Река по имени Лена. Часть 4: Витим и Ленск
Витим - небольшой ПГТ (3,6 тыс. жителей) в том месте, где Верхняя Лена становится Средней, а Иркутскую область сменяет Якутия. В прошлой части мы добрались сюда на моторной лодке из посёлка Визирный, куда допрыгнули из Усть-Кута скоростным белоснежным "Полесьем". Такое же "Полесье" ходит из Витима вниз по течению в Ленск - районный городок (22 тыс. жителей), облик которого определили стихийные бедствия. Между ними всего 220 километров и нету особых красот, так что сегодняшний рассказ - не столько о речном пути, сколько о его крайних пунктах.
Начну его рассветным видом с крутого берега в ту сторону, откуда ночью нас привёз лодочник Саня. Он высадил нас в грузовом порту, где заметные отсюда высокие краны как раз разгружали какую-то баржу. Молодой таксист, которого вызвонил Саня, явно обрадовался трезвым адекватным пассажирам, но от идеи ехать на пассажирский причал сам же и отговорил нас: близ него все кабаки, и в ночь с субботы на воскресение находиться там просто опасно, а на прошлой неделе и вовсе сломали челюсть какому-то пареньку. Таксист привёз нас в гостиницу "Кураж", вроде как даже неплохую, вот только в 2 часа ночи её дверь была заперта. И я мог бы, конечно, позвонить по указанному на ней телефону, однако катер отправлялся по расписанию в 7 утра, а значит было у нас на отдых часа 3-4. Тратить на это пару тысяч рублей я счёл нерациональным, тем более почти без сна прошла и предыдущая ночь: я понимал, что с тёплой и мягкой постели встать будет труднее, чем вовсе в неё не ложится. В гостиницу я ехал, надеясь скоротать время на диванах в фойе, ну а под запертой дверью мы решили никого не беспокоить и переждать тёплую безкомарную ночь на крылечке. Когда же свет сменился с тёмного-синего на серый, мы взяли рюкзаки да побрели пустынными асфальтовыми улицами на причал. Как оказалось - слегка поспешили: на набережной действительно стояли кабаки, а под ними шумели музыка и пьяный ор, в котором отчётливо слышались выражения типа "е...ло расшибу!". Надеясь, что пьяными глазами нас не высмотрят, мы спустились по крутым лесенкам на дебаркадер, где уже ждал рассвета сибирский черкес Константин - он ехал с нами от Усть-Кута и помог найти лодку в Визирном. В ожидании "Полесья" разговор завязался сам собой, и более того, с Константином было не страшно оставить Наташу. Дождавшись Солнца, я снова поднялся наверх - немного погулять по Витиму:
2.
В путеводителях пишут, что Витим был основан аж в 1621 году, но это похоже на перл какого-то кавказского гида про "церковь 2-го вка до нашей эры": первый русский отряд Пантелея Пянды в 1623 году только проник на Лену и никак не пытался закрепиться на ней. А вот в 1631 году Витим возникнуть уже вполне мог: после того, как на рубеже 1620-30-х годов десятник Василий Бугор нашёл удобный путь из Илима через нынешний Усть-Кут, по реке прошёлся енисейский атаман Иван Галкин, основавший десяток постов, с годами выросших в селения. Ссколько-нибудь достоверно история посёлка прослеживается с 1680-х, когда на Лене появилась Витимская слобода ссыльных стрельцов. И всё же особенно чтут здесь именно Пянду, и деревянная часовня (2013) у начала набережная - на самом деле памятник его казакам:
3.
Ну а прямо напротив посёлка, как следует из его названия, в Лену впадает "угрюм-река" Витим: за дельтой из нескольких плоских островов темнеет его высокий берег. Средняя Лена - та часть реки, куда впадает 4 главных притока, и самый верхний из них Витим третий как по длине (после Вилюя и Алдана), так и по полноводности (после Алдана и Олёкмы). Если точнее, то длиной он чуть больше Дона (1870км), а расходом воды - Оки (1520 м³/с). Зато не будет преувеличением назвать Витим самым историческим ленским притоком: выше по нему лежат Мамакан, Бодайбо и Ленские прииски. Хотя золотыми россыпями богато всё Патомское нагорье, и начиналось их освоение со стороны Олёкмы в 1840-х годах, уже к 1860-м стало ясно, что наиболее богата "проклятым жёлтым металлом" именно Ближняя Тайга на притоках Витима. Так и расцвело Витим-село, превратившийся в важную перевалку в развилке речных дорог. И не случайно у Вячеслав Шишкова в "Угрюм-реке" Витим фигурирует как село Разбой: говорят, так его в те времена и называли в народе - на 124 жилых дома тут приходилось 40 кабаков и 4 винных склада. Банковских карт, понятное дело, тогда ещё не придумали, а потому немало рабочих, прогуляв всё заработанное, просто ни с чем возвращались на прииски. Хотя и то была не худшая судьба: говорят, немало кабаков на высоком берегу были оснащены специальной трубой в Лену, куда ушлые хозяева сбрасывали мертвецки пьяного старателя, предварительно обобрав. Теперь, конечно, всё это в прошлом: на Бодайбо попадают самолётом из Иркутска и маршруткой от БАМовской станции Таксимо, и лишь по выходным пяток кабаков над Леной напоминают о былом Разбое.
4.
Вдоль набережной вниз по течению я и пошёл. Странная конструкция тоже тяготеет к кабакам, где гуляют свадьбы:
4а.
Главным из кабаков Витима ещё недавно был "Золотой якорь", действительно увенчанный якорем на крыше. Теперь на нём ни якоря, ни вывески, зато вход с 2021 года стережёт дюжий казак:
5.
Это и есть Пантелей Пянда, в других вариациях - Демид Пянда, а скорее всего - Демидов сын Пантелей, длинное имя которого товарищи и сократили до Пянды. Один из самых загадочных землепроходцев, он жил в начале 17 века, и сами его "скаски" (отчёты) не сохранились, однако ещё в 18 веке на них ссылался Герхард Миллер. Теперь не известно ни откуда родом был Пянда, ни как попал в тогда ещё молодой Тобольск, да и экспедиция его выглядит очень уж впечатляющей. В 1619 году Пантелей с отрядом из 40 казаков отправил за пушниной в Мангазею, где, если сверять даты, как раз попал на пожар, уничтоживший город. Вместе с частью погорельцев он отошёл на Енисей, в Туруханск, по такому случаю превратившийся из зимовья в город. Там и узнал Пянда от тунгусов, что где-то на востоке за тайгой лежит ещё одна, не менее гигантская река, и, так как пока экспедиция выходила напрасной, отправился на её поиски. Тунгусы тогда дружелюбны к чужакам, да и сам Пянда предпочитал с ними не ссориться. Не спеша, в постоянной торговле с эвенками, он поднялся по Нижней Тунгуске, в её верховьях в 1622 году встал на зимовку, и найдя удобный Чечуйский волок, перетащил свои струги на Лену. Летом 1623 года казаки Пантелея Пянды спустились до нынешнего Якутска, где первыми из русских людей столкнулись с народом саха, а затем поднялись до нынешнего Жигалова, близ которого опять же сушей Пянда перешёл на Ангару да по ней наконец достиг основанного во время его странствий Енисейска. И в памятнике Пянде мне очень нравится лицо: на нём читаются и неизбежные ушлость и жестокость, и спокойная храбрость, и усталая мудрость человека, который прошёл прежде никем не изведанный путь.
5а.
Вдоль улиц Леонова и Ленина, образующих верхнюю набережную, осталось немало старых домов:
6.
6а.
Да и новые очень неплохи:
7а.
Кое-где ещё стоят огромные амбары из досок одноразовых судов:
7.
А где-то за полкилометра от речного причала сохранилось и несколько городских зданий, оставшихся от старого Разбоя:
8.
В народе они известны как усадьба Прошки Громова из "Угрюм-реки", но тут дело в совпадении фамилий: как-то в середине 19 века в Сибирь приехал их Архангельска купец Иван Громов с дочкой Аней. Первоначально он торговал в Кяхте, продавая мануфактуру с Нижегородской ярмарки и покупая китайский чай, а выбившись в первую гильдию, приобрёл золотые прииски - сперва в Забайкалье, затем на Олёкме. Там до сих пор известен Громовский прииск, однако до богатейших золотоносных пластов Громов не докопался буквально полметра. Основой его деятельности осталась торговля, включая кредитование мелких скупщиков пушнины, с подачи которых, видать, фамилия "Громов" и обрела в тайге ужасный ореол. Иван Громов умер в 1896 году, видимо не имея сыновей - правой рукой его была и наследницей стала дочь, которой к тому времени исполнилось 54 года. Личная жизнь купчихи была явно не типичной для тех времён: она ходила под отцовской фамилией, однако вступив в права, основала фирму "Анна Громова и сыновья". Пропустив через себя всю отцовскую карьеру, зная его ошибки и просто немало повидав, Анна Ивановна продала золотые прииски и купила пароходы. За десять лет Громовы выбились в лидеры ленской торговли, обзаведясь 4 судами, 5 баржами и целой сетью складов и магазинов от Верхоленска до Булуна, вилюйского Сунтара или алданской Маи. Базой Громовых был Киренск, где я показывал их магазин на Лене и затон на Киренге, однако уже в начале ХХ века главная контора "Анны Громовй и сыновей" переехала из Иркутска в Москву, где дом хозяйки сделался неофициальным центром сибирского землячества. И вместе с тем в сердце жестокой купчихи, кажется, жила какая-то мечта о прекрасном: в свою фирму она охотно брала политссыльных, сибирский поляк Вацлав Серошевский ещё в 1894 году издал на её деньги канонический даже для современной этнографии труд "Якуты", и даже театр в Иркутске был возведён на её деньги. Умерла Анна Громова в 1912 году в Москве, а похоронена была в ограде Тихвинской церкви в Иркутске. Советы разрушили эту церковь и разметали по свету сыновей купчихи, однако её имя мы встречаем на Лене не в первый и не в последний раз.
9.
Ну а "трактир Громовой", конечно, вряд ли был оснащён пьяницепроводом - здесь был крупнейший магазин и постоялый двор Витима. Сейчас здание пребывает в состоянии "вот-вот развалится", а разговоры о его реставрации тянутся который год.
10.
Во дворе трактира я слышал музыку, а выйдя на улицу увидел её источник - машину с открытыми дверьми, где догуливал ночь молодая компания. Когда парень подошёл ко мне с какими-то стандартно-пьяными вопросами, девушки у него за спиной воскликнули "Паша!" таким тоном, будто понимали - дальше неизбежно будет драка, а они уже поверили, что пронесёт... Паша с товарищем, однако, оказались вполне дружелюбны и лишь попросили их сфоткать. Потом подошли ещё две очень симпатичные девушки, одна с явно азиатским лицом, и даже не сразу я вспомнил, что здесь уже Республика Саха, а значит я первый раз на этом пути вижу якутку.
11.
Всё это было на площади у местного мемориала Победы (2004-05):
11а.
В целом же в витимской истории был не только разбой. Тут жили декабристы Семён Краснокутский (1826-27), Михаил Назимов (1826-30), Николай Загорецкий (1828-33) и Николай Заикин (с 1828 года), который здесь и умер в 1833 году, а вдоль кабаков можно было выйти к Спасской церкви (1874):
12а.
Дальше от реки видны крупные здания советских и постсоветских времён, как например вот эта школа. Во всём Витиме я не увидел ни одной улицы без асфальта, но это - асфальтовый остров: во внешний мир отсюда нет сухопутных дорог.
12.
Поэтому я вернулся на дебаркадер, куда с рассветом начал подтягиваться народ:
13.
Пассажирским судоходством, как круизным, так и рейсовым, в Якутии занимается "Ленатурфлот" - дочернее предприятие огромного ЛОРПа (Ленское объединённое речное пароходство). Он же в конце 2010-х обслуживал и линию Усть-Кут - Пеледуй, в итоге переданную "Витим-Лесу" и сокращённую до Визирного. По моим впечатлениям, порядка у "Ленатурфлота" побольше, доступна даже онлайн-продажа билетов через Главное Агентство Речного Сообщения в Якутске, но есть и то, что огорчает - цена. Одна из главных бед Якутии - очень дорогой транспорт внутри республики, и если в Иркутской области мы отдали по 1250 рублей за 600 километров (и ещё по 7000, увы, за лодку), то здесь стоимость билета на 220 километров вы можете оценить на фото. В Якутию я ехал в качестве амбассадора проекта "Живое наследие" при поддержке администрации Республики Саха (Якутия) и депутата Государственной Думы РФ Сарданы Владимировны Авксентьевой, и позже они очень здорово мне помогли... но согласованная программа начиналась лишь в Якутске.
13а.
Снаружи "Полесье" было точно таким же, как и то, которым мы ехали весь прошлый день (см. первую часть), а вот внутри "водный автобус" у "Ленатурфлота" оказался куда уютнее и чище. Порядок, впрочем, не всегда радует путника: ходить по салону во время движения тут запрещено, в тамбуре нет откидных форточек над дверями, и ладно хоть в окнах форточки всё же отодвигаются достаточно, чтобы через них снимать. Тем более из крошечного ПГТ в маленький город катер уходил почти пустым:
14.
Пока суть да дело, я совершенно забыл сфоткать кабаки старого Разбоя с воды и оценить крутизну обрывов под ними. Витим вытянут по берегу на 10 километров от одного грузового порта до другого. Тот, что снизу, устроен на месте посёлка геологов Виска и служит началом изолированной 120-километровой автодороги на Талакан - огромное нефтегазоконденсатное месторождение, открытое в 1987 году и с 1990-х годов разрабатываемое "Сургутнефтегазом". Уже в 1994 году на Лену протянули нефтепровод, в 2008 ставший частью системы ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан"), а в 2012 году на Талакане открылся первый полностью частный (то есть - без копейки из бюджета) аэропорт, рассчитанный на все типы пассажирских самолётов. Летают туда, конечно, чартеры с вахтовиками, но с оборотом в 300 тысяч пассажиров в год Талакан сравним с аэропортами Горно-Алтайска или Нальчика.
15.
Километров через 20 от Витима вдоль типично ленских скалистых крутых берегов...
16.
...встречает Пеледуй - ещё один ПГТ, даже чуть более крупный (3,5 тыс. жителей):
17.
Выше по течению - речной порт и дебаркадер, на котором "Полесье" ждало как бы не больше людей, чем в Витиме:
18.
И хотя из Витима сюда ведёт автодорога, въездной знак Пеледуя стоит над причалом. На нём изображён Иван Папанин - судовой механик из Севастополя, герой Гражданской войны в Крыму, нарком морских дел, а позже почт и телеграфов, но в первую очередь полярник, возглавлявший метеостанции на Земли Франца-Иосифа и мысе Челюскин, первую в мире дрейфующую ледовую станцию "Северный полюс" и наконец, в послевоенные годы - Северный Морской путь. В 1933 году, по итогам работы на Челюскине, он и предложил построить судозавод в устье реки Пеледуй, с которого и начался посёлок. В 1970-х тут нашёлся скульптор-самоучка Андрей Свистунов, который соорудил в посёлке десяток памятников (включая этот), а в 1983 уехал на малую родину - в Чернобыль:
19.
Центр Пеледуя толком не виден с реки, отделённый от неё аэропортом, ниже которого встречает и Пеледуйский судозавод. Как я понял, судостроительным он так и остался лишь на бумаге - фактически это ремонтно-эксплуатационная база, где, наряду с Жатаем близ Якутска, зимует и чинится половина флота Ленского пароходства. Даже летом до отказа набитый судами, затон находится совсем рядом с устьем Пеледуй-реки, которой принадлежат крутой берег и острые скалы:
20.
Нынешний ПГТ построен на месте селения Малый Пеледуй, а за устьем стоял Большой Пеледуй, выросший из заимки и пашни крестьянина Ивана Панова, в 1665 году переселённого сюда с Украины. Но Никольская церковь (1860) была разрушена в советские времена, а последние старые избы за рекой опустели уже в 1990-х:
20а.
Населённые пункты уносятся за корму, словно брызги, а вокруг снова смыкается безлюдная тайга на скалистых сопках. Но увидев среди скал женский силуэт - верьте глазам своим:
21.
На крутом берегу высится монумент с забористым названием "Мать Якутия - родине", представляющий собой женскую фигуру с геологическим молоточком в одной руке и осколками зеркал, олицетворяющих якутские алмазы, в другой. Законченная в 1983 году, 11-метровая скульптура стала последним творением Андрея Свистунова... и студентов речного училища, которые делали всю черновую работу. Во дворе техникума был установлен арматурный каркас, а затем на эти "кости" была положена "плоть" сукна и "кожа" гипса. И можно представить, как "Мать-Якутия" нависала над избами Пеледуя, однако продолжалось это недолго: скульптуру разрезали на небольшие фрагменты, которыми, частью вручную на спинах всё тех же студентов, частью вертолётом, и доставили на эту скалу. "Народная стройка" растянулась на 10 лет, а по её итогам Свистунов и директор речного училища Алексей Хруслов вышли на покой да укатили на большую землю. И хотя у старожилов отношение к "Матери-Якутии" и её творцам неоднозначное, я бы назвал её главной достопримечательностью обоих посёлков:
22.
В мягком кресле "Полесья" я сделал эти кадры из последних сил, между фото клюя носом, и как только "Мать-Якутия" осталась за кормой - отрубился: позади две ночи почти без сна. Такова была плата за быстрое пересечение Витимского пробела: я проехал участок реки от Пеледуя до Ленска, но так и не увидел его. Там по дороге, впрочем, кажется, нет отдельных ярких достопримечательностей - лишь три пройденных без остановок русских села Крестовская, Ярославский и Хамра да ставшие уже привычными скалы. Вот эти, кажется, я сфотографировал не просыпаясь, а после с удивлением нашёл при разборе фоток:
23.
Вместо сна покажу витрину из музея в Олёкминске, посвященную Якутскому тракту. Ведь сибирские реки - они лишь полгода вода, а ещё столько же, если не больше - вполне себе твердь, в феврале-марте выдерживающая даже вездеходы и большегрузы. С конца 17 века ясачные команды, служилые люди далёких острогов да вездесущие купцы накатали путь меж двух сибирских -кутсков, а в 1740-х годах, по случаю Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, железо и парусину для которой делали в окрестностях Иркутска, Якутский тракт был обустроен официально. Он вытянулся на 2766 вёрст (2951км), из которых менее 1/10 части от Иркутска до Качуга проходило по суше. К лету в Качуге строилась флотилия одноразовых деревянных судов, становившихся Ленской сплавной ярмаркой, а зимой там лишь продолжалась дорога. До Витима её обслуживали крестьяне многочисленных сёл Ленской пашни, а вот дальше начинались места слишком глухие и малолюдные. От Витима до Якутска было создано 28 ямских станций, повинность обслуживать которые первоначально легла на местных якутов. Якуты вроде и жили оседло, и с лошадьми обращаться умели, и просто были приспособлены к своему суровому климату куда лучше русских... но кажется, просто были не готовы менять свой уклад: путники тракта быстро поняли, что на станции лучше не полагаться. С 1770-х годов государство начало переселять сюда крепостных и ссыльных, а якутам дало другую повинность - снабжение. В таком виде система заработала, а ямские станции сделались точками конденсации переселения, обрастая заимками и пашнями. Завися от якутского снабжения и учась у якутов выживать в 60-градусной мороз, ямские крестьяне неуклонно перенимали сам образ жизни саха: к концу 19 века русские старожилы Лены носили якутскую одежду и свободно владели якутским языком, а русский иные уже забывали... По мере роста трафика, особенно ускорившегося с золотой лихорадкой 1840-60-х годов, государство строило новые почтовые станции, к началу ХХ века доведя их число до 38.
24.
Из них и выросло большинство сёл от Витима до Якутска, и в том числе Ленск, зародившийся в 1743 году как трактовая станция Мухтуй у известной с 1663 года Мухткуевской заимки. Селом Мухтуй он вошёл в ХХ век, а дальше вдруг оказалось, что отсюда начинается кратчайший путь на Вилюй, где в 1950-х годах были открыты знаменитые якутские алмазы. Для их добычи был построен город Мирный и целый каскад ГЭС у посёлка Чернышевский, всё это надо было как-то снабжать, и вот в 1956 году близ Мухтуи начал строиться алмазный порт, в 1963 ставший городом Ленском. Пора просыпаться - "Полесье" (на фото аж в двух экземплярах) пришло к дебаркадеру:
25.
Сойдя на берег, я достал телефон да открыл на нём список гостиниц. Обзванивал я их в порядке удаления от причала, но где-то мест не было вовсе, а где-то остались лишь люксы за немеренные деньги, и лишь раз на пятый мне удалось снять квартиру за, кажется, 2200 рублей на двоих. Заселялись мы туда с единственным желанием СПААААТЬ (тут есть классная опечатка "спасть"), но в итоге пересилило желание всё-таки погулять по незнакомому городу.
26.
Главная достопримечательность Ленска - спокойно-величественный пейзаж широкой (около километра) реки и диких зелёных сопок Патомского нагорья. Однако и этот берег не прост, ведь Ленск - это Город-на-дамбе:
27.
Формально Лена лишь 10-я по расходу воды (16 тыс. м³/с близ устья) река мира. Но хотя подлёдное течение Лены сравнимо по мощности с Камой, всё же среднегодовой расход воды в ней не более актуален, чем средняя температура по больнице. В мае-июне, когда тают льды и снега, Лена разливается до 60, а в иные годы и до 100 с лишним тысяч кубометров в секунду - сравнимы с ней среди рек мира лишь такой же летний Енисей да зимняя Конго. Но даже на фоне высокой воды выделяются грандиозные паводки, в которых Лена единственная из всех рек мира способна хотя бы на несколько дней превосходить Амазонку. Ещё один штрих к непростому характеру реки с женским именем - то, что течёт она с юга на север: когда верховья реки вскрываются и приходят в движение, в низовьях ещё стоит лёд. Ленску тут особенно не везло - ниже него лежит остров Батамай, испокон веков бывший естественным ледосборником: слышал, что местные жители по весне отдают свои вещи на хранение верхним соседям. Весной 1998 года вода в Ленске поднялась на 17 метров, затопив пол-города и унеся жизни 15 человек. Ну а весной 2001 года здесь сошлись, натурально, все негативные факторы: в верховьях Лены и Витима снега выпало в несколько раз больше среднегодовой нормы, а непосредственно у Ленска стояла малоснежная зима с морозами в 50-60 градусов по неделям. Приповерхностный лёд и припай оставили от ленского русла узкую трубу, весна была холодной и затяжной, но в середине мая температура вдруг поднялась до 20 градусов. В среднем ленский ледоход спускается на 50 километров за сутки, при скорости 100 километров в день МЧС уже бьют тревогу, а тут было все 250. К 13 мая в Батамай упёрся 80-километровый затор, и Сергей Шойгу тогда репетировал роль министра обороны: ломать лёд были подняты бомбардировщики. Это даже помогло... но где-то на сутки: 17-18 мая к городу подошла вторая волна, и уровень Лены поднялся на 21 метр, залив частный сектор по крышу, а многоэтажки по 2-3-й этаж.
27а.
Самой страшной, впрочем, была не сама вода: на город обрушились колоссальные льдины, самые настоящие айсберги, ломавшие даже многоэтажные дома. Наводнение сработало как лавина или сель, и последствия удара стихии были соответствующие. Сутки, выигранные за счёт бомбометания, спасли много жизней - из 27 тысяч жителей Ленска эвакуировались 24 тысячи, а ещё 860 человек сняли с крыш вертолётами. Уже 19 мая волна пошла дальше вниз, подтопила Олёкминск, а Якутск отделался лёгким испугом - за несколько дней затор был перемолот массированными ударами штурмовой авиации. В Ленске вода унесла жизни 6 человек, смыла автопарк "Алросы" (флот её зимовал в Пеледуе) и полностью разрушила город. Как Спитак или Невельск, к октябрю Ленск был построен практически заново, и в первые месяцы даже шли разговоры о том, чтобы восстановить его не у реки, а выше на сопках близ аэропорта.
28а.
В 2001-10 годах символом Ленска стала бетонная дамба 17 метров высотой, тянущаяся на 19 635 метров вдоль всего города. В центре она представляет собой симпатичную набережную:
28.
В городе есть то ли 2, то ли 3 маршрута ПАЗиков и даже остановки у улиц:
29.
Но мы гуляли пешком, а рассказ мой - и вовсе линейный вниз по течению. Границей Ленска служит болотистая пойма речки Мухтуя, название которой с языка мудрых эвенков переводится как "большая вода".
30.
У слияния рек ещё стоит Старый Мухтуй, за которым начинаются микрорайоны с ласковыми названиями Тёплый Стан и Доярушка:
31.
От села ямщиков осталось дай бог несколько изб:
32.
Но по внешности людей, более суровой и таёжной, да по неофициальным топонимам мне показалось, что этот район и ныне держится особняком от города:
32а.
Даже въездной знак с радугой, соболем и паузком (деревянным ленским судном) стоит перед Мухтуем, а не за ним:
33.
В Мухтуе был Никольский храм (1862):
33а.
А нынешняя церковь Иннокентия Московского (см. Анга) возведена в 2001 году на краю "нового" города:
34.
Святилища советских городов - это воинские мемориалы. В Ленске Сквер Победы появился в 1963 году:
35.
Но нынешний облик со стелой "Штык" принял в 2005-м году на средства "Алросы":
36.
За сквером, на второй от реки улице Ленина - неприметные внешне администрация Ленского улуса (куда входят в том числе Витим с Пеледуем) и краеведческий музей (1977), во дворе которого небольшая коллекция техники:
37.
Чуть дальше - недостроенный отель, начатый в 2011 году, видимо, не без участия "Алросы":
38.
И местная площадь Ленина с Ильичом (1973) и районным домом культуры:
39.
То же место в мае 2001 года:
39а.
ДК и мэрия - единственные в Ленске сталинки, оставшиеся не от города и не от села, а от числившегося здесь в 1956-63 годах ПГТ Мухтуя:
40.
От площади к дамбе спускается бульвар Владимира Ягнышева, руководившего городом в 1992-97 годах. Рыбак (причём, говорят, отличный) и судовой слесарь из близлежащего села Салдыкёль (смытого в 2001 году тем же паводком), он правил под слоганом "Ленск - город вечный", намекая на неисчерпаемость окрестных богатств. Ключевой его заслугой стало несколько очень выгодных договоров с "Алросой", гигантские доходы которой стали перепадать и здесь. "Алроса" помогала восстанавливать город после наводнения, например пригнав технику с алмазных карьеров. Новым фасадом города стали 5 многоэтажек, адреса которых можно было бы обозначать по буквам на крышах - при явной советскости облика, возведены они были в 2001 году:
41.
Бульвар Ягнышева упирается в 26-метровую стелу "Ладья" (2002), ставшую символом города:
42.
А торец гостиницы "Лена" украшен явно уже постсоветским панно с фигурами казака, учёного из экспедиции Беринга и геолога ХХ века:
43.
Буквально на её задворках - и пятиэтажка, в которой мы сняли квартиру. Так в Ленске выглядит двор:
44.
Нынешний Ленск весьма зажиточен и обилен капромом - вот впервые использую этот термин в своём блоге, хотя лет 15 назад регулярно огребал возмущённые комментарии от высокодуховных коллег по ЖЖ, когда фотографировал подобные дома как отдельный архитектурный стиль и называл его гламуром. Но капром (капиталистический романтизм) звучит явно лучше:
45.
46.
Теперь высокодуховная публика воротит нос от жэк-арта:
47.
Магазины Ленска убогие, а в кафе, имея квартиру с кухней, мы не заходили. Но если бы зашли - то, конечно, сюда! Где Лена, казалось бы, а где уйгуры? Ближайшие - под Алма-Атой...
47а.
Кафе стоит на Первомайской улице, выводящей на набережную за многоэтажками "ЛЕНСК". Здесь стоит "Тройка" (2005) - памятник ямщикам Якутского тракта:
48.
С другой стороны - организация с чудесным названием "Алмаздортранс". От Ленска около 200 километров сносной по меркам Якутии трассы "Анабар" до Мирного с его грандиозной кимберлитовой трубкой, куда пассажиров круизных теплоходов возят из Ленска одним днём. До Якутска же оттуда порядка 1000 километров, и водно-сухопутное кольцо через Ленск и Мирный - тоже заманчивый маршрут.
49.
Ну а нам - вниз по течению Лены:
50.
Мимо кранов Алмазного порта:
51.
В Олёкминск, о пути до которого будет следующая часть.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Усть-Буотама - Якутск.
Якутск - Нижний Бестях.
Якутия в общем - будет позже.
Якутск - будет позже.
Заречные улусы Якутии - будет позже.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.