Немного об Италии часть первая - Горная.
Идея данной поездки в Италию возникла достаточно спонтанно. Шёл первый месяц лета, было желание куда-то выбраться. Чтобы было красиво и по возможности не холодно, помимо этого . И идеальным кандидатом была Италия. В "цивильных покатушках" по Италии я уже бывал, и поэтому без сомнений выбрал вариант "самоорганизованной поездки".
Сказано - сделано, на конец июля, через уже упоминаемое ранее турагенство, были куплены билеты на самолёт от МАУ. Наиболее странной вещью при этом оказалось ценоформирование на билеты. МАУ предложило перелёт из Кишинёва в Милан со стыковкой в Киеве по цене в полтора раза дешевле, чем из Киева. При этом плечо маршрута Киев-Милан в этом случае осуществлялось на этом же рейсе. В совокупности с удобством добирания из Одессы до Кишинёва это стало решающим фактором.
Перелёт Киев-Милан осуществлялся широкофюзеляжником Boeing 767, на подобных типах самолётов я летел впервые. Могу отметить, что остались весьма приятные впечатления. Под крылом самолёта сначала промелькнули Карпаты, потом Татры, а потом показались те Альпы, по которым буквально в этот же день довелось уже "идти ногами". Вдалеке, на самом горизонте, виднелись высокие Швейцарские горы, в одной из вершин удалось опознать Маттерхорн.
Затем самолёт пошёл на посадку и, всё закрутилось - день квестов начался. В первую очередь надо было успеть забрать свой багаж и добраться из Мальпенсы на центральный вокзал, откуда у меня уже был закуплен сквозной билет на региональные поезда Milano - Verona - Fortezza - Dobbiaco (Toblach), рядом с которым мне предстояло встать на ночёвку в Кемпинге. Именно из-за этой ночёвки мне пришлось тащить с собой палатку и каремат, все дальнейшие ночёвки были в горных приютах (рифуджах). Но вернёмся к аэропорту. К счастью паспортный контроль и контроль безопасности прилетевшие прошли очень быстро, однако с багажом вышла заминка - чемоданы не летели на транспортёр примерно минут 40, да и потом скорость их выгрузки оставляла желать лучшего. Пассажиры рейса нервничали, вокруг транспортёра бегал итальянец и на итальянско-русском ругался, о том, что Мальпенса это худший аэропорт в мире, и что он ежемесячно летает в Киев по делам, и ежемесячно испытывает такие проблемы, и давно пора снести этот аэропорт. Тем временем мой рюкзак заботливо замотанный в Кишинёве в плёнку вместе со всем навесным барахлом вылетел из чрева туннеля. Я закладывал на стыковку между аэропортом и поездом 2.5 часа, и хорошо, что взял с таким запасом. Изначально я колебался - на чём поехать на вокзал: на Мальпенса экспресс за 11 евро, или на автобусе по цене 6-8 евро. Увы, такая длительная выдача багажа не оставила выбора - пришлось брать билет на экспресс, т.к. он шёл 40 минут, а автобус около часа, также из-за нехватки времени пришлось отказаться от перекуса в кафе. Схватив в охапку свой запакованный рюкзак я поспешил на ж.д. станцию. На моё счастье очередей около автоматов, принимающих к оплате пластиковые карты не было, и благополучно приобретя билет на экспресс, и распечатав "сквозной билет" по коду с сайта Loco2, прокомпостировав талончик в тумбе на станции, я забежал в вагон поезда. Приключения начинались ; )
Часть первая - Доломитовые альпы, или Южный тироль - туда и обратно.
Миланский вокзал встретил меня грязью и обшарпанностью. Вообще года три назад Италия в том числе центральная и южная оставили более приятной о себе впечатление. Под стать вокзалу был и поданый состав. Вагоны 82 года выпуска, в которых не работал ни туалеты, ни кондиционеры. По степени "убитости" вагон мог смело дать фору электричкам, ходящим на Белгород-Днестровский. К слову проездной билет на протяжении всей поездки региональными поездами у меня проверили только на последнем переезде Fortezza - Dobbiaсo. За окном проносились "до боли знакомые" по видам пейзажи - поля, руины предприятий и всяческие заброшенные объекты. Иногда закрадывались мысли, что я куда-то выбрался по Одесской области, и только таблички станций напоминали о том, что я в Италии. Тем временем поезд с запозданием в 15 минут прибыл в Верону. К счастью уже сталкивавшийся с ж.д. переездами в Италии, я закладывал стыковки не менее чем полчаса между поездами, и такая задержка меня не беспокоила. Однако в поезде Верона-Фортезза меня ждал сюрприз, по громкой связи, объявили, что поезд задержится на 35 минут, при том, что стыковка в Фортеззе у меня всего была 36 минут. Данный факт меня заставил изрядно понервничать. Тем временем пейзажи стремительно менялись. После длинного туннеля поезд вынырнул в местности, напоминавшей более всего Крым, и я впервые после прилёта "расчехлил" камеру и сделал пару снимков из окна "на память".
К счастью опоздание состава оказалось не столь фатальным, и в Фортеззу он прибыл всего лишь с 28 минутным опозданием. Так что бегом бежать на соседний перрон всё таки не пришлось. Состав идущий из Вероны, к слову, был уже чуть более новым, кондиционеров правда тоже не было, однако свежий горный воздух дующий из окон делал их наличие бесполезным.
Состав Фортезза-Доббиако был под стать пейзажам из вагонов, т.е. сверкающий "с иголочки". Вообще, должен отметить, что в большинстве своём, Италия южнее Bolzano (Больцано), несла следы упадка и запустения, севернее же - Италия преображается, превращаясь в сказочную "зачарованную страну".
В Доббиако поезд прибыл без опоздания, в 22:05. Выйдя из поезда, и переспросив дорогу до одноимённого городку озера я взвалил рюкзак на плечи и решительно зашагал по ночной трассе, вдалеке погромыхивала гроза. Через 20 минут, как я и планировал оказался на берегу озера, быстро заселившись в кемпинг (хорошо, что я предварительно предупредил, что прибуду поздно, обычно заселение возможно до 10 вечера, но мне пошли на встречу). И едва успев поставить палатку при первых каплях дождя, я разместил на второе спальное место рюкзак, завернулся в спальник на каремате, и начал было засыпать. Однако не тут-то было, за пределами палатки стихия разыгралась не на шутку, гроза громыхала, сверкали молнии и лил дождь, как из ведра. Палатка к слову, у меня была с собой не моя, а однослойная лёгкая китайская Noname, которую я одолжил у друзей отдав им на время свою 3х килограммовую всесезонную 2+ палатку. Это со мной почти сыграло "злую шутку". Где-то через минут 30 ливня, я обнаружил, что палатка в одном месте подтравливает воду через стенку. Нет, не хлестало, но капало, и на дне палатки образовалась уже не большая лужица, к счастью это было на втором спальном месте, где стоял рюкзак. Спешно пришлось формировать желобок и отводить капающую воду в угол палатки отличный от того где лежал каремат. После чего раз в сорок минут приходилось вычерпывать из ямки горстями скопившуюся воду. На моё счастье гроза продолжалась где-то часа 3 и стихла также быстро как началась. Остаток ночи я проспал без приключений. На утро кемпинг зашевелился. Народ вылазил из палаток, вычерпывал из них воду и развешивал сушить вещи. Дада, воду вычерпывали в том числе из дорогущих Мармотов и Кечуа, так что я можно сказать, ещё "дёшево отделался". Наполнив термос водой и разжившись круассаном и джемом в кемпинговом кафе я сделал несколько снимков живописного озера, и поспешил на автобусную остановку. Сегодня предстояло добраться наконец до жемчужины Доломитовых Альп - Tre-Cime (Тре-Чиме).
Вообще такой вот вариант проезда в Доломитовые Альпы из Милана, можно отнести к "смелому эксперименту". Более традиционно добираться с ночёвкой в Венеции. Однако я там уже бывал, и мне хотелось встретить на один рассвет в горах больше. К слову сам Доббиако тоже весьма симпатичный и достаточно крупный городок, хотя очевидно, ориентированный на туризм - сплошные гостиницы и ресторанчики по улицам.
В автобусе Dobbiaco - Auronzo (Ауронцо) я оказался единственным пассажиром. И пока автобус шёл более 40 минут по горным дорогам, мог беспрепятственно перебираться с одной стороны автобуса на другую осматривая местность.
Погода правда была "не очень".
Однако я решил, что первая ночёвка у меня будет в рифуджио Lourenzo (Лоуренцо) и, не смотря на периодически начинающийся мелкий дождик потопал по тропе на северную сторону зубцов. Забросивши вещи в приют я пошёл бродить по окрестностям. Погода менялась как калейдоскоп, то долину заволакивал густейший туман, начинался мелкий дождик, то облака расступались и проглядывалось Солнце.
К вечеру окончательно распогодилось, я расбросил просушиться палатку, рядом с рифуджем, и пошёл фотографировать закатные зубцы и их окрестности. Порадовала и местная живность - горные сурки.
Закат определённо удался, отвесили всего и в больших количествах.
Да и после него было что фотографировать.
На следующее утро, я надеялся пофотографировать рассветный Тре Чиме, однако не тут то было, проснувшись по будильнику, я понял, что смело можно "досыпать" в рифудже. Видимость была метров 10, это дополнялось мелким дождём. Наскоро перекусив, я собрал свои пожитки, и выдвинулся в сторону рифуджа Ауронцо. Прибыв туда около 11 утра я засел в нижнем холле столовой ожидая заселения (которое начинается с 13 часов), погода снаружи не отличалась ни живописностью, ни приветливостью. К счастью после заселения потихоньку начало "распогоживаться", и поставив рюкзак, я отправился снова осматривать окрестности.
Побродив рядом с зубцами на Южной стороне я вернулся к Ауронцо и пошёл фотографировать закат к северной стороне зубцов с запада.
Закат и в этот раз был весьма не плох. До последнего не было понятно, появится ли Солнце перед заходом за горы. Туман сгущался, однако в последний момент зубцы осветились каким-то слегка даже зловещим светом.
На ночную съёмку я проснулся слишком поздно, в это время рифьюдж был уже обесточен, и не создавал должного настроения. Однако фото "для галочки" я всё таки сделал ; )
На следующий день я решил не бежать на северную сторону, и... промахнулся. В действительности в столовой Ауронцо висело фото где рассветные лучи освещали зубцы Тре Чиме с южной стороны. Однако фото было сделано зимой, и я не обратил на это внимание, таким образом, восход Солнца зимой существенно южнее чем летом. Это было конечно досадно.
Перекусив, я решил прогуляться пешком вниз с рюкзаком до Misurina (Мизурины), благо погода располагала, да и по пути из окна автобуса я присмотрел ещё одно озерцо, на берегу которого можно было пофотографировать. Вот несколько фото с трассы и около Lago di Antorno (Озеро Анторно).
В Мизурине, сев на автобус я поехал снова в Доббиако, чтобы через него добраться до второй точки поездки - Природного парка Odle (Одле), что располагается на склонах одноимённого горного массива. Добирался я туда сначала поездом Dobbiaco - Fortezza - Chiusa, и далее автобусом до городка Ortisei или St. Ulrich. Вообще что меня удивило в Южном Тироле (регионе состоящих из нескольких областей), так это фактическое двуязычие (официальным там числятся сразу 3 языка), в ходу были слышен преимущественно немецкий язык, кое-где был слышен итальянский. Также и с надписями и названиями городов. При этом итальянское и немецкое название может совсем не совпадать. Как, например, для Ortisei. Ещё одним фактором вносящим сумятицу были автобусные маршруты. Я всегда предполагал, что автобусы под одним номером следуют по одному маршруту. Ни-фи-га-по-доб-но-го ! В Южном Тироле автобус одного маршрута может в зависимости от времени старта рейса отправляться, останавливаться и завершать маршрут в разных населённых пунктах. Разумеется на каждой остановке вывешенно расписание и маршрут следования в каждый из рейсов, но всё равно поначалу это обескураживает, кроме того в связи с не очень пунктуальным временем прибытия, возникают сомнения, в том ли направлении вообще автобус едет - временами приходилось переспрашивать у водителей.. Ещё одним впечатлением от переездов была странная ирреальность происходящего. Когда приехав на достаточно крупный вокзал (Фортезза), на самом вокзале ни одного живого человека, ни персонала, ни посетителей, кассы закрыты роллетами, стоят автоматы продающие билеты. Тоже самое было и в Чиюсе, у меня там получилась весьма длительная стыковка, целых полтора часа ожидания автобуса. Снова автобусная станция, пустая и безлюдна, автомат для продажи билетов. Минут за 5 до прибытия автобуса подтягиваются люди, подъезжает автобус, забирает людей и опять тишина и пустота. Вспоминается старый квест Syberia и городок Valadilena в Альпах.
Но вот наконец то я дождался автобуса до Ortisei, ещё 40 минут пути, и всё безлюдье улетучивается. В городке кипит туристическая жизнь, и всё кишит людьми. Поднимался на Одле я подъёмником на гору Seceda (Сечеда), подъёмник там двухступенчатый, до середины подъём осуществляется в кабинке на 8 человек, а далее идёт односегментный большой вагончик-челнок, везущий на самый верх.
На верху достаточно прохладно, по ощущением градусов 10 тепла, но когда светит Солнце это не ощущается. По пути в рифудж посмотрел практически всю долину.
Остановка была в дальнем рифьюдже Firenze, ближе к сожалению мест не было - выходной день всё таки ; ) Классический вид на Сечеде находится на гребне, не далеко от того места, куда поднимается канатка. К сожалению на этот закат к гребню я не успел, однако и чуть ниже удалось заснять несколько достаточно удачных кадров.
А отдельно возвышающаяся скала Sassolungo выглядела мистическим, зачарованным местом.
На рассвет я прогулялся на гребень, увы-увы Солнце даже не выглянув практически сразу ушло за полосу туч, слегка их окрасив.
Однако ближе к середине дня распогодилось, и поднявшись снова удалось снять сочный "открыточных" вид.
Закат в тот день был также достаточно живописен, хотя облаков могли и побольше выдать ; )
На следующее утро, увы, снова было облачно и туманно. Однако это позволило выспаться. На этот день предстоял переезд в завершающую "горную часть" итальянской поездки - горный массив Sella (Селла), высящийся рядом с городками Selva di Val Gardena и Selva Wolkenstein. Подъёмник был выбран, впрочем, с Passo Pordoi (перевал Пордой). Оттуда на каменистое плато ходит большой вагончик-челнок.
Суровые пейзажи, приюты, и быт Селлы, особо выделяются в сравнении с пасторальными зелёными видами массива Одле, находящегося неподалёку.
Вообще удивительно, что на отнюдь не большой высоте (менее 3000 метров над уровнем моря), находится такое царство осыпей и остатков снега (и это в начале августа, самый разгар альпийского лета!)
Уникальности месту добавляет его неприступность - плато Селлы обрывисто и круто со всех сторон, и кроме канатных дорог и тропок добраться туда по земле нельзя. Поэтому транспорт на Селле под стать суровым пейзажам.
Находясь в таких условиях складывается впечатление "серьёзных больших гор", с большими высотами.
В первый день пребывания на Селле погода была очень переменчива, цепляя вершину пика Boe (Боэ) (высшей точки Селлы) проносились облака, меж которых можно было разглядеть окружающее великолепие.
Некоторое время была надежда, что соседняя Marmolada (Мармолада) (на которой расположен последний ледник Доломитовых Альп) в одном из "окон" покажется полностью, однако ближе к вечеру облака плотнее "уселись на верхушку".
А затем погода начала ухудшаться, всё заволокло туманом, а утром так и вовсе пошёл мелкий дождь вкупе с плохой видимостью и туманом, пришлось спешно ретироваться вниз, так как если бы ветер усилился была бы большая вероятность, застрять на Селле, либо спускаться тропами вниз под дождём. Поэтому "забег" до подъёмника с рюкзаком ознаменовал окончание "горной части" итальянской поездки.
Часть вторая - здесь.
P.S. Ну и конечно, уже практически традиционный бонус для тех кто дочитал до конца - tips&tricks как сэкономить время и деньги при поездке в Доломиты, а также моя оценка "трекингового" потенциала данной местности, и сравнение самостоятельной вылазки с потенциальным "организованным мероприятием".
При поездках на общественном транспорте смело покупайте в автомате или у водителя (обратите внимание, водитель по-умолчанию будет предлагать обычный билет, Вам надо сказать, что хотите Value Card соответствующего номинала) т.н. Value Card - это не разовый билет, и стоит он 5, 10 или 25 Евро, но при оплате проезда на электричках и автобусах в пределах Южного Тироля стоимость поездки снижается от 15 до 35%, и соответствено эта стоимость "списывается" с абонементной карточки. Кроме того, если остаток денег на карточке не менее 80% от необходимой суммы проезда вы можете оплатить ими проезд до необходимой станции. Обратите внимание, если вы едете на региональном поезде например из Фортеззы в Верону Value Card можно оплатить проезд до последней станции расположенной в Южном Тироле в автомате для магнитных карточек, а с этой станции до Вероны взять другой билет, за полную стоимость в автомате Trenitalia или в кассе. Кроме того на одну карточку можно купить несколько проездных билетов, например на двух людей или целую компанию. Карточка действительна в течении года, поэтому если вы в течении года собираетесь ещё ездить в Доломиты - не переживайте, если у Вас останется какой-то остаток на ней.
Общее правило ценообразования в горных приютах - чем удалённее от цивилизации - тем выше стоимость еды и напитков и (обычно) ниже стоимость проживания, хотя по последнему бывают исключения, когда популярное место, а мест для постоя - не много, либо они класса не "хостел" а "гостиница", т.е. индивидуальные или парные номера.
Кстати о еде и напитках - хотите сэкономить? Никто не запрещает вам брать еду с собой. Решить вопрос с "горячим питанием" тоже можно за существенно меньшие деньги, чем предлагают в рифьюджах (а цены местами там воистину ресторанные). Берите с собой термос, который вам наполнят в рифьюдже бесплатно (если рифьюдж расположен в относительной цивилизации) или за существенно меньшие деньги. Сравните сами - самый дорогой литр кипятка за всю поездку был в рифьюдже на Селле - 3 Евро за литр, однако для сравнения 200 граммовая кружка чая там же стоила 2.5 Евро. В итого, почти в 4 раза дешевле. Ну а имея горячую воду в термосе можно сделать себе чай, кофе или запарить какой-нибудь сухпай из пакетика.
Кроме того, в рифьюджах разжигать горелки и прочие источники огня - нельзя, но никто не помешает Вам взять горелку, и согреть в котелке воду рядом с рифьюджем, на свежем воздухе. На Селле, опять же, видел многих, из постояльцев кто так делал. Баллон разумеется придётся приобрести уже в Италии. Например в Доббиако есть как минимум 2 магазина, где торгуют таким снаряжением.
Узнайте заранее цену на подъёмники и продумайте свой маршрут - цена "туда и обратно" обычно дешевле однократной поездки, но не факт, что вы будете подниматься и спускаться одним и тем же подъёмником. Например поднявшись на Одле не двойным подъёмником из Ортизей а подъёмником из Santa Cristina, вы сэкономите как минимум полуторную стоимость. Цена за проезд на автобусе же увеличится - совсем не значительно.
Ещё один совет - если вы член какого-либо альп-клуба (не только ЕС), возьмите с собой свои членские "корочки", во многих рифьюджах скидки на проживание до 30%. Я переспрашивал, действительно ли удостоверение, например, одесского альпклуба, и мне ответили утвердительно.
Вообще Доломитовые Альпы в летний период чрезвычайно живописны и хорошо подходят для "легкоходного" трекинга, рифуджей много, и расстояние между ними весьма близко. Район Тре-Чиме это хорошее место либо для радиалок с базированием в рифьюджах рядом с зубцами, либо для неспешного ходового маршрута на два дня из Ауронцо ди Кадорре в Мизурину, откуда можно уехать автобусом. Хотя, теоретически можно придумать и более длительные маршруты, например, выходя из граничащего с парком Tre Cime парком Fannes-Sennes-Braies.
А вот на основе Одле, Селлы и Мармолады можно сделать и что-то более длительное пешеходное. При этом маршрут будет с разнообразными видами (ледник, каменистый лунный пейзаж, буйная зелень), и удобен для быстрого схода с маршрута в любой из точек в случае не предвиденной ситуации или сильной не погоды.
Итак, по Альпам в Южном Тироле летом при наличии собственной головы на плечах и минимальных знаний английского, немецкого или итальянского языков, свободно можно ходить без проводников, самостоятельно спланировав путь. Тропы хорошо размечены, стоят метки маршрутов и указатели расстояний. В случае организованной группы могут быть существенно упрощены следующие ситуации - длительное ожидание на стыковках общественного транспорта, не удобные объезды, а также накладки опоздания транспорта (за счёт аренды заказного транспорта на группу). Ночёвки в заданных рифьюджах - если я правильно понял, в случае организованной группы существенно проще забронировать, а в высокий сезон, особенно в выходные дни может сложиться ситуация, когда в рифьюдже мест нет, и либо надо идти в другой, либо проситься остаться на ночлег в подсобных помещениях.