Национальный парк Торрес-дель-Пайне. Руководство к действию
Торрес-дель-Пайне... о, да это мечта! Фотографы-пейзажисты жаждут привезти из всемирно известного национального парка в чилийской Патагонии пачку своих самых лучших кадров, не столь обременённые ношей фототехники стремятся успеть забронировать лимитированные места в кемпингах и приютах и пройти по живописным треккинговым маршрутам.
Несмотря на возрастающую с каждым годом популярность Торрес-дель-Пайне при подготовке к поездке в национальный парк полезную информацию приходится собирать по крупицам, с каждым годом она устаревает. А вопросов возникает миллион, если отправляться в трек по горам и долам этой мекки пейзажистов, а не ехать на однодневную экскурсию, где Вас в худшем случае повозят пару-тройку часов на автобусе по нескольким обзорным площадкам на окраинах либо выделят ограниченное время на подъём к давшим название парку трём скалам-башням. Откуда удобнее и быстрее доехать, из Чили или из Аргентины, и как? Уж точно не верхом на диком гуанако.
Как бронировать место под палатку или комнату в приюте? Нужно ли везти с собой еду или есть возможность питаться в национальном парке? Как спланировать пребывание в парке, адекватно оценивая свои силы на многочасовые переходы между лагерями и радиальные вылазки? Поскольку первый день у нас ушёл по большей части именно на то, чтобы добраться до Торрес-дель-Пайне, логично во вступительной заметке описать все эти практические моменты, разобраться в маршрутах треков и дать советы, чтобы после наслаждаться природой чилийской Патагонии.
Ближайший к Торрес-дель-Пайне город на территории Чили - Пуэрто-Наталес, так что если Вы путешествуете по Чили в нижней части страны, например, отправились смотреть пингвинов в Магеллановом проливе неподалёку от Пуэрто-Аренас, логистика вполне понятная. Добираетесь до Пуэрто-Наталеса, а там уже бронируете однодневный тур или билеты на автобус, арендуете необходимое недостающее снаряжение для трека, закупаетесь провизией. Другое дело - если Вы хотите отправиться в Торрес-дель-Пайне из Аргентины. Ближайший город к национальному парку - Эль-Калафате, откуда каждый день отходят автобусы в Чили до Пуэрто-Наталеса, и некоторые компании предлагают однодневные туры. Учтите, что при такой опции Вы почти весь день проведёте в автобусе, а приехав в парк, можете ничего не увидеть кроме облачной завесы - не зря ж фотографы задолго бронируют проживание и сидят в Торрес-дель-Пайне неделю или дольше в ожидании хорошей погоды, нужного света и т.д.
Однако, сложно уложиться в один день и состыковать два автобуса разных компаний в обоих странах. Лайфхак, который я высмотрел в блоге у Антона Петруся - компания "Always Glaciers" предлагает трансфер сразу из Эль-Калафате до Торрес-дель-Пайне, ещё и можно онлайн заранее забронировать и оплатить по Paypal. Вы скорее всего сэкономите так один день, но есть маленький нюанс: чилийцы на границе часто очень строго проверяют багаж на предмет провоза овощей, фруктов и другой еды без термической обработки. Вас могут попросить предъявить все продукты инспектору, за сокрытие полагается штраф. У рюкзаков бегает няшный натренированный лабрадор и вынюхивает запрещёнку. При нас он стал активно реагировать на один рюкзак, а вскоре довольный бежал, зажав в зубах палку завёрнутой в бумагу и пакет колбасы, которую отобрали у американки.
2.
В приграничном посёлке вопреки здравому смыслу нет супермаркета, лишь маленький туристический магазин с обменником валюты и всякими шоколадками по заоблачным ценам. Кстати, поменять доллары или аргентинские песо на чилийские песо в Эль-Калафате нужно ещё постараться, аргентинцы не очень жалуют соседей. А к вопросу планирования пропитания на территории парка и закупке продуктов стоит подойти ответственно. Самое популярное блюдо помимо разведённых сублиматов - макароны с томатной пастой и сыром, лапша быстрого приготовления, консервы и полуфабрикаты в пачках типа ризотто и растворимых супов. Галеты и шоколадки на десерт. Сыр в вакуумной пачке чилийцы не отбирают, варенье умный пёсель тоже не унюхал.
Наш трансфер в Торрес-дель-Пайне от "Always Glaciers" совпал с однодневным туром: на границе, получив штампы, часть людей пересела в другой автобус компании-партнёра и уехала в Пуэрто-Наталес, мы продолжили путь с туристами-однодневками до ворот в национальный парк. Тут же на границе подсел гид и давал некоторую информацию об организации парка, рассказывал о природе Патагонии, а дополнительным бонусом послужили несколько остановок на видовых площадках у озёр и остановка около стада бесстрашно пасшихся у дороги гуанако. Давайте лучше взглянем на карту Торрес-дель-Пайне и разберёмся с маршрутами, всего их два: W-трек на 5 дней и круговой О-трек на 8-9 дней.
3.
Рейсовые автобусы из Пуэрто-Наталеса делают в парке две остановки: у Laguna Amarga, где оплачивается билет в парк: 21000 песо, если Вы проведёте в Торрес-дель-Пайне до 3 дней, 35000 песо, если больше 3 дней (Внимание, здесь и ниже цены на январь 2020го года, они с каждым сезоном растут!); далее у Pudeto, откуда уходит по расписанию несколько раз в день катамаран через озеро Pehoé к лагерю Paine Grande. Наш трансфер предоставлялся только до Laguna Amarga, на обратном пути забирал он нас в Эль-Калафате тоже отсюда.
Идти W-трек можно в любом направлении, но мне пришлось планировать маршрут исходя из доступности ограниченных мест в кемпингах и приютах-рефуджио. В конце октября на январь почти не оставалось нигде мест, они то исчезали, то снова появлялись на сайтах компаний. В результате, пришлось идти W-трек против часовой стрелки. По дням я раскидал следующим образом:
1 день - трансфер до Laguna Amarga, кемпинг Sentral (на карте он не обозначен почему-то, находится около отеля Las Torres).
2 день - подъём к башням Торрес - до Mirador base de las Torres, остаёмся на вторую ночёвку в Sentral.
3 день - долгий переход от Sentral до кемпинга Italiano (я хотел забронировать более приличные Los Cuernos или Francés, но уже не было мест);
4 день - подъём во Французскую долину к Mirador Francés и Mirador Britanico, спуск и переход до лагеря Paine Grande.
5 день - катамаран от Paine Grande до Pudeto (23000 песо с человека), автобус до Laguna Amarga, трансфер обратно в Эль-Калафате.
Таким образом, я выкинул одну "ногу" буквы W - радиальный выход к леднику Grey, по фотографиям из сети после Перито-Морено он вряд ли бы меня удивил, но если у Вас есть куча времени и удалось забронировать кемпинги сильно заранее, наверняка стоит того. Пейзажисты, приезжающие в Торрес-дель-Пайне за сказочной красоты кадрами, обычно помимо похода к башням Торрес на рассвете базируются на берегу озера Pehoé в одноимённом кемпинге. Петрусь в своих постах про него и писал, но в нём сайт не выдавал мне ни одной свободной даты на многие месяцы вперёд. Видимо, чокнутые фотографы и организаторы фототуров бронируют задолго до начала сезона. В идеале, я бы денёк в тех краях побродил с камерой - по берегу озера с каноническим видом на "рога" горного массива Los Cuernos, мимо которого мы шли в 3-4 день трека, к водопаду Salto Grande тоже бы сходил.
Дополнительные опции помимо указанных - водный круиз к леднику Grey, собственно О-трек, если Вы готовы долго ходить с рюкзаком и нести больше припасов. Полную карту местности смотрите на официальном сайте. А кому эта вся информация не несёт никакой пользы, в посте до начала описания кемпинга Sentral есть фотографии очаровательных гуанако.
4.
По кемпингам и рефуджио на W-треке. Только кемпинг Italiano принадлежит администрации национального парка CONAF, и он бесплатный, остальные поделены между двумя частными компаниями: Fantastico Sur и Vertice Patagonia. Останавливаться без брони нельзя, работники каждый день ходят и проверяют специальные наклейки на палатках, а в рефуджио места в первую очередь разлетаются. В ближайший к Торресам лагерь Chileno почти нереально забронировать места, чтобы не совсем спозаранку идти на рассвет. Туристические фирмы выкупают всё в считанные секунды. На окраинах парка есть дорогущие отели - Explora на озере Pehoé и Las Torres рядом с лагерем Sentral.
5.
На территории парка нет магазинов, есть небольшая кофейня со снэками и сувенирный магазин в Welcome Center около лагеря Sentral и отеля Las Torres. В верхней части O-трека места совсем дикие, в остальных лагерях при ресепшене есть небольшие лавки, где можно купить шоколадку, орехи, иногда даже пиво или пасту (относится скорее к Paine Grande). В целом, стоит рассчитывать на то, что Вам всё нужно привезти с собой - и газ с горелкой, и еду. Либо платить пару десятков долларов за каждый приём пищи при рефуджио. Палатки, спальники и коврики можно арендовать заранее при бронировании у частных компаний либо на месте, Italiano находится в глухом лесу - там даже рейнджер CONAF из своего домика редко вылезает.
И пара слов о гуанако, тем более на W-треке Вы их не встретите - они водятся чуть южнее. Их часто называют ламами или альпаками, сложно различать всех представителей рода лам. Несмотря на то, что гуанако не такие мохнатые, как альпаки, на них тоже охотятся, а мясо аргентинцы употребляют в пищу. Но когда из окна автобуса, перемещаясь по Патагонии, то и дело видишь пасущиеся стада гуанако, совсем не кажется, что их численность может значительно сокращаться.
6.
7.
Гуанако ходили от нас на расстоянии нескольких метров и почти не пугались - они привыкли, что туристы их не трогают, и почему-то любят тусоваться именно в одном месте на подъезде к парку и Laguna Amarga, чем и пользуются некоторые экскурсионные автобусы и самостоятельные туристы на своих или прокатных автомобилях.
8.
9.
Ещё одна остановка у озера, и вскоре спустя почти 7 часов после выезда из Эль-Калафате мы выгрузились у Laguna Amarga, чтобы зарегистрироваться и оплатить сбор. Квитанцию потом нигде не спрашивают, чем пользуются бессовестные нищеброды, называющие себя бюджетными путешественниками. Они заходят в домик с группой туристов и тут же выходят. "40 с лишним баксов за вход? Да ну нафиг, у меня бюджет всегда не больше 15 баксов в день!" Чили, в принципе, считается не дешёвой страной, а удалённый от цивилизации национальный парк, где работают и следят за порядком рейнджеры, тем более не может подходить под категорию "бюджетные путешествия". Оставим на их совести, ведь одно дело уметь экономить, пользуясь каучсерфингом или применяя другие лайфхаки по экономии денежных средств, но жмотничать на национальный парк - не хорошо. У нас в автобусе гид сразу собрал со всех входную плату согласно количеству дней и после выдал квитанции.
10.
Автобус с туристами-однодневками от "Always Glaciers" проведёт в парке, катаясь по обзоркам, ещё 3 часа, а потом поедет обратно в Эль-Калафате, вернувшись туда примерно к 10 вечера. Вот и считайте, стоит ли оно того. От Laguna Amarga до Sentral пешком идти 5-6 километров, но можно всего за 3000 песо подсесть в трансферный минивэн от отеля Las Torres до Welcome Center, откуда до Sentral 5 минут пешком.
11.
Лагерь Sentral расположен у подножия горы Almirante Nieto (2670 м): просторные поляны для установки палаток, столики для приготовления и приёма пищи, одно закрытое место с несколькими столами, душ и туалеты. Да, ходить по нужде нужно не за кустики, а в приличный туалет, который убирают и моют каждый день.
12.
Первым делом нужно зарегистироваться, предъявив бронь. Рейнджер проверяет её по компьютеру и выдаёт наклейку, которую необходимо приклеить на оттяжку палатки на видное место - как я писал выше, их проверяют. За место под палатку на двух человек на две ночи я заплатил онлайн 84 доллара. Из лагеря видны верхушки башен Торрес, но ориентироваться на их видимость при планировании похода вверх - как гадать на кофейной гуще. Пока дойдёте до самого верха примерно за 4-4,5 часа, погода может десять раз поменяться, это ж Патагония!
13.
Рейнджер говорит, что палатку можно ставить на любом свободном месте, хоть на деревянном помосте, хоть на траве. Свободного пространства в лагере очень много, но администрация парка вместе с компаниями-частниками специально вводит ограничения на число мест, чтобы туристы не вытоптали природу. Несколько лет назад итак один турист из Израиля развёл огонь в неположенном месте и спалил огромную часть парка - этот мёртвый лес мы позднее увидим.
14.
В Sentral мы очень приятно провели время, заодно я пересекся со своим приятелем, у которого одолжил палатку. Он уже на тот момент прошёл верхнюю часть О-трека против часовой стрелки, большую часть W-трека, и теперь ему оставалось подняться к Торресам перед отъездом в Эль-Калафате к леднику Перито-Морено и далее на трек к Фицрою. А в тенте за ужином приятно болтали с американцами и австралийцем, который поделился с нами излишками своего кофе и рассказал много смешных баек про свои прошлые путешествия. Будучи заядлым интровертом, в таких местах я предпочитаю социализироваться и общаться с интересными людьми со всего мира.
15.
А завтра, соответственно, пойдём к Торресам с надеждой, что выйдет поудачнее, чем с Фицроем в плане облачности и дождя, и башни будут открыты.
16.
Коронавирус рано или поздно отступит, авиасообщение возобновится, с курсом валют, конечно, всё ещё печальнее становится, но я надеюсь, данная заметка действительно окажется для кого-то руководством к действию и поможет спланировать своё самостоятельное путешествие в эти потрясающе красивые края. Сохраняйте в избранное, как говорится. А пейзажи и некоторых представителей местной фауны я покажу в следующих постах. В инстаграме ж только открыточные кадры в режимное время с видами на Торресы и "рога" Los Cuernos, а что ждёт по пути на треке - мало кто показывает. Если что забыл в таком подробном техническом вступлении, наверстаю в последующих заметках. Keep it locked!
Оригинал взят у sasha_lotus в Национальный парк Торрес-дель-Пайне. Руководство к действию
Несмотря на возрастающую с каждым годом популярность Торрес-дель-Пайне при подготовке к поездке в национальный парк полезную информацию приходится собирать по крупицам, с каждым годом она устаревает. А вопросов возникает миллион, если отправляться в трек по горам и долам этой мекки пейзажистов, а не ехать на однодневную экскурсию, где Вас в худшем случае повозят пару-тройку часов на автобусе по нескольким обзорным площадкам на окраинах либо выделят ограниченное время на подъём к давшим название парку трём скалам-башням. Откуда удобнее и быстрее доехать, из Чили или из Аргентины, и как? Уж точно не верхом на диком гуанако.
Как бронировать место под палатку или комнату в приюте? Нужно ли везти с собой еду или есть возможность питаться в национальном парке? Как спланировать пребывание в парке, адекватно оценивая свои силы на многочасовые переходы между лагерями и радиальные вылазки? Поскольку первый день у нас ушёл по большей части именно на то, чтобы добраться до Торрес-дель-Пайне, логично во вступительной заметке описать все эти практические моменты, разобраться в маршрутах треков и дать советы, чтобы после наслаждаться природой чилийской Патагонии.
Ближайший к Торрес-дель-Пайне город на территории Чили - Пуэрто-Наталес, так что если Вы путешествуете по Чили в нижней части страны, например, отправились смотреть пингвинов в Магеллановом проливе неподалёку от Пуэрто-Аренас, логистика вполне понятная. Добираетесь до Пуэрто-Наталеса, а там уже бронируете однодневный тур или билеты на автобус, арендуете необходимое недостающее снаряжение для трека, закупаетесь провизией. Другое дело - если Вы хотите отправиться в Торрес-дель-Пайне из Аргентины. Ближайший город к национальному парку - Эль-Калафате, откуда каждый день отходят автобусы в Чили до Пуэрто-Наталеса, и некоторые компании предлагают однодневные туры. Учтите, что при такой опции Вы почти весь день проведёте в автобусе, а приехав в парк, можете ничего не увидеть кроме облачной завесы - не зря ж фотографы задолго бронируют проживание и сидят в Торрес-дель-Пайне неделю или дольше в ожидании хорошей погоды, нужного света и т.д.
Однако, сложно уложиться в один день и состыковать два автобуса разных компаний в обоих странах. Лайфхак, который я высмотрел в блоге у Антона Петруся - компания "Always Glaciers" предлагает трансфер сразу из Эль-Калафате до Торрес-дель-Пайне, ещё и можно онлайн заранее забронировать и оплатить по Paypal. Вы скорее всего сэкономите так один день, но есть маленький нюанс: чилийцы на границе часто очень строго проверяют багаж на предмет провоза овощей, фруктов и другой еды без термической обработки. Вас могут попросить предъявить все продукты инспектору, за сокрытие полагается штраф. У рюкзаков бегает няшный натренированный лабрадор и вынюхивает запрещёнку. При нас он стал активно реагировать на один рюкзак, а вскоре довольный бежал, зажав в зубах палку завёрнутой в бумагу и пакет колбасы, которую отобрали у американки.
2.
В приграничном посёлке вопреки здравому смыслу нет супермаркета, лишь маленький туристический магазин с обменником валюты и всякими шоколадками по заоблачным ценам. Кстати, поменять доллары или аргентинские песо на чилийские песо в Эль-Калафате нужно ещё постараться, аргентинцы не очень жалуют соседей. А к вопросу планирования пропитания на территории парка и закупке продуктов стоит подойти ответственно. Самое популярное блюдо помимо разведённых сублиматов - макароны с томатной пастой и сыром, лапша быстрого приготовления, консервы и полуфабрикаты в пачках типа ризотто и растворимых супов. Галеты и шоколадки на десерт. Сыр в вакуумной пачке чилийцы не отбирают, варенье умный пёсель тоже не унюхал.
Наш трансфер в Торрес-дель-Пайне от "Always Glaciers" совпал с однодневным туром: на границе, получив штампы, часть людей пересела в другой автобус компании-партнёра и уехала в Пуэрто-Наталес, мы продолжили путь с туристами-однодневками до ворот в национальный парк. Тут же на границе подсел гид и давал некоторую информацию об организации парка, рассказывал о природе Патагонии, а дополнительным бонусом послужили несколько остановок на видовых площадках у озёр и остановка около стада бесстрашно пасшихся у дороги гуанако. Давайте лучше взглянем на карту Торрес-дель-Пайне и разберёмся с маршрутами, всего их два: W-трек на 5 дней и круговой О-трек на 8-9 дней.
3.
Рейсовые автобусы из Пуэрто-Наталеса делают в парке две остановки: у Laguna Amarga, где оплачивается билет в парк: 21000 песо, если Вы проведёте в Торрес-дель-Пайне до 3 дней, 35000 песо, если больше 3 дней (Внимание, здесь и ниже цены на январь 2020го года, они с каждым сезоном растут!); далее у Pudeto, откуда уходит по расписанию несколько раз в день катамаран через озеро Pehoé к лагерю Paine Grande. Наш трансфер предоставлялся только до Laguna Amarga, на обратном пути забирал он нас в Эль-Калафате тоже отсюда.
Идти W-трек можно в любом направлении, но мне пришлось планировать маршрут исходя из доступности ограниченных мест в кемпингах и приютах-рефуджио. В конце октября на январь почти не оставалось нигде мест, они то исчезали, то снова появлялись на сайтах компаний. В результате, пришлось идти W-трек против часовой стрелки. По дням я раскидал следующим образом:
1 день - трансфер до Laguna Amarga, кемпинг Sentral (на карте он не обозначен почему-то, находится около отеля Las Torres).
2 день - подъём к башням Торрес - до Mirador base de las Torres, остаёмся на вторую ночёвку в Sentral.
3 день - долгий переход от Sentral до кемпинга Italiano (я хотел забронировать более приличные Los Cuernos или Francés, но уже не было мест);
4 день - подъём во Французскую долину к Mirador Francés и Mirador Britanico, спуск и переход до лагеря Paine Grande.
5 день - катамаран от Paine Grande до Pudeto (23000 песо с человека), автобус до Laguna Amarga, трансфер обратно в Эль-Калафате.
Таким образом, я выкинул одну "ногу" буквы W - радиальный выход к леднику Grey, по фотографиям из сети после Перито-Морено он вряд ли бы меня удивил, но если у Вас есть куча времени и удалось забронировать кемпинги сильно заранее, наверняка стоит того. Пейзажисты, приезжающие в Торрес-дель-Пайне за сказочной красоты кадрами, обычно помимо похода к башням Торрес на рассвете базируются на берегу озера Pehoé в одноимённом кемпинге. Петрусь в своих постах про него и писал, но в нём сайт не выдавал мне ни одной свободной даты на многие месяцы вперёд. Видимо, чокнутые фотографы и организаторы фототуров бронируют задолго до начала сезона. В идеале, я бы денёк в тех краях побродил с камерой - по берегу озера с каноническим видом на "рога" горного массива Los Cuernos, мимо которого мы шли в 3-4 день трека, к водопаду Salto Grande тоже бы сходил.
Дополнительные опции помимо указанных - водный круиз к леднику Grey, собственно О-трек, если Вы готовы долго ходить с рюкзаком и нести больше припасов. Полную карту местности смотрите на официальном сайте. А кому эта вся информация не несёт никакой пользы, в посте до начала описания кемпинга Sentral есть фотографии очаровательных гуанако.
4.
По кемпингам и рефуджио на W-треке. Только кемпинг Italiano принадлежит администрации национального парка CONAF, и он бесплатный, остальные поделены между двумя частными компаниями: Fantastico Sur и Vertice Patagonia. Останавливаться без брони нельзя, работники каждый день ходят и проверяют специальные наклейки на палатках, а в рефуджио места в первую очередь разлетаются. В ближайший к Торресам лагерь Chileno почти нереально забронировать места, чтобы не совсем спозаранку идти на рассвет. Туристические фирмы выкупают всё в считанные секунды. На окраинах парка есть дорогущие отели - Explora на озере Pehoé и Las Torres рядом с лагерем Sentral.
5.
На территории парка нет магазинов, есть небольшая кофейня со снэками и сувенирный магазин в Welcome Center около лагеря Sentral и отеля Las Torres. В верхней части O-трека места совсем дикие, в остальных лагерях при ресепшене есть небольшие лавки, где можно купить шоколадку, орехи, иногда даже пиво или пасту (относится скорее к Paine Grande). В целом, стоит рассчитывать на то, что Вам всё нужно привезти с собой - и газ с горелкой, и еду. Либо платить пару десятков долларов за каждый приём пищи при рефуджио. Палатки, спальники и коврики можно арендовать заранее при бронировании у частных компаний либо на месте, Italiano находится в глухом лесу - там даже рейнджер CONAF из своего домика редко вылезает.
И пара слов о гуанако, тем более на W-треке Вы их не встретите - они водятся чуть южнее. Их часто называют ламами или альпаками, сложно различать всех представителей рода лам. Несмотря на то, что гуанако не такие мохнатые, как альпаки, на них тоже охотятся, а мясо аргентинцы употребляют в пищу. Но когда из окна автобуса, перемещаясь по Патагонии, то и дело видишь пасущиеся стада гуанако, совсем не кажется, что их численность может значительно сокращаться.
6.
7.
Гуанако ходили от нас на расстоянии нескольких метров и почти не пугались - они привыкли, что туристы их не трогают, и почему-то любят тусоваться именно в одном месте на подъезде к парку и Laguna Amarga, чем и пользуются некоторые экскурсионные автобусы и самостоятельные туристы на своих или прокатных автомобилях.
8.
9.
Ещё одна остановка у озера, и вскоре спустя почти 7 часов после выезда из Эль-Калафате мы выгрузились у Laguna Amarga, чтобы зарегистрироваться и оплатить сбор. Квитанцию потом нигде не спрашивают, чем пользуются бессовестные нищеброды, называющие себя бюджетными путешественниками. Они заходят в домик с группой туристов и тут же выходят. "40 с лишним баксов за вход? Да ну нафиг, у меня бюджет всегда не больше 15 баксов в день!" Чили, в принципе, считается не дешёвой страной, а удалённый от цивилизации национальный парк, где работают и следят за порядком рейнджеры, тем более не может подходить под категорию "бюджетные путешествия". Оставим на их совести, ведь одно дело уметь экономить, пользуясь каучсерфингом или применяя другие лайфхаки по экономии денежных средств, но жмотничать на национальный парк - не хорошо. У нас в автобусе гид сразу собрал со всех входную плату согласно количеству дней и после выдал квитанции.
10.
Автобус с туристами-однодневками от "Always Glaciers" проведёт в парке, катаясь по обзоркам, ещё 3 часа, а потом поедет обратно в Эль-Калафате, вернувшись туда примерно к 10 вечера. Вот и считайте, стоит ли оно того. От Laguna Amarga до Sentral пешком идти 5-6 километров, но можно всего за 3000 песо подсесть в трансферный минивэн от отеля Las Torres до Welcome Center, откуда до Sentral 5 минут пешком.
11.
Лагерь Sentral расположен у подножия горы Almirante Nieto (2670 м): просторные поляны для установки палаток, столики для приготовления и приёма пищи, одно закрытое место с несколькими столами, душ и туалеты. Да, ходить по нужде нужно не за кустики, а в приличный туалет, который убирают и моют каждый день.
12.
Первым делом нужно зарегистироваться, предъявив бронь. Рейнджер проверяет её по компьютеру и выдаёт наклейку, которую необходимо приклеить на оттяжку палатки на видное место - как я писал выше, их проверяют. За место под палатку на двух человек на две ночи я заплатил онлайн 84 доллара. Из лагеря видны верхушки башен Торрес, но ориентироваться на их видимость при планировании похода вверх - как гадать на кофейной гуще. Пока дойдёте до самого верха примерно за 4-4,5 часа, погода может десять раз поменяться, это ж Патагония!
13.
Рейнджер говорит, что палатку можно ставить на любом свободном месте, хоть на деревянном помосте, хоть на траве. Свободного пространства в лагере очень много, но администрация парка вместе с компаниями-частниками специально вводит ограничения на число мест, чтобы туристы не вытоптали природу. Несколько лет назад итак один турист из Израиля развёл огонь в неположенном месте и спалил огромную часть парка - этот мёртвый лес мы позднее увидим.
14.
В Sentral мы очень приятно провели время, заодно я пересекся со своим приятелем, у которого одолжил палатку. Он уже на тот момент прошёл верхнюю часть О-трека против часовой стрелки, большую часть W-трека, и теперь ему оставалось подняться к Торресам перед отъездом в Эль-Калафате к леднику Перито-Морено и далее на трек к Фицрою. А в тенте за ужином приятно болтали с американцами и австралийцем, который поделился с нами излишками своего кофе и рассказал много смешных баек про свои прошлые путешествия. Будучи заядлым интровертом, в таких местах я предпочитаю социализироваться и общаться с интересными людьми со всего мира.
15.
А завтра, соответственно, пойдём к Торресам с надеждой, что выйдет поудачнее, чем с Фицроем в плане облачности и дождя, и башни будут открыты.
16.
Коронавирус рано или поздно отступит, авиасообщение возобновится, с курсом валют, конечно, всё ещё печальнее становится, но я надеюсь, данная заметка действительно окажется для кого-то руководством к действию и поможет спланировать своё самостоятельное путешествие в эти потрясающе красивые края. Сохраняйте в избранное, как говорится. А пейзажи и некоторых представителей местной фауны я покажу в следующих постах. В инстаграме ж только открыточные кадры в режимное время с видами на Торресы и "рога" Los Cuernos, а что ждёт по пути на треке - мало кто показывает. Если что забыл в таком подробном техническом вступлении, наверстаю в последующих заметках. Keep it locked!
Оригинал взят у sasha_lotus в Национальный парк Торрес-дель-Пайне. Руководство к действию