Путешествие в Иран. День третий.
С начала тут
В 8 утра выехали из Казвина. Мимо каких-то изразцовых мечетей и базара, куда так и не добрались вчера. Опять широкая ровная долина с горами на горизонте. Едем по скоростной платной дороге, параллельно, южнее, идёт точно такая же, но бесплатная. Километров за 15 в стороне от дороги, слева, виден огромный голубой купол мавзолея Олжайсу в городе Солтание.
Монголо-татары завоевали Иран чуть раньше, чем Русь. Экспедиция Батыя на дикий северо-запад обитаемого мира начиналась отсюда, и руководили ей те же монгольские полководцы, покорители Ирана. Персия начала 13 века, Сасанидский Иран, была страной несравненно богаче Руси и людьми, и ресурсами. И оборонялась упорно. В результате военный действий, монгольского грабежа и наступившего голода в Иране погибло до 90 процентов населения. Если в России монголы оставили прежнее, княжеское управление, то в Иране приток чужого, тюркского населения оказался значительным, а управление страной оказалось в руках потомков Чингиза, основавших династию правителей, который называют ильханы. Исполнительную власть при них осуществляли всё те же персы - профессиональные наследственные менеджеры, служившие до этого Сасанидам.
Лет через сто эти монголы вполне усвоили оседлую персидскую жизнь и занялись традиционным бизнесом на Великом шёлковом пути. И даже стали принимать ислам. Одним из таких ильханов был Олжайсу. Он отстроил новый город Солтание, сделав его важным центом торговли. Город был интернациональный, в нём существовала даже католическая миссия во главе с архиепископом, главный центр католицизма на Востоке. По заказу Олжайсу построили огромное купольное здание, в которое намеревались поместить останки шиитских святых, но в конце концов там похоронили самого Олжайсу. Сооружение величественное. Считается, что оно послужило образцом для мавзолея Гур Эмир, гробницы Тимура в Самарканде, и даже для Тадж Махала. Голубой купол Солтание сложен из кирпича и размер его рекордный - 24.5 метра в диаметре.
Недавно закончили реставрацию снаружи, сейчас всё опутано строительными лесами изнутри. Для уменьшения радиальных нагрузок от «распора» купола он сделан двойным. Внутри один, а снаружи - другой, опирающийся на внутренний. Чтобы не делать очень толстых стен они тоже двойные и имеют два этажа. На фото видно, что второй этаж имеет открытые арки наружу, а первый этаж открыт внутрь. В каждом отсеке этих галерей своя отделка, разная роспись, лепки, изразцы.
При реставрации открыли фрагменты отделки разных эпох, за 700 лет ремонтов было много.
Вокруг был город, но от него остались одни фундаменты и нижняя часть городских стен. Сейчас рядом небольшой городок с домами в 2 этажа, и мавзолей высотой в 50 метров выглядит одиноко.
В музее нам дали буклет на английском с описанием и других здешних достопримечательностей. Заинтересовало написанное о месте под названием Таппех Нур, что означает «могильная башня». Попросили Резу отвезти. Это близко, с галереи видно. Немного не доехали. Дорога грунтовая, лужи и помойка. Дошли пешком. Это остатки странно мощной восьмигранной башни с очень толстыми стенами и мраморной отделкой. Стоит на холме, скорее всего искусственном. Башне тоже лет 700 минимум, а холм, говорят, насыпан 4000 лет назад, если не раньше, в каменном веке.
Вокруг всё ровно, ни холма, ни оврага. И довольно зелено, сады, поля, луга с травой, где пасутся лошади.
Снова на трассу, немного по ней и на юг, через горы. На обед остановились в настоящем караван-сарае, со сводами из мелкого плоского кирпича, с помостами, покрытыми коврами. Но есть и столики-стулья для ничего не понимающих в жизни европейцев. Опять рис, опять шашлык, на сей раз говяжий.
Перевал со снегами, спуск в другую долину, уже не такую ровную, а всю изрезанную холмами и оврагами. Затем опять в горы, бесконечная горная страна без леса, без рек, только изредка маленькие ручьи.
И вот, после очередного спуска, место, называемое Тахт-е Сулейман, то есть «трон Соломона». Соломон тут не при чём, его приплели арабы, у них к нему особое отношение. На самом деле это зороастрийское святилище Сасанидского времени, которое было крепостью во времена халифата и ильханов. Овальный холм 300 на 400 метров высотой около 20 метров окружён стеной с частыми полукруглыми башнями, даже не башнями, а сплошными массивными выступами метров по 5 в диаметре. Во многих местах это даже не стена, а подпорная стенка обрыва, а кое-где культурный слой внутри крепости дошёл до верха стены. Кладка стены красивыми тёсаными камнями, в рисунок, где чередуются широкие и узкие камни.
Кусок отреставрирован новыми блоками, часть в руинах. Проходим в ворота. Навстречу нам вырывается поток по узкому каналу в скале. Скальная поверхность полого поднимается к центру холма. Там овальное озеро в низкими берегами, похожее на искусственный водоём. Размером с футбольное поле.
В Солтание было очень ветрено, но солнечно. А тут и ветер, и пасмурно. Мёрзнем. Мы вошли в южные ворота, а приехали в эту долину с востока.
За озером, на север, развалины древних сооружений разных времён. Фотографирую, но всюду полно местных, иранских, туристов. Мужчина на пальцах предлагает сфотографировать его сына, явно гордясь таким красавцем. В кадр попала и его старшая сестра (или мама?).
Тут был центр культов воды и огня. Зороастризм почитает три стихии: землю, воду и огонь. И требует их не осквернять, в том числе трупами. Идём назад, опять мимо озера. Из него в разные стороны и на разных уровнях выходят скальные протоки, но сейчас вода течёт только по двум, самым глубоким. Один арык на север, другой на юг. Мощно так текут, весело. И тут до меня доходит: озеро-то наверху. На самом верху. И из него течёт. Много и постоянно. А как вода туда попадает? До гор далеко. Чудо.
Ломая голову над такой загадкой, сажусь в тёплую машину.
На запад идёт долина, пасут овец. Невдалеке, километра 3-4, торчит на ровном месте одинокая конусообразная горка.
Подъезжаем к ней. Реза говорит: Зиндан Сулейман, тюрьма Соломона. Вверх идёт зигзагами тропа по осыпи. Наверху, где осыпь заканчивается, и торчит скала, видно остатки каменных стен. Лезу наварх быстро, чтобы согреться, а то ветер холодный. Развалины не интересные, клетушки какие-то если тюрьма, то хреново в ней было сидеть. Выше вижу на скале пещерки, сталактиты, но маленькие. Ладно, думаю, раз уж всё равно так высоко залез, дойду до вершины, вроде не круто. А вершины и нет. Вместо неё дыра 60 м в диаметре (мне со страху показалось меньше) и 80 метров глубиной. Когда я, поборов боязнь высоты, подполз к краю и заглянул вниз, то увидел дно пропасти, и на дне там небольшая лужа. Второй раз заглянуть, чтобы сфотографировать, духу мне не хватило. Спишем это на холод и на необходимость быстрее возвращаться при виде надвигающейся дождевой тучи. Тропа и так скользкая, внизу глинистая, очень было бы неприятно спускаться под дождём. Вся гора почти 100 метров высотой.
Только тут до меня дошло, что озеро в Тахт-е Сулейман - это тоже жерло вулкана.
Пошёл дождь, а мы уже в машине. На ночлег остановились в городке Такаб. Так замёрзли, что и гулять по городу не пошли. В номер гостиницы вместо боя нас повела старушка, всё порываясь забрать у меня чемодан. Чемодан (кстати, на фарси тоже чемодан) я ей не отдал, но всё равно дал тысячу туманов. Она обрадовалась и принесла ещё бутылку воды. Спать мы захотели рано, ещё не компенсировали бессонную ночь в самолёте, но вдруг обнаружили, что на постелях простыня только снизу, а к одеялу не предусмотрена. Одеяла хорошие, мягкие, вроде искусственного меха, но всё равно как-то негигиенично. Пошёл разбираться. С английским у них слабо, изобразил в лицах. Поняли, послали со мной тётку. Показал её кровать, бельё. Она убежала, вернулась с ещё одним комплектом: простыня и наволочка. Показываю - два надо. Принесла ещё два комплекта. Так постепенно добились желаемого. Простыни стираные, хотя и не новые. Зато вот полотенца тут выдают непременно запаянные в полиэтиленовом пакете. Даже жалко выкидывать впустую столько плёнки, природу засорять.
Продолжение тут.
В 8 утра выехали из Казвина. Мимо каких-то изразцовых мечетей и базара, куда так и не добрались вчера. Опять широкая ровная долина с горами на горизонте. Едем по скоростной платной дороге, параллельно, южнее, идёт точно такая же, но бесплатная. Километров за 15 в стороне от дороги, слева, виден огромный голубой купол мавзолея Олжайсу в городе Солтание.
Монголо-татары завоевали Иран чуть раньше, чем Русь. Экспедиция Батыя на дикий северо-запад обитаемого мира начиналась отсюда, и руководили ей те же монгольские полководцы, покорители Ирана. Персия начала 13 века, Сасанидский Иран, была страной несравненно богаче Руси и людьми, и ресурсами. И оборонялась упорно. В результате военный действий, монгольского грабежа и наступившего голода в Иране погибло до 90 процентов населения. Если в России монголы оставили прежнее, княжеское управление, то в Иране приток чужого, тюркского населения оказался значительным, а управление страной оказалось в руках потомков Чингиза, основавших династию правителей, который называют ильханы. Исполнительную власть при них осуществляли всё те же персы - профессиональные наследственные менеджеры, служившие до этого Сасанидам.
Лет через сто эти монголы вполне усвоили оседлую персидскую жизнь и занялись традиционным бизнесом на Великом шёлковом пути. И даже стали принимать ислам. Одним из таких ильханов был Олжайсу. Он отстроил новый город Солтание, сделав его важным центом торговли. Город был интернациональный, в нём существовала даже католическая миссия во главе с архиепископом, главный центр католицизма на Востоке. По заказу Олжайсу построили огромное купольное здание, в которое намеревались поместить останки шиитских святых, но в конце концов там похоронили самого Олжайсу. Сооружение величественное. Считается, что оно послужило образцом для мавзолея Гур Эмир, гробницы Тимура в Самарканде, и даже для Тадж Махала. Голубой купол Солтание сложен из кирпича и размер его рекордный - 24.5 метра в диаметре.
Недавно закончили реставрацию снаружи, сейчас всё опутано строительными лесами изнутри. Для уменьшения радиальных нагрузок от «распора» купола он сделан двойным. Внутри один, а снаружи - другой, опирающийся на внутренний. Чтобы не делать очень толстых стен они тоже двойные и имеют два этажа. На фото видно, что второй этаж имеет открытые арки наружу, а первый этаж открыт внутрь. В каждом отсеке этих галерей своя отделка, разная роспись, лепки, изразцы.
При реставрации открыли фрагменты отделки разных эпох, за 700 лет ремонтов было много.
Вокруг был город, но от него остались одни фундаменты и нижняя часть городских стен. Сейчас рядом небольшой городок с домами в 2 этажа, и мавзолей высотой в 50 метров выглядит одиноко.
В музее нам дали буклет на английском с описанием и других здешних достопримечательностей. Заинтересовало написанное о месте под названием Таппех Нур, что означает «могильная башня». Попросили Резу отвезти. Это близко, с галереи видно. Немного не доехали. Дорога грунтовая, лужи и помойка. Дошли пешком. Это остатки странно мощной восьмигранной башни с очень толстыми стенами и мраморной отделкой. Стоит на холме, скорее всего искусственном. Башне тоже лет 700 минимум, а холм, говорят, насыпан 4000 лет назад, если не раньше, в каменном веке.
Вокруг всё ровно, ни холма, ни оврага. И довольно зелено, сады, поля, луга с травой, где пасутся лошади.
Снова на трассу, немного по ней и на юг, через горы. На обед остановились в настоящем караван-сарае, со сводами из мелкого плоского кирпича, с помостами, покрытыми коврами. Но есть и столики-стулья для ничего не понимающих в жизни европейцев. Опять рис, опять шашлык, на сей раз говяжий.
Перевал со снегами, спуск в другую долину, уже не такую ровную, а всю изрезанную холмами и оврагами. Затем опять в горы, бесконечная горная страна без леса, без рек, только изредка маленькие ручьи.
И вот, после очередного спуска, место, называемое Тахт-е Сулейман, то есть «трон Соломона». Соломон тут не при чём, его приплели арабы, у них к нему особое отношение. На самом деле это зороастрийское святилище Сасанидского времени, которое было крепостью во времена халифата и ильханов. Овальный холм 300 на 400 метров высотой около 20 метров окружён стеной с частыми полукруглыми башнями, даже не башнями, а сплошными массивными выступами метров по 5 в диаметре. Во многих местах это даже не стена, а подпорная стенка обрыва, а кое-где культурный слой внутри крепости дошёл до верха стены. Кладка стены красивыми тёсаными камнями, в рисунок, где чередуются широкие и узкие камни.
Кусок отреставрирован новыми блоками, часть в руинах. Проходим в ворота. Навстречу нам вырывается поток по узкому каналу в скале. Скальная поверхность полого поднимается к центру холма. Там овальное озеро в низкими берегами, похожее на искусственный водоём. Размером с футбольное поле.
В Солтание было очень ветрено, но солнечно. А тут и ветер, и пасмурно. Мёрзнем. Мы вошли в южные ворота, а приехали в эту долину с востока.
За озером, на север, развалины древних сооружений разных времён. Фотографирую, но всюду полно местных, иранских, туристов. Мужчина на пальцах предлагает сфотографировать его сына, явно гордясь таким красавцем. В кадр попала и его старшая сестра (или мама?).
Тут был центр культов воды и огня. Зороастризм почитает три стихии: землю, воду и огонь. И требует их не осквернять, в том числе трупами. Идём назад, опять мимо озера. Из него в разные стороны и на разных уровнях выходят скальные протоки, но сейчас вода течёт только по двум, самым глубоким. Один арык на север, другой на юг. Мощно так текут, весело. И тут до меня доходит: озеро-то наверху. На самом верху. И из него течёт. Много и постоянно. А как вода туда попадает? До гор далеко. Чудо.
Ломая голову над такой загадкой, сажусь в тёплую машину.
На запад идёт долина, пасут овец. Невдалеке, километра 3-4, торчит на ровном месте одинокая конусообразная горка.
Подъезжаем к ней. Реза говорит: Зиндан Сулейман, тюрьма Соломона. Вверх идёт зигзагами тропа по осыпи. Наверху, где осыпь заканчивается, и торчит скала, видно остатки каменных стен. Лезу наварх быстро, чтобы согреться, а то ветер холодный. Развалины не интересные, клетушки какие-то если тюрьма, то хреново в ней было сидеть. Выше вижу на скале пещерки, сталактиты, но маленькие. Ладно, думаю, раз уж всё равно так высоко залез, дойду до вершины, вроде не круто. А вершины и нет. Вместо неё дыра 60 м в диаметре (мне со страху показалось меньше) и 80 метров глубиной. Когда я, поборов боязнь высоты, подполз к краю и заглянул вниз, то увидел дно пропасти, и на дне там небольшая лужа. Второй раз заглянуть, чтобы сфотографировать, духу мне не хватило. Спишем это на холод и на необходимость быстрее возвращаться при виде надвигающейся дождевой тучи. Тропа и так скользкая, внизу глинистая, очень было бы неприятно спускаться под дождём. Вся гора почти 100 метров высотой.
Только тут до меня дошло, что озеро в Тахт-е Сулейман - это тоже жерло вулкана.
Пошёл дождь, а мы уже в машине. На ночлег остановились в городке Такаб. Так замёрзли, что и гулять по городу не пошли. В номер гостиницы вместо боя нас повела старушка, всё порываясь забрать у меня чемодан. Чемодан (кстати, на фарси тоже чемодан) я ей не отдал, но всё равно дал тысячу туманов. Она обрадовалась и принесла ещё бутылку воды. Спать мы захотели рано, ещё не компенсировали бессонную ночь в самолёте, но вдруг обнаружили, что на постелях простыня только снизу, а к одеялу не предусмотрена. Одеяла хорошие, мягкие, вроде искусственного меха, но всё равно как-то негигиенично. Пошёл разбираться. С английским у них слабо, изобразил в лицах. Поняли, послали со мной тётку. Показал её кровать, бельё. Она убежала, вернулась с ещё одним комплектом: простыня и наволочка. Показываю - два надо. Принесла ещё два комплекта. Так постепенно добились желаемого. Простыни стираные, хотя и не новые. Зато вот полотенца тут выдают непременно запаянные в полиэтиленовом пакете. Даже жалко выкидывать впустую столько плёнки, природу засорять.
Продолжение тут.