Томская писаница без Томской писаницы
Жизнь в Кемерове была бы совсем мрачной, если бы у кемеровчан не было места, где можно отдохнуть. И такое место нашлось.
В 60 километрах от Кемерова, по дороге к станции Яшкино, уже несколько веков была известна так называемая Томская писаница (название не от Томска, от реки Томь) - скала с наскальными рисунками возрастом 5-6 тысяч лет. Место оказалось очень живописным, и поэтому недавно здесь был создан музей. И Томская писаница со всех сторон обросла разнообразными мини-скансенами и мини-диснейлендами. Нынне это музей, о котором в Кемерове знают почти все.
Мне не повезло: я не увидел саму Томскую писаницу, так как проложенная вдоль скал лестница к петроглифам была разрушена паводком. Но я увидел много всего другого: музей шорской народной архитектуры, реконструкцию славянского капища, музей календарей и просто виды на Томь с высокого берега.
На Томскую писаницу, как и в Кемерово, я забрасывался через станцию Яшкино. Для достижения Кемерова она гораздо удобнее, чем Юрга (ближе и автобусы ходят чаще), но почему-то совсем не популярна. Ночью я один сошел с поезда, и почти сразу поезд ушел дальше на Восток. Это странное чувство: один, ночью, на пустой станции за 3500 километров от дома. Справа от путей, если стоять лицо на восток, обнаружился автовокзал, но еще раньше я увидел большую заброшенную фабрику. И понял: я в Кузбассе.
Но фабрика оказалась заброшенной лишь частично (как раз та сторона, что обращена к путям), а на автовокзале - всего полчаса до автобуса. Сначала я съездил в Кемерово (писаница открыта лишь с 10 утра), сдал в камеру храния рюкзак, побывал на Красной Горке. Между Кемеровом и Яшкином автобусы курсируют каждые полтора часа, и путь до Томской писаницы - всего 1 час.
Дорога вдоль Томи очень живописна:
Проехать мимо Томской писаницы сложно: с одной стороны висит капитальный указатель, с другой - ворота. Рядом официальная остановка:
Вход платный, но не дорого. Рядом - стенд с планом музея:
В общем, здесь есть все и на любой вкус. Такое я уже видел - Старый Сургут в Сургуте. Но здесь разнообразия еще больше: сама Томская писаница, шорский АЭМ "Кезек", собранный из подлинных построек, а также музеи стел (объекты подлинные), календарей и петроглифов разных регионов Азии (и там, и там - копии), реконструкции древних жилищ и славянского капища, зоопарк, детский музей естественной истории, церковь и прекрасные виды на Томь.
Я из всего этого выбрал то, что было интересно лично мне, и направился туда. Писаница расположена в роскошном сосновом лесу с гигатскими соснами, от объекта к объекту проложены асфальтированные дорожки, а из инфраструктуры даже туалеты здесь стилизованы под этнические хозпостройки. Тишина, ароматный и чистый сосновый воздух, красивые сооружения - все это действительно очень расслабляет после индустриального ада в Кемерове. Основные посетители музея - сами кемеровчане, для которых он и делался: несмотря на будний день, холод и мокрый снег, я не был там единственным посетителем.
Остановка первая - славянское капище.
В капищах я не специалист. Науку в этой области давно уже забила субкультура. Наверное, кое-кто из моих читателей над этим сооружением будет долго смеяться. Я опираюсь только на то, что было написано в здешних стендах.
Утверждается, что это научная реконструкция капища, где за основу было взято Перуново капище в Новгороде (на его месте ныне Перынский скит). По описаниям вроде бы даже похоже.
Каменный "цветок" с 12 лепестками, в которых горят жертвенные огни (видны костровища), в центре - идол Перуна, по краям - идолы прочих богов. И все это окружено тыном. Примерно такие описания Перынского капища я видел, и в принципе этим описаниям ничего не противоречит.
Идол Перуна - копия Збручского идола. В Новгороде, ясное дело, каменных идолов не было - это была особенность конкретно славянских племен к западу от Днепра. Не потому, что "русичи были ленивыми и бедными", а потому что дерево они считали благороднее камня.
По периметру - еще 7 божеств. Надо сказать, что уникальность славянского язычества была основательно подзабыта: у славян не было богов в традиционном смысле, славянские "боги" - это персонифицированные силы природы.
Род - демиург, олицетворение созидательных сил Земли:
Рожаницы - две богини, олицетворяющие плодородие и годичные циклы. "Зрелая" Лада и ее дочь, "цветущая" Леля.
Сварог - олицетворение Солнца и огня как частицы Солнца на Земле. Культ Сварога оказался самым живучим - поклонения огню отмечали спустя несколько веков после Крещения Руси. Родноверы тоже Сварога любят очень сильно.
Ярило - типичный пример божества-олицетворения. Само слово "ярый" - значит, удалой, эмоциональный, страстный и т.д. Соответственно, Ярило - это некая сила, которая делает человека ярым, вызывает в человеке эмоциональный подъем
Еще парочка западно-славянских богов, которые на наших похожи не были. Святовит - это Верховынй бог Войны, типа Одина. В его храме стоял белый конь, который к утру всегда был забрызган грязью - Святовит ехал на подвиги.
Руевит - тоже Бог Войны, но уже узкоспециализированный. Его храмом был воинский шатер. Идолы этих божеств - многоликие, а святилища располагались на острове Рюген. Ныне это Германия, а в древности это был священный остров славян, остров Буян из сказок. Но западно-славянские боги - это божества того же типа, что в Скандинавии или Германии. И удивительно, что северо-европейское язычество нам гораздо понятнее, чем собственное.
Велес (или Волос). Считается, что прообразом этого бога были первобытные культы, когда охотник поклонялся духу убитого им зверя. Так как скотоводство развилось из охоты, постепенно "дух зверя" стал "духом-покровителем скота". Позднее, после Крещения, обязанности Велеса крестьяне "передали" Святому Власию.
А вот этот хитрый старикашка в сторонке, у выхода - Чур. Дух-покровитель, языческий вариант "ангела-хранителя". Само собой, чур - языческий божок, а не Божий посланник, поэтому с ним надо было дружить и стараться не обидеть, а то отвернется. Но фразы "чур меня!" и "чур мое!" - остались.
Еще раз: я не специалист в вопросе славянских капищ. Я не учился на филфаке МГУ или на истфаке РГГУ. Знаю только, что нынешних теоретиков Родноверия я не читал.
А в целом, удивительно, что единственная музейная реконструкция капища - только в Сибири. Но здесь вообще отношение к религии другое, все как-то более терпимо.
Рядом с капищем - музей "Время и календари". Множество реконструкция по истории календаря с древнейших времен до 17-18 века. Представлены реконструкции, и в целом тут очень интересно.
А чуть дальше в лесу расположена самая интересная лично для меня часть музея - шорский улус (усадьба) Кезек (по населенному пунтку, откудаа было привезено большинство построек).
По сути дела, это полноценный АЭМ, посвященный одной этнической группе. Причем абсолютно уникальной!
Шорцы - древнее коренное население Кузбасса, который назывался тогда Горная Шория. Шорцы были известны тем, что еще до прихода русских были прекрасными кузнецами и умели сами делать металл, за что их прозвали "кузнецкими людьми", а Шория стала известна русским как Кузнецкая земля (отсюда топонимы вроде Кузнецкий Алатау). Шорцы не были кочевниками в традиционном смысле (как казахи или тувинцы), не похожи они и на таежные народы (эвенки, селькупы). Пожалуй, логичнее всего считать, что шорцы вместе с близкими им алтайцами и хакасами - это горцы Южной Сибири. Позднее, уже на остановке я разговорился с сотрудницей музея, казашкой, и она утверждала, что по-казахски вполне можно объясниться с шорцами, а с хакасами - уже нет. Ныне численность шорцев - около 14 тысяч человек.
Музей представляет собой собственно шорскую усадьбу и примыкающие к ней с разных сторон тематические объекты. Реально эти объекты располагались гораздо дальше, за несколько километров, но в сумме именно они образовывали "улус" - родовое угодье.
"Эм" - жилой дом. Изба-четырехстенок с характерной кровлей. Рублена из полубревен с прокладкой бересты между ними. Наличники делали русские мастера:
Более примитивное жилище - сенек, пришедший в свое время на смену юрте. По сути - курная изба. К началу ХХ века сенеки использовались как летние кухни:
Амбары:
А в одной из изб усадьбы "живет" шаман. Загляните в окно - не пожалеете!
И вокруг усадьбы - прочие комплексы.
Животноводческий комплекс: свинарник (чушуязе), телятник, курятник (название похожие).
Промысловый комплекс:
Балаган (шалаш). Вообще же, традиционное переносное жилище шорцев называлось одаг - нечто среднее между чумом и шалашом. Климат здесь был не так суров, как на севере, а промыслы были не столь далеко - поэтому одаг был именно промысловым жилищем типа палатки, а не летним домом.
Одним из национальных видов хозяйства шорцев было собирание орехов. Вот этот оригинальный домик - ореховый амбар:
Некоторые постройки имеют к усадьбе непосредственное отношение, хоть и стоят за ее оградой:
Свадебный одаг из бересты, в котором молодожены проводили свадьбу и жили некоторое время после:
Домик невыясненного происхождения:
И баня со смешным, явно заимствованным от русских, названием "мылча".
Чуть поодаль - кладбище, где представлены разные типы могил.
На переднем плане - могила умершего от несчастного случая, на заднем - обычная могила.
Вот, пожалуйста: сочетание анимизма с православием. Человек, умершний естественной смертью, отправляется к Богу, поэтому его могила - сруб ("дом") и крест. Умерший от несчастного случая приговорен к смерти Ульгенем (доброе божество) или его уволок Эрлик (злое божество). Поэтому его могила просто закидана землей и в нее воткнут осиновый кол. И - такое могло родиться только в тайге - праведник тот, кому Господь дал дожить до естественной смерти. Потрясающая смесь разных мировоззрений!
Могила шамана.
Бубен на дереве. Шаманские могилы считались нечистыми и опасными. В идеале шаман должен был сам уйти в лес и умереть вдалеке от людей, а бубен на дереве обозначал, что место проклято:
Но самое потрясающее зрелище - распространенные у многих сибирских народов (особенно северных, живущих на вечной мерзлоте) могилы на деревьях.
И немного о других объектах писаницы, куда я дошел. Про зоопарк писать ничего не буду, но сибирских медведей надо видеть. Размером они с небольшую корову.
Еще есть так называемый Ареходром: здесь воссозданы жилища древних культур, существовавших еще до Великого Переселения народов.
Землянка таштыкской культуры:
И курная изба тагарской культуры:
Эти народы исчезли, но в Саянских горах осталось множество их следов: древние стеллы, менгиры и камни с рисунками, остатки крепостей, чаатасы - кладбище в виде "леса стелл". Но это все тема для отдельного путешествия
Есть тут и настоящее обоо. Не аутентичное, а настоящее.
Ведь мало кто помнит, что возникший недавно обычай повязывания ленточек пришел с Востока. В древности в Степи существовали представления о мелких духах, которые жили на перевалах и перекрестках. Места их обитания назывались "обоо". Там было принято оставлять символические дары, чтобы духи не прокляли в дальней дороге, и этими дарами были обычно камушки, зерна, лоскутки материи,
Но в Европейской России такие сооружения - "не пойми что, ленточки какие-то, раньше-то такого не было!", а в Сибири - обоо.
Недалеко от обоо на высоком берегу стоит часовенка Кирилла и Мефодия - современная. Строить церквушки в местах релаксации - это тоже что-то сибирское, вспомнить опять же Старый Сургут:
С высокого берега открываются красивые виды на Томь. За время моего пребывания в музее погода дважды менялась с серой на сонечную, поэтому виды с двух смотровых площадок я заснял разные:
И не увидел я только самого главного: самой Томской писаницы, вокруг которой и был создан этот музей.
Вот такой вот досадный прокол. Видимо, потому что путешествие и задумывалась как урбанистическое, идея заехать на писаницу родилась незадолго до отъезда. Впрочем, петроглифы, равно как и шорский улус, равно как и жилища тагарцев - это уже совсем другая история. Тема для отдельного путешествия в Южную Сибирь, по Горной Шории, Хакасии и Туве.