Как провести день в Марракеше
Напишу-ка я о Марракеше - за отчетами о поездках как-то и забылась привлекательность Марракеша как города, я сейчас вообще почти не гуляю по центру - приехал, сразу в дом и дальше супермаркета и хамама не выхожу. А зря. Всего в четырех километрах от нас бушует, барабанит, жонглирует, продает безделушки и клянчит деньги туристический центр - Медина и площадь Джамаа-Эль-Фна. Как говорит наш так себе путеводитель, когда-то на этой площади выставляли отрубленные головы казненных преступников, отсюда и название - площадь отрубленных голов. В двадцать первом веке потерять голову на этой площади тоже не сложно - дым гашиша, суета, крики приставал со всех сторон и само ощущение - "офигеть, я в Марокко! Это со мной!" - действуют на туристов не хуже гильотины. Купить нафиг не нужную джеллабу - местную рубаху с капюшоном? Давайте её сюда, буду носить у себя в Париже! Сфотографироваться с обдолбанной полуживой коброй? Конечно! И кому там важно, что кобры в Марокко не живут, они импортные. Ну и в конце заплатить за катание на телеге, запряженной такими лошадками, что Сережа сказал про них: - "Бедная лошадь. Вид у нее такой, как будто она давно уже умерла".
Безголовые туристы носятся по площади, заворачивая и питая круговорот таджинов, рисовальщиков хной на ладонях, продавцов шкатулок из туи, ряженых торговцев водой, апельсиновым соком и восточными сладостями, а также знойных негритянок с вырезанными из дерева слониками, иссиня-черных сенегальцев, продающих поддельные айфоны, и попрошаек всех мастей - от просто нищих старух до акробатов-музыкантов, стучащих в национальные бубны и ходящих колесом в этом колесе суеты, африканской экзотики и наживы.
От площади уходят кривые улицы Медины, забитые прилавками и торговлей. Все путеводители советуют вам "затеряться в узких улочках старого города", но на самом деле затеряться там можно только, если вы уже оставили свою голову на площади. Улицы Медины устроены как кровеносная система - крупные улицы-артерии отличить легко по большому количеству проходящих людей и повсеместной торговле. Будь то помогающее от всех хворей аргановое масло, цветные тряпки, автозапчасти, гробы или электрические лампочки - все вам продадут в Медине, никакой супермаркет не нужен. Но будьте внимательны, рассматривая витрины - тротуаров тут нет, зато есть множество мопедов и мотороллеров, оказаться под их колесами достаточно легко.
Если же вы свернете в капилляры узких тупиковых улиц, все станет иначе. Шум людского потока резко стихнет, коричневые стены сойдутся до расстояния в метр, а все прохожие начнут заботливо предупреждать вас - месье, вы не туда зашли, сейчас я вас выведу отсюда! Они как будто заботятся о своих улицах, охраняют их от чужаков, вежливо спроваживая вас на основные магистрали. Можно отказаться и продолжить углубляться в узости, тогда в дело вступят дети. Шумные и беспардонные, они выбегают из всех щелей, окружают вас и кричат все известные им слова на иностранных языках: - Бонжур! Фак ю вери мач! Дирхам! Ду дирхам, силь ву пле!
Эхо детских криков звонко отражается от стен, создавая обстановку, знакомую каждому, кто помнит перемены в средней школе. Особо наглые детишки пытаются спереть что-нибудь из вашего рюкзака - это не грешно, все иностранцы богатые, он себе еще купит. Наконец, в дверях какого-нибудь дома появляется седая голова старика - он не говорит ни слова, он просто морщится, показывая как ему неприятен шум - и дети, мгновенно смолкнув, убегают прочь. Не пробуйте поблагодарить старика - он не будет общаться с вами, разве что кивнет устало.
Вы обалдели от внезапной тишины, от кривых деревянных балок, поддерживающих балконы, от кусочка неба над головой и старинных резных дверей со специальными металлическими висюльками для того, чтобы постучать, когда кто-то придет. В Иране таких стучалок две - одна для женщин, одна для мужчин, чтобы люди знали, человек какого пола пришел и кому идти открывать. Здесь все не так строго - стучалка одна, европейское влияние.
Улицы не сразу становятся чьей-то квартирой - чем ближе к тупику, тем более приватным становится пространство: видишь чей-то непристегнутый велосипед, чуть далее - сидя на земле, два деда обсуждают развалины видавшего Франко мопеда, ещё дальше сушится разноцветное белье, оттеняя яркими красками одноцветность коричневых стен, а вот и таджин с неостывшими еще угольями под ним - кто-то готовит обед. Дойдя до тупика, поверните обратно и через пять минут основное русло примет вас в свои объятия - страждущие заработка будут вам предлагать дешевый отель, гашиш и экскурсию, а мимо будет так же идти толпа из арабов в джеллябах, потерявших голову туристов и тетушек в платках, вышедших купить лука и кус-кус.
Если вам надоело гулять - идите по улицам туда, где толпа гуще - хоть я и не люблю сравнения из путеводителей, придется признать, что Джамма-Эль-Фна действительно является сердцем старого города - укрупняясь и сливаясь, сосуды улиц превращаются в аорту рынка и выбрасывают вас на площадь, в ее круговерчение. Я когда-то любил сидеть на плитах возле главпочтамта - оттуда видно всю площадь, и бережно укрепив телеобъектив на сжатых коленях, можно фотографировать людей, не боясь испугать их или вызвать у них священное негодование - в Африке довольно популярна идея, что фотографируя человека, ты забираешь часть его жизни, а значит, должен эту часть ему компенсировать - например деньгами. Помнится, с моей позиции у главпочты я сделал немало хороших кадров, а потом любовь моя к людям притупилась, а яркие краски экзотичности поблекли, как цветы в пустыне блекнут от пыли. Я перестал удивляться, отрастил бороду и сам стал выглядеть как один из местных, и интересовать меня стали не глиняные стены и люди на площади, а цены на оливки и абрикосовое повидло в нашем супермаркете.
Марокко - страна между двух культур, здесь каждый город как гантеля, или как инь и янь - есть арабская средневековая Медина и есть новый город, построенный французами. Марракеш не исключение - выйдя с площади и пройдя мимо киберпарка (это небольшой садик, в котором стараниями главного провайдера страны раздают бесплатный вай-фай) вы попадете в Гелиз - престижный район Марракеша, район бутиков и широких проспектов, кольцевых развязок, светофоров и пятиэтажных домов с вычурными украшательствами - Франция тридцатых годов, где в кабаре пели шансонье, а под пальмами в скверах прогуливались под ручку с женами колонизаторы-авантюристы. Сейчас здесь средоточие европейской жизни - дорогие отели, не те, где за 60 дирхам с видом на Дамаа-Эль-Фна курят гашиш на крышах польские студенты - нет, здесь отели настоящие, стеклянные двери, швейцары в ливреях, лимузины, такси в аэропорт - все как положено. На главной площади Гелиза расположен Макдональдс и несколько ресторанов получше, вечерами тут можно встретить малийских и сенегальских проституток, галантно отсвечивающих черными стройными ногами из-под коротких юбочек. Чуть дальше, у вокзала, есть супермаркет с винно-водочным отделом в нем, надо сказать, клиентов более чем достаточно, алкогольный отдел никогда не пустует. Местное марокканское вино - так себе, кислое и невкусное, но есть и импортное, есть ром, водка, французские вина, пиво - если захотел согрешить перед Аллахом, выбор напитка более чем достаточен.
К счастью, в этой стране не принято дарить женщинам цветы - перед свадьбой женщинам тут дарят золото, а после свадьбы ничего не дарят, так что в новом городе очень много цветов, безумно красивы заборы и клумбы с розовыми, фиолетовыми. белыми лепестками - как в раю. А вот урны тут редкость - выпив своего любимого йогурта, пакетик от него вы скорее всего принесете домой, потому что на улице его бросить некуда - мусорные контейнеры есть внутри жилых комплексов, в банках и других богатых заведениях, на улице мусор принято бросать просто так, под ноги.
На привокзальной площади, там где пересекаются авеню Хасана второго и Мухамеда шестого, коричневым куполом торчит Марракешский театр. Сейчас не сезон, спектаклей нет, но за небольшую мзду охранник проведет вас по всем помещениям театра - обычного для Европы, и не очень-то странно выглядящего здесь, в Африке.
Сам вокзал современный, красивый, стекло и бетон, совершенно не похож на город, в котором он находится - символ европейской точности и порядка. Поезда французские, вагончики с распашными дверями, одноэтажные. Железнодорожное сообщение довольно развитое, ежедневно идут поезда в Фес, Касабланку, Рабат. Есть смешной поезд в аэропорт - не сразу понятно, что имеется в виду аэропорт Касабланки, а не Марракеша, до Марракешского аэропорта отсюда 3 км, туда с вокзала ходит евроавтобус за 3 евро, а из центра - обычный местный автобус за 4 дирхама, разница в цене в 10 раз.
От вокзала уже рукой подать к нам в район - говоря языком Барнаульских риэлторов, это район "близко к центру", второй уровень. Район новый, ничем специально не примечательный, но это и прекрасно - туристы обходят его десятой дорогой, а где нет туристов - нет и попрошаек с уличными приставалами, тишина и спокойствие. Идем по Хасана второго мимо еще одного супермаркета, уже без алкогольного отдела, забегаем в супермаркет попробовать развесных оливок - их тут десяток сортов, от 16 до 28 дирхам за кило. Покупаем йогурт с ароматизатором авокадо и миндаля - два дирхама за 250 грамм, килограммовую банку абрикосового варенья за 16 дирхам, пяток лепешек по дирхаму, килограмм чечевицы или риса - они тут стоят почти одинаково, 13 или 12 дирхам. Можно идти домой, на углу купим мандаринов и день прошел. Еще один день вашей жизни, день в Марракеше.
Желаю вам нового прекрасного дня!