День первый. Подробно и занудно именно по причине его первости.
И вот, наконец, первый день - действительно сама-сама.
Все еще в состоянии легкого ужаса, доехала до Марко Поло, впрочем, вполне уверенно запрограммировав том-том. Проводив М., долго собиралась с духом, ходила писать в аэропорту (там же все так понятно и знакомо!), косилась на кофе, которого не хотелось, примеривалась, где бы сесть с ноутом и бумажками, чтобы разобраться с предстоящим куском путешествия - но плюнула, решительно выпездрилась из здания аэропорта, успешно оплатила в автомате парковку (все оказалось не сложнее, чем взять кофе), и на подгибающихся ногах пошла ехать в свое первое самостоятельное путешествие.
Довольно долго ковырялась в машине - доставала из саквояжа распечатку букинга, программировала жпс на Феррару и адрес отеля, трусливо перекладывала какую-то ерунду в сумке, делая вид, что сосредоточенно готовлюсь, - и в результате, когда попыталась выехать, паркомат меня не выпустил: надо было оплатить дополнительное время. Разозлившись на себя, я, скандально сигналя, отогнала ждавшую за мной машину с японцами, выехала задним ходом против шерсти обратно на паркинг, доплатила, и, наконец, убралась из аэропорта.
Дальше дело пошло веселее - на трассе всегда проще: и скорость выше, и в отсутствие постоянных поворотов и развязок куда легче уследить за жпс-ом. Платная трасса: ничего пугающего - обычный тикет, как при въезде на любую парковку. После часа ровной дороги по солнышку, под страстно пиздящее по-итальянски радио Венеции, я даже начала засыпать.
Самое время заехать на "место отдыха" - в автогриль: довольно чистый сортир, стакан со вполне съедобным кофе и горячая чиабатта с хамоном, сыром и рукколой. И курить на солнышке. Занятная пара - молодые муж и жена с дочкой лет двух. Оба родителя одинаково черномазо-кудрявые, дочка - холеная блондиночка. Детеныша опекает папа: кормит, поит, разговаривает, носит. Мама занимается только покупкой кофе, воды и пончиков, бродит по мини-маркету, изредка бросает контрольный взгляд в сторону семьи.
Еду дальше. Все уже не так страшно: машина остается машиной, езда по трассе - ездой по трассе, указания жпс-а не сложнее, чем в Крыму, моего калечного английского вполне достаточно, и я все-таки не даун, ура. Начинаю обращать внимание на окрестности - конечно, с магистрали мало что интересного увидишь, но старые фермы, как серые кубики под почерневшими черепичными крышами неуловимо подсказывают, что это все же не Крым.
Вот, наконец, и Феррара. Узкие улицы, перекрестки, светофоры, плотное движение - но мне уже пофиг: я вспомнила, как ездить, и перестала шарахаться. Конечно, ведя к отелю, жпс показывает поворот в улицу с односторонним движением во встречном направлении. Разворачиваюсь и еду обратно по параллельной улице - заезда с той стороны тоже нет, жпс упрямо направляет меня под "кирпич", но я уже сориентировалась: не слушая дурацких указаний, сворачиваю внутрь квартала, рассчитывая пробраться к отелю изнутри - и оказываюсь права: поистерив, кусок пластмассы соглашается, что мы на месте.
Отельчик маленький, чуть потертый, но очень чистый, очень славный и очень прайвет: дама за крохотным старым столом-стойкой встречает, как давнюю знакомую; "небольшая двуспальная кровать" в точности соответствует описанию; в ванной - душевая кабина, туалет и даже (внезапно!) биде, вдоволь свежих полотенец. Упоительный старый “бабушкин” шкаф с ключом и скрипучими дверцами и темные деревянные балки перекрытий потолка. На две ночи мне одной более, чем достаточно.
С местом я, кстати, угадала - отель меньше, чем в ста метрах от замка Эсте, но расположен “за шиворотом”, на маленькой улочке, поэтому тут тихо.
Большой паркинг тоже оказывается недалеко: мне выдают карту с маршрутом, обратно пешком все понятно, и не больше пяти-семи минут.
Поставив машину, сворачиваю в общественный парк Массари: гравий под ногами, запах хвои, солнце и птичья тишина. Укладываюсь на скамейку - ногу на спинку, сумку поближе, сигарету в зубы: солнце припекает физиономию, тихонько пошуршивая гравием, иногда проезжают велосипедисты. Очухиваюсь от того, что начинаю всерьез засыпать. "Спиздят сумку", - думаю я с вялым беспокойством, - "ее бы под голову положить, но там клубника... Выспаться на венецианской клубнике было бы неумно". Вынимаю клубнику, сую сумку под голову, но сон уже прошел. Лениво влеку тело в сторону центра и гостиницы. Думаю, что неплохо было бы купить чего-нибудь кефироподобного, и забуриться в номер - хоть почитать про город, в котором оказалась.
Вместо этого, отчасти обогнув, отчасти пройдя сквозь двор той самой главной достопримечательности - Castello Estense, оказываюсь на Пьяцца Савонарола (боковая часть Пьяцца Кастелло). Тут - работающее кафе на солнышке, набитое людьми, пьющими пиво и жующими сандвичи. "Как-то очень уж пить хочется", - убедительно для себя самой думаю я, - "да и угрызть чего-нибудь небольшого надо, до ужина далеко". Малодушно плюхаюсь за единственный свободный столик, жадно заказываю шприц, потом - тазик силоса и белое вино. Туристов вокруг практически нет - разве что свои, итальянцы. Тут же и знакомая пара с девочкой-блондинкой, встреченная мной на заправке: девочка устала, капризничает, папа ее утетёшкивает, мама пьет пиво (это, кстати, они на фотографии).
Здесь очень наглые голуби: плюхаются раскормленными тушками прямо в миску с чипсами, взбрякивают жирными неповоротливыми крыльями, разметая салфетки и крошки, в поисках жратвы за опустевшими столиками бьют посуду (два стакана и один пивной бокал только при мне). Сижу, тыча пальцами в айфонские заметки, еще бокал вина и клубника, солнце зашло за крепость - пора в отель: подрыхнуть часик, порыться в инете, придумать себе ужин. Дела, ах, такие дела.
Поспать не удалось - поковырялась в неторопливом нете, составила мысленный план куда надо попасть завтра (точнее, мимо чего прогуляться) и нашла несколько достаточно перспективно выглядящих вариантов ужина. Приняв душ (какое счастье - горячая вода с отличным напором и плотно закрывающаяся душевая кабина!), спустилась вниз, и озадачила милую даму на ресепшен буканьем столика в одном из предложенных мной вариантов. Уточнив, на сколько персон мне нужен столик, и получив широчайшую лыбу и ответ: “На одну”, дама восхитилась и затараторила по телефону со страшной скоростью. Два варианта оказались сегодня закрыты, но третий прокатил.
Заведение оказалось имеющим несколько столовский вид, хоть и именовалось ristorante - яркое освещение, большой буфет топырится в зал и занимает много места, несколько пар с детьми (и все та же, встреченная мной сегодня уже в третий раз!) - но стафф бегал быстро, был приветлив, охотно помогал и подсказывал, и еда была отличной: ассорти из пармы, хамона, мортаделлы, местной салями и еще двух каких-то ширококолбасовидных мясов, мною неопознанных, а потом - гноччи с тыквой под болоньезе (ну, было бы нелепо, конечно, не слопать болоньезе практически на родине!). Красное из сан-джовезе побокально было очень ничего, но чуть терпковато на мой вкус - возможно, еще несколько пубертатного возраста. На прощанье со мной всячески раскланялись и поинтересовались, из какой-такой страны я приехала: еще бы, акцент в моем жутком по лексике и грамматике английском - совершенно неопознаваемый. В целом - мне было очень вкусно, но в отель я отправилась, мысленно придерживая пузо руками. Попытка пойти кружным путем, прихватив лишних пару кварталов, успехом не увенчалась - дома я оказалась все равно минут через десять.
Но, вообще-то, ужинать в одиночку - это не очень интересно. Просто лопаешь, и все. Рассматривать неряшливо и некрасиво одетых итальянок мне быстро надоело, забавных персонажей в окрестностях не наблюдалось, и единственной мыслью, вынесенной из ристоранте, была следующая: “Если “открыто” - это “aperto», то «закрыто» по-итальянски должно быть - «zaperto». Это ведь так просто, правда?
.
Все еще в состоянии легкого ужаса, доехала до Марко Поло, впрочем, вполне уверенно запрограммировав том-том. Проводив М., долго собиралась с духом, ходила писать в аэропорту (там же все так понятно и знакомо!), косилась на кофе, которого не хотелось, примеривалась, где бы сесть с ноутом и бумажками, чтобы разобраться с предстоящим куском путешествия - но плюнула, решительно выпездрилась из здания аэропорта, успешно оплатила в автомате парковку (все оказалось не сложнее, чем взять кофе), и на подгибающихся ногах пошла ехать в свое первое самостоятельное путешествие.
Довольно долго ковырялась в машине - доставала из саквояжа распечатку букинга, программировала жпс на Феррару и адрес отеля, трусливо перекладывала какую-то ерунду в сумке, делая вид, что сосредоточенно готовлюсь, - и в результате, когда попыталась выехать, паркомат меня не выпустил: надо было оплатить дополнительное время. Разозлившись на себя, я, скандально сигналя, отогнала ждавшую за мной машину с японцами, выехала задним ходом против шерсти обратно на паркинг, доплатила, и, наконец, убралась из аэропорта.
Дальше дело пошло веселее - на трассе всегда проще: и скорость выше, и в отсутствие постоянных поворотов и развязок куда легче уследить за жпс-ом. Платная трасса: ничего пугающего - обычный тикет, как при въезде на любую парковку. После часа ровной дороги по солнышку, под страстно пиздящее по-итальянски радио Венеции, я даже начала засыпать.
Самое время заехать на "место отдыха" - в автогриль: довольно чистый сортир, стакан со вполне съедобным кофе и горячая чиабатта с хамоном, сыром и рукколой. И курить на солнышке. Занятная пара - молодые муж и жена с дочкой лет двух. Оба родителя одинаково черномазо-кудрявые, дочка - холеная блондиночка. Детеныша опекает папа: кормит, поит, разговаривает, носит. Мама занимается только покупкой кофе, воды и пончиков, бродит по мини-маркету, изредка бросает контрольный взгляд в сторону семьи.
Еду дальше. Все уже не так страшно: машина остается машиной, езда по трассе - ездой по трассе, указания жпс-а не сложнее, чем в Крыму, моего калечного английского вполне достаточно, и я все-таки не даун, ура. Начинаю обращать внимание на окрестности - конечно, с магистрали мало что интересного увидишь, но старые фермы, как серые кубики под почерневшими черепичными крышами неуловимо подсказывают, что это все же не Крым.
Вот, наконец, и Феррара. Узкие улицы, перекрестки, светофоры, плотное движение - но мне уже пофиг: я вспомнила, как ездить, и перестала шарахаться. Конечно, ведя к отелю, жпс показывает поворот в улицу с односторонним движением во встречном направлении. Разворачиваюсь и еду обратно по параллельной улице - заезда с той стороны тоже нет, жпс упрямо направляет меня под "кирпич", но я уже сориентировалась: не слушая дурацких указаний, сворачиваю внутрь квартала, рассчитывая пробраться к отелю изнутри - и оказываюсь права: поистерив, кусок пластмассы соглашается, что мы на месте.
Отельчик маленький, чуть потертый, но очень чистый, очень славный и очень прайвет: дама за крохотным старым столом-стойкой встречает, как давнюю знакомую; "небольшая двуспальная кровать" в точности соответствует описанию; в ванной - душевая кабина, туалет и даже (внезапно!) биде, вдоволь свежих полотенец. Упоительный старый “бабушкин” шкаф с ключом и скрипучими дверцами и темные деревянные балки перекрытий потолка. На две ночи мне одной более, чем достаточно.
С местом я, кстати, угадала - отель меньше, чем в ста метрах от замка Эсте, но расположен “за шиворотом”, на маленькой улочке, поэтому тут тихо.
Большой паркинг тоже оказывается недалеко: мне выдают карту с маршрутом, обратно пешком все понятно, и не больше пяти-семи минут.
Поставив машину, сворачиваю в общественный парк Массари: гравий под ногами, запах хвои, солнце и птичья тишина. Укладываюсь на скамейку - ногу на спинку, сумку поближе, сигарету в зубы: солнце припекает физиономию, тихонько пошуршивая гравием, иногда проезжают велосипедисты. Очухиваюсь от того, что начинаю всерьез засыпать. "Спиздят сумку", - думаю я с вялым беспокойством, - "ее бы под голову положить, но там клубника... Выспаться на венецианской клубнике было бы неумно". Вынимаю клубнику, сую сумку под голову, но сон уже прошел. Лениво влеку тело в сторону центра и гостиницы. Думаю, что неплохо было бы купить чего-нибудь кефироподобного, и забуриться в номер - хоть почитать про город, в котором оказалась.
Вместо этого, отчасти обогнув, отчасти пройдя сквозь двор той самой главной достопримечательности - Castello Estense, оказываюсь на Пьяцца Савонарола (боковая часть Пьяцца Кастелло). Тут - работающее кафе на солнышке, набитое людьми, пьющими пиво и жующими сандвичи. "Как-то очень уж пить хочется", - убедительно для себя самой думаю я, - "да и угрызть чего-нибудь небольшого надо, до ужина далеко". Малодушно плюхаюсь за единственный свободный столик, жадно заказываю шприц, потом - тазик силоса и белое вино. Туристов вокруг практически нет - разве что свои, итальянцы. Тут же и знакомая пара с девочкой-блондинкой, встреченная мной на заправке: девочка устала, капризничает, папа ее утетёшкивает, мама пьет пиво (это, кстати, они на фотографии).
Здесь очень наглые голуби: плюхаются раскормленными тушками прямо в миску с чипсами, взбрякивают жирными неповоротливыми крыльями, разметая салфетки и крошки, в поисках жратвы за опустевшими столиками бьют посуду (два стакана и один пивной бокал только при мне). Сижу, тыча пальцами в айфонские заметки, еще бокал вина и клубника, солнце зашло за крепость - пора в отель: подрыхнуть часик, порыться в инете, придумать себе ужин. Дела, ах, такие дела.
Поспать не удалось - поковырялась в неторопливом нете, составила мысленный план куда надо попасть завтра (точнее, мимо чего прогуляться) и нашла несколько достаточно перспективно выглядящих вариантов ужина. Приняв душ (какое счастье - горячая вода с отличным напором и плотно закрывающаяся душевая кабина!), спустилась вниз, и озадачила милую даму на ресепшен буканьем столика в одном из предложенных мной вариантов. Уточнив, на сколько персон мне нужен столик, и получив широчайшую лыбу и ответ: “На одну”, дама восхитилась и затараторила по телефону со страшной скоростью. Два варианта оказались сегодня закрыты, но третий прокатил.
Заведение оказалось имеющим несколько столовский вид, хоть и именовалось ristorante - яркое освещение, большой буфет топырится в зал и занимает много места, несколько пар с детьми (и все та же, встреченная мной сегодня уже в третий раз!) - но стафф бегал быстро, был приветлив, охотно помогал и подсказывал, и еда была отличной: ассорти из пармы, хамона, мортаделлы, местной салями и еще двух каких-то ширококолбасовидных мясов, мною неопознанных, а потом - гноччи с тыквой под болоньезе (ну, было бы нелепо, конечно, не слопать болоньезе практически на родине!). Красное из сан-джовезе побокально было очень ничего, но чуть терпковато на мой вкус - возможно, еще несколько пубертатного возраста. На прощанье со мной всячески раскланялись и поинтересовались, из какой-такой страны я приехала: еще бы, акцент в моем жутком по лексике и грамматике английском - совершенно неопознаваемый. В целом - мне было очень вкусно, но в отель я отправилась, мысленно придерживая пузо руками. Попытка пойти кружным путем, прихватив лишних пару кварталов, успехом не увенчалась - дома я оказалась все равно минут через десять.
Но, вообще-то, ужинать в одиночку - это не очень интересно. Просто лопаешь, и все. Рассматривать неряшливо и некрасиво одетых итальянок мне быстро надоело, забавных персонажей в окрестностях не наблюдалось, и единственной мыслью, вынесенной из ристоранте, была следующая: “Если “открыто” - это “aperto», то «закрыто» по-итальянски должно быть - «zaperto». Это ведь так просто, правда?
.