжаем осматривать центр Львова за пределами Старого города. Если в прошлой части речь шла о "городской среде" (улицы, детали и изнанка), то теперь расскажу об отдельных достопримечательностях. Но какой-либо систематичности не ждите - по австрийскому городу я гулял без намеченного маршрута, и к большинству этих объектов вышел случайно.
Здесь будут: несколько дворцов и храмов, два университета, трамвайные пути и депо, а также относительно малоизвестная достопримечательность - австрийская Цитадель.
Начнём с религиозной темы. Совсем рядом со Старым городом, почти напротив Доминиканского монастыря (отделён сквером на месте бывших валов) - дворец католических архиепископов:
Построенный в 1844 году, это один из немногих образцов классицизма во Львове. В этом же стиле комплекс административных зданий на той же самой улице Винниченко, куда я не дошёл. Около дворца - стоянка туристических автобусов и две церкви: Святого Казимира (1656, на кадре выше) и монастырь босых кармелиток (1644, ныне Сретенская церковь УГКЦ):
Неподалёку есть и огромный костёл босых кармелитов (то есть тут женский монастырь, а там мужской), уже показанный на заднем плане нескольких кадров. К нему я также не дошёл, но был около похожего на него формой и размером костёла Марии Магдалины а улице Бандеры (в паре километров юго-западнее Старого города):
Костёл был построен как Доминиканский монастырь в 1600-1612 годах, и располагался на почти незащищённом холме, с которого город хорошо простреливался. В 1648 году монастырь был взят Богданом Хмельницким, но сам Львов выдержал осаду. К монастырю был пристроена своя небольшая крепость и арсенал. Нынешний вид костёл получил в 1870 году, а в 1932 году здесь был установлен крупнейший на Украине орган. Ныне костёл не действует (редчайший случай в Галиции) и является Органным залом.
Также отмечу церковь Святой Урсулы на Зелёной улице (существенно южнее Старого города) - построенная в 1678 году, она отличается необычным вогнутым фасадом. С 1878 года - протестантская церковь, а ныне и вовсе баптистская. В притвор мы зашли как раз в службу, больше похожую на концерт. А облик и впрямь какой-то северный, мне легко представить такую в Петербурге:
На улице Коперника (красивое название, и улица под стать) можно увидеть одинокую колокольню (1729), оставшуюся от церкви Святого Духа. Церковь была разрушена не большевиками (ведь пик "воинствующего атеизма" пришёлся на 1930-е годы, когда Львов был в составе Польши), а случайным попаданием немецкой авиабомбы. В колокольне с 1987 года музей "Русалки Днестровской" - первой опубликованной в Галиции книги на украинском языке (альманах "Русской тройки" - Маркиян Шашкевич, Яков Головацкий и Иван Вагилевич).
От религии перейдём к науке. Ведь Львов - еще и старый университетский город, крупный научный центр и Австро-Венгрии, и Польши. Львовский университет вырос из Коллегиума иезуитов (1608), статус университета получил в 1661 году (то есть существенно старше любого вуза России). Огромное университетское здание (1877-1881) расположено напротив парка Ивана Франко (памятник которому - на переднем плане):
Здание изначально строилось для Галицкого сейма - созданный в 1861 году совет, занимавшийся решением вопросов жизни провинции (впрочем, реальной власти он почти не имел). Университет сюда переехал в 1920-е годы. В наше время Университет переживает, видимо, не лучшие времена - среди вузов Украины он лишь на четвёртом месте.
Другой крупный вуз - Львовская Политехника (это официальное название), основанный в 1844 году как Техническая академия, с 1877 года Политехническая школа. И в общем-то с тех времён это важнейший вуз Львова.
В 1877 году состоялся первый на территории Австро-Венгрии телефонный разговор - между двумя корпусами университета. Выпускниками университета были небезызвестный Роман Шухевич (боевой лидер ОУН-УПА в годы войны) и "охотник за нацизмом" Симон Везенталь, занимавшийся во второй половине ХХ века разоблачением нацистский преступников.
Во дворе университета - вот такая странная фигура. Вроде как символизирует что-то из области Свободы-и-Демократии, но у меня ассоциации исключительно с Юго-Восточной Азией:
В начале ХХ века Львов как вузовский центр дал миру уникальную "Львовскую математическую школу" - так неофициально называют группу математиков еврейского и польского происхождения, работавшую во Львове в 1920-30-е годы. Самые известные фигуры - Стефан Банах, Гуго Штейгауз, Станислав Улам. Я как человек, в математике не сведущий, об их заслугах ничего толком рассказать не смогу. Но например Станислав Улам - "отец" американской водородной бомбы. Математическая школа была уничтожена нацистами, причём в основном - в физическом смысле....
Еще одно интересное научное здание - Оссолинеум, или Научная библиотека имени Стефаника. Основана она была в 1817 году Йозефом Оссолинским, а уже в 1827 году переехала в нынешнее здание, перестроенное в стиле классицизма из закрытого монастыря кармелитов обутых (1651-1677). Правда, в 1947-87 годах большая часть фондов Оссолиниума была передана библиотека Вроцлава, а Библиотека имени Стефаника пополнилась фондами других старинных библиотек Львова.
Гигантский Почтамт конца 19 века:
Следующая тема - дворцы, коих по центру Львова разбросано немало. Самый известный и самый большой - Дворец Потоцких на улице Коперника:
Потоцкие - один из самых знатных польских родов. Там эта фамилия звучит примерно как у нас "Трубецкие" или "Голицыны". Немудрено, что и дворец они построили такого масштаба - здание 1880 года является памятником ар-нуово, то есть французского модерна (архитектор Людвиг де Верни):
Внутри ныне картинная галерея, а рядом - порядком озадачивший меня Дворец Искусств, открытый в 1996 году. Вот так надо в центр города новоделы впихивать!
Чуть дальше по той же улице - Дворец Сапег, другого очень знатного и древнего рода (в России известны по Великой Смуте, когда Сапега осаждал Сергиев Посад), стилизация 1870-х годов под опять же французское барокко:
Дворец Семенских (1849, перестраивался в 1877, 1893) - в совсем другой части центра, но тоже во французском стиле - любили его польские аристократы:
Да и в целом по австрийскому Львову разбросано довольно много дворцов и небольших вилл:
Трамвай на последнем кадре - не случайно. О нём, собственно, и пойдёт речь далее.
На первый взгляд львовские трамваи мало отличаются от наших - только разве что среди брусчатки и кривых улицы смотрятся интереснее. Первая на территории Украины конка была открыта аж в 1880-м году, а настоящий трамвай - лишь в 1896 (тут ситуация прямо противоположно железнодорожной - если там на территории Украины австрийцы опередили нас на несколько лет, то здесь уже мы опередили их, открыв трамвай в 1892 году в Киеве). Львовский трамвай интересен тем, что он узкоколейный - его колея 1000м - на Украине такое есть в четырёх городах (еще Житомир, Винница и Евпатория), в России - в двух (Калининград и Пятигорск).
Трамваи по Львову ходят красиво, внезапно появляясь из-за поворота и со звоном исчезая в очередной улочке. Ездить на них приятно - не трясёт и не подбрасывает. Оплата - как в маршрутке, водителю.
Но пользуются трамваем здесь мало. По сравнению с вечно переполненным "богданами", где встать негде, в трамваях вагоны полупустые. И вот почему:
Движение на львовских дорогах практически броуновское. Такого радикального несоблюдения правил дорожного движения я не видел, кажется, нигде. Вдобавок, брусчатка разбита и едешь по ней как на квадратных колёсах, а вот трамвайные колеи обычно более ровные. Словом, трамвай не имеет шансов на выживание в пробках. Говорят, бывают ситуации, когда на преодоление перекрёстка у трамвая уходит по 20-30 минут! В общем, планы городских властей о трамвае постоянно меняются - его хотят то улучшать, то закрывать. Например, 18% - усовершенствованная "бесшумная" колея (единственная на Украине). Или вот на улице Коперника, у уже знакомой нам колокольни Святого Духа - настоящий "трамвайный вокзал":
Пример удачного развития трамвайной сети я видел в Екатеринбурге, где на некоторых участках он вплотную приближается к "лёгкому метро". Все шансы поднять трамвай до такого уровня во Львове есть. О трамвае хорошая статья в Википедии.
В конце улицы Коперника - Старый трамвайный парк (1890-е):
На который глядит вот этот здание - редкий во Львове образец конструктивизма (а не функционализма), словно принесённый откуда-нибудь из Москвы или Иванова:
Если ничего не путаю, ныне здесь обитает Служба Безопасности Украины (СБУ), а судя по облику, оно и строилось для польских гэбистов.
Старая фабрика напротив - в принципе, во Львове большинство промышленных предприятий такие:
А затем улица оказывается в овраге между двумя холмов, покрытых парками. Слева - вот такой знак:
На этот холм и полезем - ведь на нём стоит австрийская Цитадель 19 века. Уже по склонам разбросаны какие-то странные сооружения:
Цитадель занимает три стоящих рядом горы - Шембека (Вроновская), Познанская и Клича (Жебрацкая). С них обстреливали город еще в 17 веке. Австрийцы, ликвидировавшие старую крепость, построили на этом месте новую в 1852-54 годах. Кроме того, в 1888 и 1911 годах были построены два внешних кольца фортов - в радиусе 4км (9 фортов) и 8км (11 фортов). Сохранились ли внешние форты, я не знаю, но Цитадель на горе Шембека сохранилась вполне.
Гигантский корпус казарм до 1990-х годов занимали все армии, владевшие Львовом, а ныне здесь банк, вход на территорию свободный. Комплекс выглядит очень внушительно - хотя, если бы я не знал, что это Цитадель - принял бы его за текстильную фабрику:
В центре - круглая башня:
У подножья - внушительной глубины ров (на кадре выше виден мостик), а между основным корпусом и квадратными башнями - зубчатые стены, как в Средневековье:
Помимо казарм, в комплекс входили 4 "башни Максимиллиана" (характерный для Австро-Венгрии тип наземных фортов, назван в честь изобретателя генерала-фельдцейхмейстера Максимилиана Иосифа д'Эсте). Расположение их хорошо видно на этой схеме:
Отсюда.
С юга (с той стороны, где СБУ) - две Малые Максимилиановы башни диаметром по 18м. Одна из них отреставрирована, но я её не нашёл. Другая в руинах:
С другой стороны - две Большие Максимилиановы башни диаметром по 32м. Одна из башен теперь занята пятизвёздочным отелем "Цитадель":
Поневоле задумаешься - а уместен ли отель на месте концлагеря? Дело в том, что помимо Яновского лагеря для мирных жителей, во Львове действовал еще и лагерь для военнопленных "Цитадель", через который прошло 280 тысяч человек, и около половины из них погибли. В этих башнях, без отопления и воды, содержались пленные. Но может, новое назначение - не кощунство, а "очищение кармы"?
Еще одна башня Максимилиана стоит в парке, тихая и таинственная. Внутри неё - книгохранилище.
От Цитадели хорошо виден город. Слева направо: Латинский собор, Ратушная башня, купол Доминиканского монастыря, колокольня Успенской церкви (за деревом), костёл Босых Кармелитов, шпиль колокольни Бернардинского монастыря за функционалистическим домом справа. На заднем плане - холмы Высокий замок, Лысая гора и Кайзервальд.
До центра города отсюда минут десять пешком. И в целом наличие малоизвестного памятника в самом центре Львова - это здорово!
В следующих двух частях - о трёх исторических районах в пределах центра: Старый Рынок, Подзамчье и Лычаков.
ГАЛИЦИЯ-2010.
Вступление.
Галиция. Исторический обзор.
Львов.
От вокзала к центру.
Площадь Рынок.
Коридорами Ратуши.
Виды с Ратушной башни.
Старый город. Средняя часть (Латинский собор, монастыри Иезуитов и Доминиканцев).
Старый город. Северная часть (Армянский квартал и окрестности).
Старый город. Южная часть (Успенская церковь, Бернардинский монастырь) и непарадные виды.
Проспект Свободы.
Австрийский центр. Городская среда.
Австрийский центр. Отдельные здания.
Подзамчье и Старый Рынок.
Лычаков и его кладбище.
Высокий замок.
Современность.
Золотая Подкова
Прикарпатье
Ополье
.