Ханами 2013
Наконец удалось реализовать старое желание показать Японию жене и ребёнку. Для этого ещё в прошлом году было выбрано наверное самое красивое время - конец марта и начало апреля, ханами, период цветения сакуры.
Как несложно увидеть у меня уже более 20 записей о Японии, так что будут повторы, но постараюсь уделить достаточное внимание скорее организационным аспектам, однако и "красоты" упускать из виду нельзя.
По возможности буду выкладывать фотографии с привязкой к Panoramio, где легко можно найти географичесике координаты точек must see, - развитие же современных цифровых технологий позволяет с лёгкостью повторить имеющийся опыт. Это, в свою очередь, означает реализуемость научного подхода к путешествиям, ибо повторяемость является одним из наиболее важных параметров науки.
Так что, если есть желание и время - читайте.
Подготовка
Для начала немного позанудствую и постараюсь дать оценку бюджета, всё это сильно индивидуально, специфика семейного путешествия повышает затраты, но таких оценок в сети относительно мало, но, надеюсь, некоторым может пригодиться.
Авиабилеты покупались за мили (160 тысяч миль плюс около 18 тысяч рублей сборов за 2 билета) и ещё один билет - по акции Аэрофлота в октябре прошлого года примерно за 22 тысячи рублей. Тут следует отметить, что без акции билет SVO-NRT-SVO сложно купить дешевле 28-29 тысяч рублей, даже скорее следует ориентироваться на 35-40 тысяч. Таким образом на 3 человек выходит круглая сумма, сильно снижающая популярность туристических поездок в Японию, поездки в Европу получаются существенно дешевле.
Следующий важный фактор - ограниченность решения проблемы проживания для 3 человек. Рассматривались различные варианты. Первый - апартаменты. Нда, предложения пугают, грязновато-тесновато-далековато, это совсем не то, к чему мы привыкли в Европах, а то, что соответсвует требованиям - выходит дороже четырёхзвёздных отелей. Второй - рёканы. Это скорее относится к Киото, но и в Токио встречаются. Однако без специфической тренировки этот вариант непроходной, да и ценник начинается тысяч с 20 а то и 30 за ночь (это - в йенах, цены в рублях получаются делением примерно на 3). Нет, можно найти и дешевле, но это будет совсем крохотное помещение.
Самый простой и наиболее приемлемый вариант - "нормальные" отели с европейскими кроватями. Когда я еду в командировку, то мне хватает обычного бизнес-отеля с площадью номера 20-25 кв.метров, получается где-то около 15 тысяч йен за ночь. Но проживание в этом номере вдвоём будет стоить уже около 20 тысяч йен. Дополнительная кровать на третьего человека стоит ещё 4-5 тысяч йен, но тогда в этом номере уже не повернуться. Можно взять два номера, но тогда общая сумма составит около 35 тысяч йен за ночь, а это уже соответствует трёхместному номеру, площадью 30-35 кв.метров, однако гостиниц, предлагающих такие номера не так и много. Выбрали Tokyo Dome Hotel, с вот таким номером Triple площадью 33 кв.метра:
Не знаю как для кого, но для меня номер меньшей площади будет слишком тесным для троих. Указанная цена включает и завтраки со "шведским столом" так что выходит вполне приемлемо, во всяком случае для относительно "дорогой" Японии. Кроме того, указанная цена 34 500 йен за ночь - пиковая, реальная цена номера зависит от дня недели. Общая стоимость на троих с завтраками составила 216 тысяч йен за 7 ночей.
Плюс ещё был заказан рёкан Nishiyama в Киото. Одна ночь в номере площадью 10 татами (да, есть и такая мера площади помещений) на троих обошлась в 35 тысяч йен (это без ужина, но с завтраком). Таким образом всего за 8 ночей в Японии получилось около 80 тысяч рублей.
Следующая проблема - транспорт. Раньше я довольно подробно рассказывал о специфике переездов в Японии ( тут, тут и тут), но с финансовой точки зрения этот вопрос не рассматривал. На самом деле всё относительно просто - стоимость поездки из Токио в Киото и обратно высокоскоростным поездом Нозоми составляет (для случая с резерврованием места) 27 080 йен, а билет JR pass на неделю стоит 28 300 йен. Правда в случае его использования Нозоми недоступен, приходится пользоваться Хикари, однако длительность поездки из Токио в Киото составляет 2 часа 25 минут против 2 часов 45 минут соответственно, что, с моей точки зрения, несущественно.
Билет JR pass является проездным на все поезда Японских железных дорог, хоть весь период действия катайся, так что его покупка является весьма выгодным мероприятием с точки зрения экономии. Однако приобрести в Японии его невозможно, сначала необходимо купить ваучер за пределами Японии, а, прилетев в Японию, обменять на собственно проездной. Кстати, сама процедура обмена довольно длительная, так как таких умных иностранцев много, образуется немаленькая очередь, приходится стоять минут 40, а то и час.
Но самым забавным является процедура покупки ваучера. В России приобрести ваучер можно в представительствах авиакомпаний JAL и ANA (при условии покупки авиабилетов в Японию и обратно и по весьма невыгодному для покупателю курсу) и в некоторых турагенствах (ага, по совершенно негуманной цене в 12-14 тысяч рублей, да ещё при условии организации бронирований отелей через них). Поддерживать такое жлобство никакого желания не имею, в связи с чем ваучеры были заказаны во Франции с доставкой FedEx (Ваучеры именные, на скане ниже фотошоп позволил это дело исправить).
За 3 ваучера заплатил 879 долларов США плюс стоимость доставки экспресс-почтой 24 доллара. С карты было списано 27 451 рубль, учитывая курс обмена ЦБ в 31,9469 рубля за 100 йен получаем 28 642 йены за ваучер, то есть даже с учётом доставки получилось почти по номиналу. Ну и в Японии этот проездной оказался выше всяких похвал - просто проходишь сбоку турникетов и едешь куда нужно.
Необходимо упомянуть ещё о дополнительных затратах на переезды, особенно в Киото. Железнодорожная сеть там развита не очень сильно (и, соответственно, JR pass используется не очень часто), город по площади относительно большой, достопримечательности сильно разбросаны географически. Для трёх человек использование такси становится сравнимо с поездками общественным транспортом. То же относится и к Токио в некоторых случаях, например - переезд от Уэно в Асакуса. Обычно на счётчике сразу будет 710 йен (это включает первые 2 км поездки), далее за каждый километр нужно будет доплачивать немного меньше 300 йен (точнее 80 йен за каждые 274 метра поездки, это 300 ярдов). Кроме того, задняя левая дверь, то есть основная для пассажира, открывается и закрывается водителем автоматически, хлопать не нужно. И ещё необходимо помнить, что свободное такси обозначается красным, а занятое - зелёным светом на табло, установленном за ветровым стеклом. Все такси на этом фото - свободны :)
Да, вне зависимости от знания языка, крайне желательно иметь адрес того, куда хочется ехать в распечатанном виде, желательно со схемой и указанием названия иероглифами, произношение всё же довольно специфическое, да и нам чаще известны английские транскрипции японских названий, которые чаще всего искажены. Можно использовать и электронную схему.
Следующий немаловажный фактор - стоимость входных билетов в различные достопримечательности. Иногда это бесплатно, но чаще всего бывает 200-300 йен, иногда доходит до 500, редко встречается 1000. Посетив несколько мест в день можно потратить до 10 тысяч йен на всех, это уже сравнимо с затратами на покупку сувениров.
Наконец - еда. Здесь есть достаточно детальный обзор, плюс можно посмотреть рекомендации Trip Advisor. Тут уж на каждый вкус и кошелёк. А собственно бенто выглядит так:
Проще всего купить прямо на платформе. Добавив ещё банку воды или пива получим вполне приемлемый обед за полторы тысячи йен. Хотя я предпочитаю сябу-сябу.
Но японская "мраморная" говядина - весьма дорогое удовольствие. Каждый из этих кусочков мяса стоит дороже коробочки бенто. А я запросто съедаю десяток таких... На всякий случай, если кто-то захочет попробовать действительно японскую кухню в Москве, то выбор будет весьма ограничен. Лучше японцев вряд ли кто выберет. Смело могу рекомендовать эту оценку.
Ещё один необычный факт. Можно верить, можно не верить, но в Японии делают вполне приличное вино. О вкусах, конечно, не спорят, но вот это вино под названием "Рубаи" (по названию персидского четверостишия) оказалось вполне приличным, на уровне неплохих французских, хотя встречается и откровенная кислятина.
Да, бутылка выходила в 2-3 тысячи йен, но свою цену оправдывает. И если раньше я полагал, что японцы варят пиво на уровне немцев/чехов, то сейчас узнал о том, что и вино у них получается вполне на уровне. "О, сколько нам открытий чудных...."
В общем, если суммировать всё-всё-всё, "от двери до двери", то общий бюджет на трёх человек, без особых ограничений, составил 251 тысячу рублей. Но оно того, безусловно, стоило.
Для планирования поездки и определения мест для посещения использовался Japan Guide. Окончательный выбор был такой: Токио, Никко, Йокогама, Камакура, Киото. Сразу могу признаться, что до Никко не доехали, сил не хватило, да и посетить всё запланированное в Камакуре и Киото не смогли. Очень жаль, что ни одна из страховых компаний не предлагает опцию "запасные ноги".
Ещё одна проблема - ориентирование в Японии. Хороших англоязычных карт, желательно офлайновых, относительно мало. Мы использовали OsmAnd+. Двести рублей не жалко, особенно учитывая возможность закачки и использования в офлайне вики - и русской, и английской, и ещё какой хотите. Есть ещё и бесплатная версия, на Японию как раз хватит...
И, наконец, визы. Для оформления визы достаточно анкеты с фотографией в двух экземплярах, паспорта и оригинала приглашения с указанием гаранта. Получение этого приглашения - совершенно отдельная история, обычно такого рода бумага готовится за довольно большие деньги в турагенстве, которое берёт своё ещё и за организацию поездки, бронирование гостиниц и так далее. Однако мне делают такое приглашение на семью под соусом сопровождения мужа/отца в деловую поездку, так что услугами агенства я могу не пользоваться. Паспорт с визой выдают на четвёртый рабочий день, а иногда и на третий. Страховка в Японию не нужна, скорая медпомощь будет бесплатно (тьфу*3), а для платной нужно готовить другой пакет документов для получения визы.
Некоторым поверить в законы аэродинамики позволяет не менее бутылки виски, но мне это не нужно, даже успеваю поспать, благо длительность перелёта позволяет. После прилёта первое, что необходимо сделать - обменять ваучер на железнодорожный проездной. Представляет собой он вот такую книжечку, складываемую вдвое (книжечка тоже именная, необходимо вписать в бланк фамилию, гражданство и номер паспорта, но, как и ранее, фотошоп позволил исправить это дело на скане).
Вообще говоря приходится носить с собой паспорт, но попросили показать только один раз, при проходе на платформу Синкансена). Кстати, сразу после оформления проездного в офисе Мидори-но мадогути предлагают бесплатно оформить билет на экспресс до Токио, в котором все места с резервированием, так что без билета не обойтись. Аналогично лучше заранее оформлять резервирование мест и на высокоскоростные поезда, хотя там есть вагоны без резервирования, можно остаться без места, всё будет заполнено. Кстати, бронировать места лучше заранее, если хочется сидеть вместе, то для 3 человек приходится резервировать места примерно за сутки.
На этом заканчиваю с подготовительными мероприятиями и перехожу собственно к Японии. Увы, но с погодой сильно не повезло. Первый день в Японии был лучшим и фотографии получились приемлемыми, ещё один солнечный день был в Киото. По всем прогнозам такая погода - плюс 15-20 и солнечно должна была быть всё время, а в действительности оказалось большей частью плюс 5-10, пасмурно, ветрено и временами дождь. Но даже это не испортило впечатления.
Начинаю с Токио (東京).
Если уж приехали в Японию на цветение сакуры, то посещение императорского парка Синдзюку Гоэн (新宿御苑) становится просто обязательным, тем более, что это место вообще является одним из наиболее приятных в Токио.
Сакуры - не просто много, а очень много. И это совсем не та слива, которая под видом сакуры высажена в Москве, в японском саду главного ботанического сада РАН.
Тихо, спокойно, легко.
Но не следует забывать о том, что ханами - не просто сезон цветения сакуры, а период наблюдения цветущей сакуры. А кому наблюдать есть:
Да и просто отдыхать:
А вот и первая няшка
Как ни грустно, выходим в направлении небоскрёбов Синдзюку (新宿区), - там совсем другая Япония.
Ну или так:
Обожаю отражения в Японии.
Вот ещё одно. Отражение красивее оригинала и может быть символом Токио, где природа совершенно причудливым образом переплелась с архитектурой.
В больших дозах урбанизм вреден для здоровья, в связи с чем перемещаемся в парк Ёёги (代々木公園). Ну как же пройти мимо стратегических запасов сакэ? И, что примечательно, охраны незаметно.
Очередная точка из разряда must see - Святилище Мэйдзи Дзингу (明治神宮).
Кстати, иногда там можно увидеть церемонии синто, сопровождаемые ударами в настоящий барабан, а не те игрушки, которые используются в Европе.
Остаётся ещё немного времени и срочно перемещаемся к императорскому дворцу в Токио, пока открыт доступ в восточный сад, на территории бывшего замка Эдо (江戸城).
С первого марта по 15 апреля восточный зад закрывается в 16:30, так что нас довольно быстро выгоняют с территории. Да не очень-то и хотелось. Мы же приехали наблюдать цветущую сакуру, так что отправляемся в Парк Тидоригафути (千鳥ケ淵公園), на самом деле это скорее узкий участок земли рядом с рвом Ханзо замка Эдо. Считается одним из наиболее красивых мест во время цветения сакуры.
В парке также можно увидеть вот такую "Скульптурную группу свободы" (自由の群像). Казалось бы, при чём здесь свобода...
Ну а дальше отправляемся вдоль рва Сакурада в сторону станции Токио и на Гинзу.
Темнеет очень быстро и до Гинзы добираемся в темноте.
В Японии акита-ину действительно очень популярны. Как вам эта акита-ину в роли удивлённого Меньшикова из рекламы Kia Quoris?
Здесь мы хотели попасть в крабовый ресторан в конце Гинзы, но он был полон и три часа ожидания использовали на поездку к старой Токийской башне. Ночной Токио выглядит отлично, а смотрится ещё лучше.
Нда, только первый день заканчивается, а сил уже почти не осталось.
Следующий пункт посещения - парк и зоопарк Уэно (上野動物園). Казалось бы - пустая трата времени, но это ошибочная точка зрения, во всяком случае - для меня. И животные другие, и организация другая, и наблюдать на зрителями тоже интересно. Тут немного схалтурю с фотографиями - просто пару страниц из своей фотокниги о нашей поездке в Японию.
А вот здесь очень хорошо видно как организован зоопарк.
Ну а парк остаётся парком
Из Уэно отправляемся в Асакусу (浅草), это недалеко.
И здесь, естественно, много цветущей сакуры.
Далее городским электропоездом (спасибо JR pass) и AGT (а это уже платно) отправляемся на искусственный остров Одайба. Кстати, эта линия Yurikamome (ゆりかもめ) - "озёрная чайка" в переводе, не является монорельсом, используются резиновые шины, которые катятся по боковым бетонным стенам. Ну а примечательна эта система тем, что является полностью автоматизированной, управляется компьютерными системами и машинистов на борту нет. Вот такой вид из окна на токийское ТТК, а на заднем плане - Парк Хамарикю.
Выйдя на набережную наблюдаем учебный барк Kaiwo Maru II, построенный в 1988-89 гг.
Вот тут то мы и поняли насколько нас обманул прогноз погоды. Ветер, холодно и небольшой дождь - убийственное сочетание. В Тoyota Megaweb уже просто не пошли,слишком замёрзли, ограничившись прогулкой по набережной.
Запланированная на следующий день поездка в Йокогаму (横浜市) оказалась осложнена всё ухудшающейся погодой: ещё холоднее, ещё ветренее, всё так же временами дождь, в связи с чем программу скорректировали так, чтобы оказываться максимально долго в помещениях. Начинаем с Yokohama Landmark Tower (横浜ランドマークタワー):
Далеко не видно, но вот рядом - вполне. Ощути себя пилотом пикирующего бомбардировщика.
Сверху не видно, но на самом деле там, далеко внизу, даже есть специальная отметка "фотографировать отсюда". Получается вот это:
А на самом барке Nihon Maru (日本丸) - довольно интересный музей, можно пройти почти везде, даже посетить кубрик и попробовать поместиться на койке. У меня получается только если сложиться почти вдвое, койка меньше, чем боковая в плацкартном вагоне, насколько я помню эти ощущения.
Ну а дальше - быстренько по набережной мимо Международного пассажирского причала Осамбаси (大さん橋桟橋ふ頭)
В Чайнатаун (中華街):
В Чайнатауне полно магазинчиков и магазинов, ресторанчиков и ресторанов, есть где спрятаться от непогоды.
Погода не радует и на следующий день, во время поездки в Камакуру (鎌倉市), следовательно тот же метод сокращения времени пребывания на открытом воздухе и прогулок приходится использовать вновь. Но совсем без пешего передвижения не обойтись. Через Вакамия-одзи (若宮大路)
доходим до святилища Цуругаока Хатиман-гу (鶴岡八幡宮) и дальше в хамовый комплекс Кэнтё-дзи (建長寺), на фото - Ворота Кара-мон (唐門):
Ну а дальше - снова греться, как оказалось, такси для этого тоже вполне подходит. Перебираемся к "грустному Будде" в Котоку-ин (高徳院). Грустный - потому что его "домик" дважды разрушало ураганом в XIV веке, а в 1498 году восстановленный было зал смыло цунами. Так с тех пор он и сидит под открытым небом.
Процитирую кусочек стихотворения Киплинга "Будда в Камакуре":
"Наставник бодхисатв живой -
Он, Будда из Камакуры.
Он чужд и страсти и борьбе,
Он и не знает о Тебе, -
Не восставляй препон судьбе
Его детей в Камакуре!
Он европейцам не грозит,
Пусть от курильниц дым скользит,
Смывая страх и мелкий стыд
Молящихся в Камакуре"
А вот и иллюстрация:
Неподалёку находится самый страшный для восприятия европейцев храм Хасэ-дэра (長谷寺) восьмого века. Дело в том, что в японской версии буддизма дети, умершие вследствие преждевременных родов, абортов или рожденные мертвыми, или, в более широком смысле, умершие раньше своих родителей, не могут перейти японский вариант Стикса, так как не имеют проводников - своих родителей. В связи с этим весьма почитаемым богом является Дзизо, защищающий детей, беременных женщин, а заодно путешественников и пожарных. В данном случае самым важным является то, что он является властителем шести стадий реинкарнации, что, в свою очередь, позволяет сокращать длительность страданий в аду. В Индии эквивалентом является Кситигарба (женщина), а вот Дзизо - мужчина. Тысячи его статуэток установлены здесь, японцы приходят к ним. Наблюдать такие картины не очень легко, сразу представляешь себе о чём может думать этот молодой человек.
Далее по забавной старой однопутной железнодорожной линии отправляемся на пляж Ситирикахама (七里ヶ浜), посмотреть на Тихий океан. Это, понятное дело, не совсем океан, а залив Сагами, но всё же больше океан, чем Токийский залив. К тому же эпицентр Великого землетрясения Канто 1923 года находился именно здесь, километрах в 20 в сторону открытого моря. Девяносто лет назад на этот берег обрушилась волна цунами высотой около 12 метров.
Выйдя на берег, мы увидели совершенно удивительную картину:
Вдоль берега, молча, очень ме-е-е-е-е-едленно, шла группа людей. В какой-то момент вожак остановился, повернулся лицом к морю, то же самое сделали и остальные. Посмотрев минуты две в сторону горизонта они практически синхронно повернулись и продолжили свой движение вдоль линии прибоя. Гораздо позже я попытался выяснить у знакомых японцев что же это было. Никто не смог мне объяснить, единственное хоть как-то похожее на объяснение мнение (в вольном переводе) было "гуру охмуряет своих последователей". Забавное окончание очередного дня.
Переезжаем в Киото (京都市). К нашему глубочайшему сожалению на этот совершенно замечательный город удалось выделить всего два дня (даже меньше). И первое, что делаем, оставив багаж в автоматической камере хранения на вокзале, - едем две остановки до станции Инари. Здесь расположен совершенно обязательный к посещению храмовый комплекс Фусими-Инари (伏見稲荷大社)
Территория комплекса включает в себя немаленькую гору, а дорожки практически полностью уставлены ритуальными воротами (тории) красного цвета. В солнечный день картина получается совершенно замечательная.
Стоимость установки таких тории составляет от 200 тысяч до миллиона йен в зависимости от места и высоты. При желании среднему японцу можно себе позволить такое.
Гуляем здесь почти весь день, но погода прямо на глазах начинает портиться.
Селимся в рёкан, вечером гуляем по рынку Нисики (錦市場) и, наконец, добираемся до улицы Понто-тё (先斗町). Это совершенно замечательная узенькая улица, полагаю, что все дома, расположенные на ней, являются ресторанами. Самой большой проблемой является выбор оного, ну а выбрав необходимо закрыть глаза на цены. Да, если не знаешь японского, то выбор несколько затруднителен, но парочка ресторанов с английским меню и знанием английского персоналом найдётся. Иначе вспоминаем заклинание "ватакси-ва гайдзин дэс", только не произносите вслух, иначе вся сила пропадёт :) и не обращаем внимания на мнение окружающих, варвару не обязательно знание этикета.
Теперь несколько слов о рёкане. Это - чисто японская гостиница, хотя номера с кроватями тоже бывают, но они интереса не представляют. Большой по размеру номер (площадь - 10 татами) выглядит примерно так (фото из разных углов главной комнаты):
Ещё имеется маленькая прихожая и совершенно крохотная совмещённая ванная комната, в которой не помещается раковина для умывания, вынесенная в прихожую. Почти всегда в рёканах имеется общественная баня, довольно часто там природный источник горячей воды. Такие бани организовываются для того, чтобы постоялец мог "ощутить пространство", места там действительно побольше, чем в номере. Естественно, бани раздельные для мужчин и женщин, но иногда встречаются и семейные.
Алгоритм действий при этом следующий. Переодевшись в юкату (это такое домашнее кимоно) идём в баню, захватив с собой из номера полотенце, затем раздеваемся в предбаннике догола, оставив одежду в специальном шкафчике. Основное помещение разделено на две части - первая предназначена для умывания и мытья, а вторая представляет собой неглубокую (менее полуметра) ванну-бассейн на 4-6 "лежачих" мест. Бассейн наполнен проточной горячей водой, температура обычно 41-42 градуса, можно греться часами. Правила хорошего тона требуют принять душ до погружения в бассейн. Кстати, душ японцы принимают сидя на пластиковых сидениях, что-то вроде перевёрнутой офисной пластиковой мусорной корзины прямоугольной формы. Утром это же помещение используется для умывания и бритья. Ну а после использования мокрое полотенце оставляется в специальном баке, возвращаться с ним в номер нет необходимости, запас свежих всегда имеется.
После возвращения в номер традиционно происходит чаепитие, сидеть на этих "стульях" наши люди не привыкли, так что быстро заканчиваем и ложимся спать. Сон на полу не гарантируется, футон не слишком мягкий. Одна ночь будет полезной для получения соответствующего опыта, но с непривычки или на большое число ночей нашему человеку будет лучше спать на кровати, такие рёканы тоже встречаются.
Утром отправляемся на традиционный японский завтрак, представляющий собой довольно большое число блюд, которые приносит хостесса в кимоно. Кстати, сами японцы тоже надевают парадные кимоно и вовсю фотографируются, для них это тоже Событие.
Ну а у нас впереди - целый день в Киото, всё не посетить, но мы постараемся. Для начала отправляемся к замку Нидзё (二条城), на русском получается забавное чтение кандзи - Нидзё-дзё.
Замок представлял собой резиденцию сёгунов, верховных правителей Японии XVII-XIX веков. В нашей литературе для обозначения государственного устройства Японии того времени используется слово "сёгунат", но в Японии такого слова просто нет. Например, период Эдо ( 江戸時代), 1603-1868 гг, у нас часто называют по фамилии правящего клана сёгунатом Токугава, но в Японии используется определение 徳川幕府, читается как "Токугава бакуфу".
Сразу после входа - дворец Ниномару (二の丸御殿), самое интересное здание, собственно резиденция с залами официальных приёмов и личными помещениями:
Можно пройти по всему зданию, но обувь необходимо оставить сразу после входа. Да, бедновато жили сёгуны, к сожалению фотографирование запрещено, проиллюстрировать не могу. Интерьеры можно посмотреть здесь.
Далее отправляемся к "Золотому павильону", Кинкаку-дзи (金閣寺). Моросит дождь, довольно холодно, но своему упорству завидуем сами.
Теперь движемся в сторону "Серебряного павильона", невдалеке от него есть совершенно замечательное место, особенно в период цветения сакуры - Путь (или тропа) Философа (哲学の道) .
Это довольно узкий канал, с обеих сторон которого цветёт сакура. Японцы и, особенно, японки, обожают фотографироваться на фоне сакуры. Полагаю, что у каждого есть целый альбом с такого рода фотографиями.
Теперь - "Серебряный павильон", Гинкаку-дзи (銀閣寺). Моё самое любимое место в Киото начинается с модели Фудзиямы в масштабе 1:2000.
На самом деле это Когэцудай, платформа с видом на Луну, она создана для того, чтобы сидеть в ожидании восхода Луны над горами. Рядом расположена другая модель - "море серебряного песка" гинсядан, на поверхности которого созданы светлые полосы, символизирующие отражения Луны в воде.
Это довольно забавный символ проводившихся сёгуном Ёсимаса вечеров любования Луной, когда гости присоединялись к нему, чтобы смотреть, как Луна поднимается над горами, окружающими Киото. Именно сёгун Ёсимаса отдал в 1482 году приказ построить Гинкаку-дзи, причём в качестве образца он использовал "Золотой павильон" Кинкаку-дзи, построенный в 1397 году по приказу своего деда, сёгуна Ёсимицу.
Поднимаемся немного вверх и открывается совершенно замечательный вид на весь комплекс.
На выходе можно ознакомиться с кровельными технологиями XV века.
Сил и времени почти не остаётся, так что отправляемся к Киёмидзу-дэра (清水寺).
Молодые японки с удовольствием одеваются в кимоно и отмечают ханами массовым фотографированием.
Ну вот, с чего начинали, тем и заканчиваем. Период цветения сакуры - совершенно замечательное время в Японии в любую погоду. Да и страна более чем заслуживает внимания с туристической точки зрения, как своей историей и культурой, так и несколько своеобразным образом жизни.
В качестве заключения, почти в виде анекдота. После нашего возвращения фотографии из Японии были продемонстрированы знакомым, буквально на следующий день уехавшим в туристическую поездку в Италию. В свою очередь, вернувшись оттуда, они нам сказали, что их поездка была совершенно испорчена, ведь наши фотографии нужно было показать только после их возвращения из своей поездки, слишком большая разница между увиденным ими и показанным нами. Недоумеваю до сих пор.
Спасибо тем, кто дочитал до конца.
Как несложно увидеть у меня уже более 20 записей о Японии, так что будут повторы, но постараюсь уделить достаточное внимание скорее организационным аспектам, однако и "красоты" упускать из виду нельзя.
По возможности буду выкладывать фотографии с привязкой к Panoramio, где легко можно найти географичесике координаты точек must see, - развитие же современных цифровых технологий позволяет с лёгкостью повторить имеющийся опыт. Это, в свою очередь, означает реализуемость научного подхода к путешествиям, ибо повторяемость является одним из наиболее важных параметров науки.
Так что, если есть желание и время - читайте.
Подготовка
Для начала немного позанудствую и постараюсь дать оценку бюджета, всё это сильно индивидуально, специфика семейного путешествия повышает затраты, но таких оценок в сети относительно мало, но, надеюсь, некоторым может пригодиться.
Авиабилеты покупались за мили (160 тысяч миль плюс около 18 тысяч рублей сборов за 2 билета) и ещё один билет - по акции Аэрофлота в октябре прошлого года примерно за 22 тысячи рублей. Тут следует отметить, что без акции билет SVO-NRT-SVO сложно купить дешевле 28-29 тысяч рублей, даже скорее следует ориентироваться на 35-40 тысяч. Таким образом на 3 человек выходит круглая сумма, сильно снижающая популярность туристических поездок в Японию, поездки в Европу получаются существенно дешевле.
Следующий важный фактор - ограниченность решения проблемы проживания для 3 человек. Рассматривались различные варианты. Первый - апартаменты. Нда, предложения пугают, грязновато-тесновато-далековато, это совсем не то, к чему мы привыкли в Европах, а то, что соответсвует требованиям - выходит дороже четырёхзвёздных отелей. Второй - рёканы. Это скорее относится к Киото, но и в Токио встречаются. Однако без специфической тренировки этот вариант непроходной, да и ценник начинается тысяч с 20 а то и 30 за ночь (это - в йенах, цены в рублях получаются делением примерно на 3). Нет, можно найти и дешевле, но это будет совсем крохотное помещение.
Самый простой и наиболее приемлемый вариант - "нормальные" отели с европейскими кроватями. Когда я еду в командировку, то мне хватает обычного бизнес-отеля с площадью номера 20-25 кв.метров, получается где-то около 15 тысяч йен за ночь. Но проживание в этом номере вдвоём будет стоить уже около 20 тысяч йен. Дополнительная кровать на третьего человека стоит ещё 4-5 тысяч йен, но тогда в этом номере уже не повернуться. Можно взять два номера, но тогда общая сумма составит около 35 тысяч йен за ночь, а это уже соответствует трёхместному номеру, площадью 30-35 кв.метров, однако гостиниц, предлагающих такие номера не так и много. Выбрали Tokyo Dome Hotel, с вот таким номером Triple площадью 33 кв.метра:
Не знаю как для кого, но для меня номер меньшей площади будет слишком тесным для троих. Указанная цена включает и завтраки со "шведским столом" так что выходит вполне приемлемо, во всяком случае для относительно "дорогой" Японии. Кроме того, указанная цена 34 500 йен за ночь - пиковая, реальная цена номера зависит от дня недели. Общая стоимость на троих с завтраками составила 216 тысяч йен за 7 ночей.
Плюс ещё был заказан рёкан Nishiyama в Киото. Одна ночь в номере площадью 10 татами (да, есть и такая мера площади помещений) на троих обошлась в 35 тысяч йен (это без ужина, но с завтраком). Таким образом всего за 8 ночей в Японии получилось около 80 тысяч рублей.
Следующая проблема - транспорт. Раньше я довольно подробно рассказывал о специфике переездов в Японии ( тут, тут и тут), но с финансовой точки зрения этот вопрос не рассматривал. На самом деле всё относительно просто - стоимость поездки из Токио в Киото и обратно высокоскоростным поездом Нозоми составляет (для случая с резерврованием места) 27 080 йен, а билет JR pass на неделю стоит 28 300 йен. Правда в случае его использования Нозоми недоступен, приходится пользоваться Хикари, однако длительность поездки из Токио в Киото составляет 2 часа 25 минут против 2 часов 45 минут соответственно, что, с моей точки зрения, несущественно.
Билет JR pass является проездным на все поезда Японских железных дорог, хоть весь период действия катайся, так что его покупка является весьма выгодным мероприятием с точки зрения экономии. Однако приобрести в Японии его невозможно, сначала необходимо купить ваучер за пределами Японии, а, прилетев в Японию, обменять на собственно проездной. Кстати, сама процедура обмена довольно длительная, так как таких умных иностранцев много, образуется немаленькая очередь, приходится стоять минут 40, а то и час.
Но самым забавным является процедура покупки ваучера. В России приобрести ваучер можно в представительствах авиакомпаний JAL и ANA (при условии покупки авиабилетов в Японию и обратно и по весьма невыгодному для покупателю курсу) и в некоторых турагенствах (ага, по совершенно негуманной цене в 12-14 тысяч рублей, да ещё при условии организации бронирований отелей через них). Поддерживать такое жлобство никакого желания не имею, в связи с чем ваучеры были заказаны во Франции с доставкой FedEx (Ваучеры именные, на скане ниже фотошоп позволил это дело исправить).
За 3 ваучера заплатил 879 долларов США плюс стоимость доставки экспресс-почтой 24 доллара. С карты было списано 27 451 рубль, учитывая курс обмена ЦБ в 31,9469 рубля за 100 йен получаем 28 642 йены за ваучер, то есть даже с учётом доставки получилось почти по номиналу. Ну и в Японии этот проездной оказался выше всяких похвал - просто проходишь сбоку турникетов и едешь куда нужно.
Необходимо упомянуть ещё о дополнительных затратах на переезды, особенно в Киото. Железнодорожная сеть там развита не очень сильно (и, соответственно, JR pass используется не очень часто), город по площади относительно большой, достопримечательности сильно разбросаны географически. Для трёх человек использование такси становится сравнимо с поездками общественным транспортом. То же относится и к Токио в некоторых случаях, например - переезд от Уэно в Асакуса. Обычно на счётчике сразу будет 710 йен (это включает первые 2 км поездки), далее за каждый километр нужно будет доплачивать немного меньше 300 йен (точнее 80 йен за каждые 274 метра поездки, это 300 ярдов). Кроме того, задняя левая дверь, то есть основная для пассажира, открывается и закрывается водителем автоматически, хлопать не нужно. И ещё необходимо помнить, что свободное такси обозначается красным, а занятое - зелёным светом на табло, установленном за ветровым стеклом. Все такси на этом фото - свободны :)
Да, вне зависимости от знания языка, крайне желательно иметь адрес того, куда хочется ехать в распечатанном виде, желательно со схемой и указанием названия иероглифами, произношение всё же довольно специфическое, да и нам чаще известны английские транскрипции японских названий, которые чаще всего искажены. Можно использовать и электронную схему.
Следующий немаловажный фактор - стоимость входных билетов в различные достопримечательности. Иногда это бесплатно, но чаще всего бывает 200-300 йен, иногда доходит до 500, редко встречается 1000. Посетив несколько мест в день можно потратить до 10 тысяч йен на всех, это уже сравнимо с затратами на покупку сувениров.
Наконец - еда. Здесь есть достаточно детальный обзор, плюс можно посмотреть рекомендации Trip Advisor. Тут уж на каждый вкус и кошелёк. А собственно бенто выглядит так:
Проще всего купить прямо на платформе. Добавив ещё банку воды или пива получим вполне приемлемый обед за полторы тысячи йен. Хотя я предпочитаю сябу-сябу.
Но японская "мраморная" говядина - весьма дорогое удовольствие. Каждый из этих кусочков мяса стоит дороже коробочки бенто. А я запросто съедаю десяток таких... На всякий случай, если кто-то захочет попробовать действительно японскую кухню в Москве, то выбор будет весьма ограничен. Лучше японцев вряд ли кто выберет. Смело могу рекомендовать эту оценку.
Ещё один необычный факт. Можно верить, можно не верить, но в Японии делают вполне приличное вино. О вкусах, конечно, не спорят, но вот это вино под названием "Рубаи" (по названию персидского четверостишия) оказалось вполне приличным, на уровне неплохих французских, хотя встречается и откровенная кислятина.
Да, бутылка выходила в 2-3 тысячи йен, но свою цену оправдывает. И если раньше я полагал, что японцы варят пиво на уровне немцев/чехов, то сейчас узнал о том, что и вино у них получается вполне на уровне. "О, сколько нам открытий чудных...."
В общем, если суммировать всё-всё-всё, "от двери до двери", то общий бюджет на трёх человек, без особых ограничений, составил 251 тысячу рублей. Но оно того, безусловно, стоило.
Для планирования поездки и определения мест для посещения использовался Japan Guide. Окончательный выбор был такой: Токио, Никко, Йокогама, Камакура, Киото. Сразу могу признаться, что до Никко не доехали, сил не хватило, да и посетить всё запланированное в Камакуре и Киото не смогли. Очень жаль, что ни одна из страховых компаний не предлагает опцию "запасные ноги".
Ещё одна проблема - ориентирование в Японии. Хороших англоязычных карт, желательно офлайновых, относительно мало. Мы использовали OsmAnd+. Двести рублей не жалко, особенно учитывая возможность закачки и использования в офлайне вики - и русской, и английской, и ещё какой хотите. Есть ещё и бесплатная версия, на Японию как раз хватит...
И, наконец, визы. Для оформления визы достаточно анкеты с фотографией в двух экземплярах, паспорта и оригинала приглашения с указанием гаранта. Получение этого приглашения - совершенно отдельная история, обычно такого рода бумага готовится за довольно большие деньги в турагенстве, которое берёт своё ещё и за организацию поездки, бронирование гостиниц и так далее. Однако мне делают такое приглашение на семью под соусом сопровождения мужа/отца в деловую поездку, так что услугами агенства я могу не пользоваться. Паспорт с визой выдают на четвёртый рабочий день, а иногда и на третий. Страховка в Японию не нужна, скорая медпомощь будет бесплатно (тьфу*3), а для платной нужно готовить другой пакет документов для получения визы.
Некоторым поверить в законы аэродинамики позволяет не менее бутылки виски, но мне это не нужно, даже успеваю поспать, благо длительность перелёта позволяет. После прилёта первое, что необходимо сделать - обменять ваучер на железнодорожный проездной. Представляет собой он вот такую книжечку, складываемую вдвое (книжечка тоже именная, необходимо вписать в бланк фамилию, гражданство и номер паспорта, но, как и ранее, фотошоп позволил исправить это дело на скане).
Вообще говоря приходится носить с собой паспорт, но попросили показать только один раз, при проходе на платформу Синкансена). Кстати, сразу после оформления проездного в офисе Мидори-но мадогути предлагают бесплатно оформить билет на экспресс до Токио, в котором все места с резервированием, так что без билета не обойтись. Аналогично лучше заранее оформлять резервирование мест и на высокоскоростные поезда, хотя там есть вагоны без резервирования, можно остаться без места, всё будет заполнено. Кстати, бронировать места лучше заранее, если хочется сидеть вместе, то для 3 человек приходится резервировать места примерно за сутки.
На этом заканчиваю с подготовительными мероприятиями и перехожу собственно к Японии. Увы, но с погодой сильно не повезло. Первый день в Японии был лучшим и фотографии получились приемлемыми, ещё один солнечный день был в Киото. По всем прогнозам такая погода - плюс 15-20 и солнечно должна была быть всё время, а в действительности оказалось большей частью плюс 5-10, пасмурно, ветрено и временами дождь. Но даже это не испортило впечатления.
Начинаю с Токио (東京).
Если уж приехали в Японию на цветение сакуры, то посещение императорского парка Синдзюку Гоэн (新宿御苑) становится просто обязательным, тем более, что это место вообще является одним из наиболее приятных в Токио.
Сакуры - не просто много, а очень много. И это совсем не та слива, которая под видом сакуры высажена в Москве, в японском саду главного ботанического сада РАН.
Тихо, спокойно, легко.
Но не следует забывать о том, что ханами - не просто сезон цветения сакуры, а период наблюдения цветущей сакуры. А кому наблюдать есть:
Да и просто отдыхать:
А вот и первая няшка
Как ни грустно, выходим в направлении небоскрёбов Синдзюку (新宿区), - там совсем другая Япония.
Ну или так:
Обожаю отражения в Японии.
Вот ещё одно. Отражение красивее оригинала и может быть символом Токио, где природа совершенно причудливым образом переплелась с архитектурой.
В больших дозах урбанизм вреден для здоровья, в связи с чем перемещаемся в парк Ёёги (代々木公園). Ну как же пройти мимо стратегических запасов сакэ? И, что примечательно, охраны незаметно.
Очередная точка из разряда must see - Святилище Мэйдзи Дзингу (明治神宮).
Кстати, иногда там можно увидеть церемонии синто, сопровождаемые ударами в настоящий барабан, а не те игрушки, которые используются в Европе.
Остаётся ещё немного времени и срочно перемещаемся к императорскому дворцу в Токио, пока открыт доступ в восточный сад, на территории бывшего замка Эдо (江戸城).
С первого марта по 15 апреля восточный зад закрывается в 16:30, так что нас довольно быстро выгоняют с территории. Да не очень-то и хотелось. Мы же приехали наблюдать цветущую сакуру, так что отправляемся в Парк Тидоригафути (千鳥ケ淵公園), на самом деле это скорее узкий участок земли рядом с рвом Ханзо замка Эдо. Считается одним из наиболее красивых мест во время цветения сакуры.
В парке также можно увидеть вот такую "Скульптурную группу свободы" (自由の群像). Казалось бы, при чём здесь свобода...
Ну а дальше отправляемся вдоль рва Сакурада в сторону станции Токио и на Гинзу.
Темнеет очень быстро и до Гинзы добираемся в темноте.
В Японии акита-ину действительно очень популярны. Как вам эта акита-ину в роли удивлённого Меньшикова из рекламы Kia Quoris?
Здесь мы хотели попасть в крабовый ресторан в конце Гинзы, но он был полон и три часа ожидания использовали на поездку к старой Токийской башне. Ночной Токио выглядит отлично, а смотрится ещё лучше.
Нда, только первый день заканчивается, а сил уже почти не осталось.
Следующий пункт посещения - парк и зоопарк Уэно (上野動物園). Казалось бы - пустая трата времени, но это ошибочная точка зрения, во всяком случае - для меня. И животные другие, и организация другая, и наблюдать на зрителями тоже интересно. Тут немного схалтурю с фотографиями - просто пару страниц из своей фотокниги о нашей поездке в Японию.
А вот здесь очень хорошо видно как организован зоопарк.
Ну а парк остаётся парком
Из Уэно отправляемся в Асакусу (浅草), это недалеко.
И здесь, естественно, много цветущей сакуры.
Далее городским электропоездом (спасибо JR pass) и AGT (а это уже платно) отправляемся на искусственный остров Одайба. Кстати, эта линия Yurikamome (ゆりかもめ) - "озёрная чайка" в переводе, не является монорельсом, используются резиновые шины, которые катятся по боковым бетонным стенам. Ну а примечательна эта система тем, что является полностью автоматизированной, управляется компьютерными системами и машинистов на борту нет. Вот такой вид из окна на токийское ТТК, а на заднем плане - Парк Хамарикю.
Выйдя на набережную наблюдаем учебный барк Kaiwo Maru II, построенный в 1988-89 гг.
Вот тут то мы и поняли насколько нас обманул прогноз погоды. Ветер, холодно и небольшой дождь - убийственное сочетание. В Тoyota Megaweb уже просто не пошли,слишком замёрзли, ограничившись прогулкой по набережной.
Запланированная на следующий день поездка в Йокогаму (横浜市) оказалась осложнена всё ухудшающейся погодой: ещё холоднее, ещё ветренее, всё так же временами дождь, в связи с чем программу скорректировали так, чтобы оказываться максимально долго в помещениях. Начинаем с Yokohama Landmark Tower (横浜ランドマークタワー):
Далеко не видно, но вот рядом - вполне. Ощути себя пилотом пикирующего бомбардировщика.
Сверху не видно, но на самом деле там, далеко внизу, даже есть специальная отметка "фотографировать отсюда". Получается вот это:
А на самом барке Nihon Maru (日本丸) - довольно интересный музей, можно пройти почти везде, даже посетить кубрик и попробовать поместиться на койке. У меня получается только если сложиться почти вдвое, койка меньше, чем боковая в плацкартном вагоне, насколько я помню эти ощущения.
Ну а дальше - быстренько по набережной мимо Международного пассажирского причала Осамбаси (大さん橋桟橋ふ頭)
В Чайнатаун (中華街):
В Чайнатауне полно магазинчиков и магазинов, ресторанчиков и ресторанов, есть где спрятаться от непогоды.
Погода не радует и на следующий день, во время поездки в Камакуру (鎌倉市), следовательно тот же метод сокращения времени пребывания на открытом воздухе и прогулок приходится использовать вновь. Но совсем без пешего передвижения не обойтись. Через Вакамия-одзи (若宮大路)
доходим до святилища Цуругаока Хатиман-гу (鶴岡八幡宮) и дальше в хамовый комплекс Кэнтё-дзи (建長寺), на фото - Ворота Кара-мон (唐門):
Ну а дальше - снова греться, как оказалось, такси для этого тоже вполне подходит. Перебираемся к "грустному Будде" в Котоку-ин (高徳院). Грустный - потому что его "домик" дважды разрушало ураганом в XIV веке, а в 1498 году восстановленный было зал смыло цунами. Так с тех пор он и сидит под открытым небом.
Процитирую кусочек стихотворения Киплинга "Будда в Камакуре":
"Наставник бодхисатв живой -
Он, Будда из Камакуры.
Он чужд и страсти и борьбе,
Он и не знает о Тебе, -
Не восставляй препон судьбе
Его детей в Камакуре!
Он европейцам не грозит,
Пусть от курильниц дым скользит,
Смывая страх и мелкий стыд
Молящихся в Камакуре"
А вот и иллюстрация:
Неподалёку находится самый страшный для восприятия европейцев храм Хасэ-дэра (長谷寺) восьмого века. Дело в том, что в японской версии буддизма дети, умершие вследствие преждевременных родов, абортов или рожденные мертвыми, или, в более широком смысле, умершие раньше своих родителей, не могут перейти японский вариант Стикса, так как не имеют проводников - своих родителей. В связи с этим весьма почитаемым богом является Дзизо, защищающий детей, беременных женщин, а заодно путешественников и пожарных. В данном случае самым важным является то, что он является властителем шести стадий реинкарнации, что, в свою очередь, позволяет сокращать длительность страданий в аду. В Индии эквивалентом является Кситигарба (женщина), а вот Дзизо - мужчина. Тысячи его статуэток установлены здесь, японцы приходят к ним. Наблюдать такие картины не очень легко, сразу представляешь себе о чём может думать этот молодой человек.
Далее по забавной старой однопутной железнодорожной линии отправляемся на пляж Ситирикахама (七里ヶ浜), посмотреть на Тихий океан. Это, понятное дело, не совсем океан, а залив Сагами, но всё же больше океан, чем Токийский залив. К тому же эпицентр Великого землетрясения Канто 1923 года находился именно здесь, километрах в 20 в сторону открытого моря. Девяносто лет назад на этот берег обрушилась волна цунами высотой около 12 метров.
Выйдя на берег, мы увидели совершенно удивительную картину:
Вдоль берега, молча, очень ме-е-е-е-е-едленно, шла группа людей. В какой-то момент вожак остановился, повернулся лицом к морю, то же самое сделали и остальные. Посмотрев минуты две в сторону горизонта они практически синхронно повернулись и продолжили свой движение вдоль линии прибоя. Гораздо позже я попытался выяснить у знакомых японцев что же это было. Никто не смог мне объяснить, единственное хоть как-то похожее на объяснение мнение (в вольном переводе) было "гуру охмуряет своих последователей". Забавное окончание очередного дня.
Переезжаем в Киото (京都市). К нашему глубочайшему сожалению на этот совершенно замечательный город удалось выделить всего два дня (даже меньше). И первое, что делаем, оставив багаж в автоматической камере хранения на вокзале, - едем две остановки до станции Инари. Здесь расположен совершенно обязательный к посещению храмовый комплекс Фусими-Инари (伏見稲荷大社)
Территория комплекса включает в себя немаленькую гору, а дорожки практически полностью уставлены ритуальными воротами (тории) красного цвета. В солнечный день картина получается совершенно замечательная.
Стоимость установки таких тории составляет от 200 тысяч до миллиона йен в зависимости от места и высоты. При желании среднему японцу можно себе позволить такое.
Гуляем здесь почти весь день, но погода прямо на глазах начинает портиться.
Селимся в рёкан, вечером гуляем по рынку Нисики (錦市場) и, наконец, добираемся до улицы Понто-тё (先斗町). Это совершенно замечательная узенькая улица, полагаю, что все дома, расположенные на ней, являются ресторанами. Самой большой проблемой является выбор оного, ну а выбрав необходимо закрыть глаза на цены. Да, если не знаешь японского, то выбор несколько затруднителен, но парочка ресторанов с английским меню и знанием английского персоналом найдётся. Иначе вспоминаем заклинание "ватакси-ва гайдзин дэс", только не произносите вслух, иначе вся сила пропадёт :) и не обращаем внимания на мнение окружающих, варвару не обязательно знание этикета.
Теперь несколько слов о рёкане. Это - чисто японская гостиница, хотя номера с кроватями тоже бывают, но они интереса не представляют. Большой по размеру номер (площадь - 10 татами) выглядит примерно так (фото из разных углов главной комнаты):
Ещё имеется маленькая прихожая и совершенно крохотная совмещённая ванная комната, в которой не помещается раковина для умывания, вынесенная в прихожую. Почти всегда в рёканах имеется общественная баня, довольно часто там природный источник горячей воды. Такие бани организовываются для того, чтобы постоялец мог "ощутить пространство", места там действительно побольше, чем в номере. Естественно, бани раздельные для мужчин и женщин, но иногда встречаются и семейные.
Алгоритм действий при этом следующий. Переодевшись в юкату (это такое домашнее кимоно) идём в баню, захватив с собой из номера полотенце, затем раздеваемся в предбаннике догола, оставив одежду в специальном шкафчике. Основное помещение разделено на две части - первая предназначена для умывания и мытья, а вторая представляет собой неглубокую (менее полуметра) ванну-бассейн на 4-6 "лежачих" мест. Бассейн наполнен проточной горячей водой, температура обычно 41-42 градуса, можно греться часами. Правила хорошего тона требуют принять душ до погружения в бассейн. Кстати, душ японцы принимают сидя на пластиковых сидениях, что-то вроде перевёрнутой офисной пластиковой мусорной корзины прямоугольной формы. Утром это же помещение используется для умывания и бритья. Ну а после использования мокрое полотенце оставляется в специальном баке, возвращаться с ним в номер нет необходимости, запас свежих всегда имеется.
После возвращения в номер традиционно происходит чаепитие, сидеть на этих "стульях" наши люди не привыкли, так что быстро заканчиваем и ложимся спать. Сон на полу не гарантируется, футон не слишком мягкий. Одна ночь будет полезной для получения соответствующего опыта, но с непривычки или на большое число ночей нашему человеку будет лучше спать на кровати, такие рёканы тоже встречаются.
Утром отправляемся на традиционный японский завтрак, представляющий собой довольно большое число блюд, которые приносит хостесса в кимоно. Кстати, сами японцы тоже надевают парадные кимоно и вовсю фотографируются, для них это тоже Событие.
Ну а у нас впереди - целый день в Киото, всё не посетить, но мы постараемся. Для начала отправляемся к замку Нидзё (二条城), на русском получается забавное чтение кандзи - Нидзё-дзё.
Замок представлял собой резиденцию сёгунов, верховных правителей Японии XVII-XIX веков. В нашей литературе для обозначения государственного устройства Японии того времени используется слово "сёгунат", но в Японии такого слова просто нет. Например, период Эдо ( 江戸時代), 1603-1868 гг, у нас часто называют по фамилии правящего клана сёгунатом Токугава, но в Японии используется определение 徳川幕府, читается как "Токугава бакуфу".
Сразу после входа - дворец Ниномару (二の丸御殿), самое интересное здание, собственно резиденция с залами официальных приёмов и личными помещениями:
Можно пройти по всему зданию, но обувь необходимо оставить сразу после входа. Да, бедновато жили сёгуны, к сожалению фотографирование запрещено, проиллюстрировать не могу. Интерьеры можно посмотреть здесь.
Далее отправляемся к "Золотому павильону", Кинкаку-дзи (金閣寺). Моросит дождь, довольно холодно, но своему упорству завидуем сами.
Теперь движемся в сторону "Серебряного павильона", невдалеке от него есть совершенно замечательное место, особенно в период цветения сакуры - Путь (или тропа) Философа (哲学の道) .
Это довольно узкий канал, с обеих сторон которого цветёт сакура. Японцы и, особенно, японки, обожают фотографироваться на фоне сакуры. Полагаю, что у каждого есть целый альбом с такого рода фотографиями.
Теперь - "Серебряный павильон", Гинкаку-дзи (銀閣寺). Моё самое любимое место в Киото начинается с модели Фудзиямы в масштабе 1:2000.
На самом деле это Когэцудай, платформа с видом на Луну, она создана для того, чтобы сидеть в ожидании восхода Луны над горами. Рядом расположена другая модель - "море серебряного песка" гинсядан, на поверхности которого созданы светлые полосы, символизирующие отражения Луны в воде.
Это довольно забавный символ проводившихся сёгуном Ёсимаса вечеров любования Луной, когда гости присоединялись к нему, чтобы смотреть, как Луна поднимается над горами, окружающими Киото. Именно сёгун Ёсимаса отдал в 1482 году приказ построить Гинкаку-дзи, причём в качестве образца он использовал "Золотой павильон" Кинкаку-дзи, построенный в 1397 году по приказу своего деда, сёгуна Ёсимицу.
Поднимаемся немного вверх и открывается совершенно замечательный вид на весь комплекс.
На выходе можно ознакомиться с кровельными технологиями XV века.
Сил и времени почти не остаётся, так что отправляемся к Киёмидзу-дэра (清水寺).
Молодые японки с удовольствием одеваются в кимоно и отмечают ханами массовым фотографированием.
Ну вот, с чего начинали, тем и заканчиваем. Период цветения сакуры - совершенно замечательное время в Японии в любую погоду. Да и страна более чем заслуживает внимания с туристической точки зрения, как своей историей и культурой, так и несколько своеобразным образом жизни.
В качестве заключения, почти в виде анекдота. После нашего возвращения фотографии из Японии были продемонстрированы знакомым, буквально на следующий день уехавшим в туристическую поездку в Италию. В свою очередь, вернувшись оттуда, они нам сказали, что их поездка была совершенно испорчена, ведь наши фотографии нужно было показать только после их возвращения из своей поездки, слишком большая разница между увиденным ими и показанным нами. Недоумеваю до сих пор.
Спасибо тем, кто дочитал до конца.