Город-призрак Томбстон (Из дорожных впечатлений Андрея Любимова)
В американском штате Аризона существует несколько десятков так называемых городов-призраков. Во многих таких городах живут люди, в других же остались лишь развалины. Дело в том, что такой статус каждый из городов-призраков приобрел исторически. На протяжении своего существования в них происходили разного рода события, влиявшие на отток населения. Главной причиной являлось ухудшение экономической ситуации. На осложнение жизни горожан сильно влияли и природные условия - палящее солнце, жара, нехватка воды и т. д. Города, в которых по названным причинам убывало население, и была возможность полного их запустения, становились городами-призраками, даже, если люди продолжали в них жить. Во время посещения городов-призраков как населенных так и опустевших поражаешься высокой степени сохранения в них памяти о прошлом. Поэтому я решил рассказать о своих поездке в один из таких городов-призраков и поделиться впечатлениями об увиденном.
* * *
Самый близкий по расстоянию город-призрак от места, где я остановился, называется Томбстон (Tombstone), что в переводе на русский буквально обозначает Надгробный Камень. После посещения этого города туда хочется приехать еще и еще. Он удивляет своей оригинальностью потому, что попадаешь в 19-й век и становишься участником жизни города того времени. Томбстон находится в 20 милях к западу от города Бенсон, рядом с мексиканской границей. Дорога к Томбстону проходит через пару небольших поселков, а затем через пустыню. На подъезде к городу установлено несколько больших рекламных щитов с изображенными на них ковбоями, как бы предваряя желание приезжающих увидеть что-то необычное. Сразу же на въезде в Томбстон на правой стороне дороги стоит ковбойская церковь. Слева - мемориальное кладбище 19-го века, о котором расскажу чуть позже.
Я проезжаю по центральной улице и сворачиваю на улицу Аллен, главную городскую достопримечательность.
Выйдя из машины, иду по этой улице, восхищаясь стариной, большим количеством сувенирных магазинов, салунов, старинных зданий. Такое впечатление, что находишься на съемочной площадке, где снимается фильм из жизни «дикого запада».
У входа в некоторые магазины стоят мужчины в настоящей ковбойской одежде с пистолетами.
По улице двигаются запряженные лошадьми кареты и тарантасы, в которых сидят желающие познакомиться таким образом с достопримечательностями города.
Я прохожу мимо бывшего здания местного театра «Птичья клетка». Театральное здание имеет свой первоначальный вид, который оно имело в год постройки в 1881 году.
При появлении достаточного количества посетителей в нем проводится импровизированная экскурсия с рассказами из прошлого театра. Гид с гордостью показывает отверстия от пуль в колоннах и рассказывает о том, кто именно стрелял и в кого и почему.
Далее - фотостудия, где можно сфотографироваться в костюмах 19-го века.
Затем мой путь лежит к одному из многочисленных книжных магазинов. Он по своему интересен, так как его хозяин - автор многочисленных книг о истории Томбстона. Внутри магазина тесно и мрачновато из-за недостатка света. Хозяин магазина господин Трайвик предлагает мне посмотреть книги, которые приобретаются им из частных библиотек и являются букинистической редкостью. Господин Трайвик извиняется за тесноту и говорит о том, что ему требуется площадь в три раза больше. Перед уходом из магазина я благодарю любезного хозяина за беседу, и уделенное мне время.
Возвращаюсь к машине и еду на западную окраину города для знакомства с окрестностями. Проехав одну милю, я останавливаюсь у городского кладбища, которое существует с 1880-го года.
Среди захоронений меня привлекла могила вождя апачей, прожившего 110 лет, Найно Кочиза (1874-1984), который был лидером племени 76 лет.
Имя его деда - вождя апачей Кочиза увековечено в названии графства, где находится Томбстон.
За кладбищем асфальтированная дорога заканчивается. Дальше она уложена булыжником, и представляет неудобство в движении. Через расстояние чуть больше мили видна возвышенность, на которой стоит высокий монумент в виде конуса из крупных камней. Это памятник основателю города Томбстон Эдварду Шеффелину, который похоронен здесь согласно его завещанию.
Основатель Томбстона Эдвард Шеффелин (1847-1897) родился в штате Пенсильвания в семье шахтеров. В Аризону его привело желание найти серебро, что ему удалось. После чего он и основал здесь город. Умер Эдвард молодым в штате Орегон, где он продолжал искать золото и серебро, был первоначально похоронен там же - рядом с шахтой, где он работал. Но спустя некоторое время его тело было перевезено в Томбстон.
Затем я возвращаюсь обратно в город и продолжаю бродить по его улицам. Время от времени тут и там слышится стрельба из револьверов. Она доносится с ковбойских шоу, которые в течение всего дня показываются публике.
Придя на такой спектакль, ощущаешь себя участником действия, т. к. находишься непосредственно в самой близи от происходящего. Обычно шоу начинает один из актеров, который заговаривает со зрителями, шутит и кратко рассказывает о сюжете, который довольно прост: часто это неразделенная любовь, ревность, спор о наследстве и т. д.
Спектакль заканчивается чаще всего стрельбой и финальная сцена представляет из себя кучу «трупов» лежащих на земле.
После окончания все желающие могут побеседовать и сфотографироваться с актерами. Обстановка самая непринужденная.
Выйдя с внутреннего двора на улицу, снова попадаешь в 19 век. По улице проезжают кареты, запряженные двойкой лошадей, неспеша идущие по привычному маршруту. Ими управляет ковбой.
Из микрофона доносится его голос, повествующий историю города. Я вновь прохожу мимо магазинов, в которых торгуют старинной одеждой, оригинальными сувенирами, изделиями умельцев из индейских племен, живущих в округе. Мой путь лежит в здание местной администрации. Мне хочется встретится с местным мэром. Оказалось, что он в отпуске - не повезло.
Я сажусь в машину и через две минуты оказываюсь у ковбойского мемориального кладбища.
Бродя между могилами, читаю надписи на надгробиях: Уилльям Лодж - убит в 1883 г. во время игры в карты.
На следующем надгробии без указания даты смерти написано, что под ним похоронен ковбой Билл Кинг убитый Бартом Алвордом.
Сеймор Дуи был убит индейцами в 1882 г.
И «повезло» только М. Е. Келлогу, который, как написано на надгробии, умер натуральной смертью.
Почти на каждом надгробии начертаны такие надписи, из чего следует, что редко кто умирал своей смертью. Мне даже встретилась могила ковбоя, который был повешен по ошибке.
Солнце клонится к закату. Пора возвращаться. Все ли я увидел? Говорю с полной уверенностью - нет, не все.
Андрей Любимов
* * *
Самый близкий по расстоянию город-призрак от места, где я остановился, называется Томбстон (Tombstone), что в переводе на русский буквально обозначает Надгробный Камень. После посещения этого города туда хочется приехать еще и еще. Он удивляет своей оригинальностью потому, что попадаешь в 19-й век и становишься участником жизни города того времени. Томбстон находится в 20 милях к западу от города Бенсон, рядом с мексиканской границей. Дорога к Томбстону проходит через пару небольших поселков, а затем через пустыню. На подъезде к городу установлено несколько больших рекламных щитов с изображенными на них ковбоями, как бы предваряя желание приезжающих увидеть что-то необычное. Сразу же на въезде в Томбстон на правой стороне дороги стоит ковбойская церковь. Слева - мемориальное кладбище 19-го века, о котором расскажу чуть позже.
Я проезжаю по центральной улице и сворачиваю на улицу Аллен, главную городскую достопримечательность.
Выйдя из машины, иду по этой улице, восхищаясь стариной, большим количеством сувенирных магазинов, салунов, старинных зданий. Такое впечатление, что находишься на съемочной площадке, где снимается фильм из жизни «дикого запада».
У входа в некоторые магазины стоят мужчины в настоящей ковбойской одежде с пистолетами.
По улице двигаются запряженные лошадьми кареты и тарантасы, в которых сидят желающие познакомиться таким образом с достопримечательностями города.
Я прохожу мимо бывшего здания местного театра «Птичья клетка». Театральное здание имеет свой первоначальный вид, который оно имело в год постройки в 1881 году.
При появлении достаточного количества посетителей в нем проводится импровизированная экскурсия с рассказами из прошлого театра. Гид с гордостью показывает отверстия от пуль в колоннах и рассказывает о том, кто именно стрелял и в кого и почему.
Далее - фотостудия, где можно сфотографироваться в костюмах 19-го века.
Затем мой путь лежит к одному из многочисленных книжных магазинов. Он по своему интересен, так как его хозяин - автор многочисленных книг о истории Томбстона. Внутри магазина тесно и мрачновато из-за недостатка света. Хозяин магазина господин Трайвик предлагает мне посмотреть книги, которые приобретаются им из частных библиотек и являются букинистической редкостью. Господин Трайвик извиняется за тесноту и говорит о том, что ему требуется площадь в три раза больше. Перед уходом из магазина я благодарю любезного хозяина за беседу, и уделенное мне время.
Возвращаюсь к машине и еду на западную окраину города для знакомства с окрестностями. Проехав одну милю, я останавливаюсь у городского кладбища, которое существует с 1880-го года.
Среди захоронений меня привлекла могила вождя апачей, прожившего 110 лет, Найно Кочиза (1874-1984), который был лидером племени 76 лет.
Имя его деда - вождя апачей Кочиза увековечено в названии графства, где находится Томбстон.
За кладбищем асфальтированная дорога заканчивается. Дальше она уложена булыжником, и представляет неудобство в движении. Через расстояние чуть больше мили видна возвышенность, на которой стоит высокий монумент в виде конуса из крупных камней. Это памятник основателю города Томбстон Эдварду Шеффелину, который похоронен здесь согласно его завещанию.
Основатель Томбстона Эдвард Шеффелин (1847-1897) родился в штате Пенсильвания в семье шахтеров. В Аризону его привело желание найти серебро, что ему удалось. После чего он и основал здесь город. Умер Эдвард молодым в штате Орегон, где он продолжал искать золото и серебро, был первоначально похоронен там же - рядом с шахтой, где он работал. Но спустя некоторое время его тело было перевезено в Томбстон.
Затем я возвращаюсь обратно в город и продолжаю бродить по его улицам. Время от времени тут и там слышится стрельба из револьверов. Она доносится с ковбойских шоу, которые в течение всего дня показываются публике.
Придя на такой спектакль, ощущаешь себя участником действия, т. к. находишься непосредственно в самой близи от происходящего. Обычно шоу начинает один из актеров, который заговаривает со зрителями, шутит и кратко рассказывает о сюжете, который довольно прост: часто это неразделенная любовь, ревность, спор о наследстве и т. д.
Спектакль заканчивается чаще всего стрельбой и финальная сцена представляет из себя кучу «трупов» лежащих на земле.
После окончания все желающие могут побеседовать и сфотографироваться с актерами. Обстановка самая непринужденная.
Выйдя с внутреннего двора на улицу, снова попадаешь в 19 век. По улице проезжают кареты, запряженные двойкой лошадей, неспеша идущие по привычному маршруту. Ими управляет ковбой.
Из микрофона доносится его голос, повествующий историю города. Я вновь прохожу мимо магазинов, в которых торгуют старинной одеждой, оригинальными сувенирами, изделиями умельцев из индейских племен, живущих в округе. Мой путь лежит в здание местной администрации. Мне хочется встретится с местным мэром. Оказалось, что он в отпуске - не повезло.
Я сажусь в машину и через две минуты оказываюсь у ковбойского мемориального кладбища.
Бродя между могилами, читаю надписи на надгробиях: Уилльям Лодж - убит в 1883 г. во время игры в карты.
На следующем надгробии без указания даты смерти написано, что под ним похоронен ковбой Билл Кинг убитый Бартом Алвордом.
Сеймор Дуи был убит индейцами в 1882 г.
И «повезло» только М. Е. Келлогу, который, как написано на надгробии, умер натуральной смертью.
Почти на каждом надгробии начертаны такие надписи, из чего следует, что редко кто умирал своей смертью. Мне даже встретилась могила ковбоя, который был повешен по ошибке.
Солнце клонится к закату. Пора возвращаться. Все ли я увидел? Говорю с полной уверенностью - нет, не все.
Андрей Любимов