Königsberg и окрестности
Осуществилась давняя идея побывать в Калининграде. Впечатления от всего увиденного очень противоречивые, ниже постараюсь описать основное.
Калиниградская область, по-своему, удивительное место. После возвращения у меня осталось чувство недосказанности и недосмотренности, которое побуждает искать материалы об этом месте, смотреть старые фотографии и изучать Викимапию. Ну и естественно тянет назад.
Возможно, всё это из-за того, что эта местность несколько „покинута“ и, путешествуя по ней, создается иллюзия первооткрывателя: километры пустынных дорог, старые заброшенные хозяйства, руины и доты, попадающиеся на пути - поневоле начинаешь интересоваться историей места и задавать вопросы „что это было“ и „что здесь случилось“.
По моему скромному мнению, с этим местом, прежде всего, случилось Время. И уже потом дело довершил наш своеобразный русский дух, а может быть они действовали вместе. Вопрос очень неодназначный, так что повторюсь, это сугубо мое личное мнение.
На самом деле, вся Калининградская область по численности населения не тянет даже на миллион, основная масса людей проживает в нескольких городах, меж тем, путешествуя по области, можно долгое время не встретить по пути ни одной машины. И просто чтобы понимать, кроме Калининграда, ни один из городов не насчитывает более 40 000 жителей. (До войны на территории Восточной Пруссии проживало 2,5 млн человек) Этот факт является отправной точкой состояния остальной инфраструктуры, например:
- Аэропорт Храброво
В области аэродромов масса, единственный из них международный пассажирский аэропорт Храброво под Калининградом напоминает горевший рейхстаг - после того, как КД Авиа обанкротилась, начатые в 2004 работы по реконструкции так и не закончили, поэтому на фасаде здания прекрасный купол в деревянных рейках, а в самом зале прилета нет отопления, везде торчит проводка и изоляционный материал. Еще один момент - цены на авиабилеты в Калининград в сезон поднимаются до 20 000 рублей.
- Железные дороги
Калининград, логичным образом, является связующим звеном всех ж/д дорог области. Станции аккуратные, расписание поездов четко отражает демографическую ситуацию: не скажу за другие города, ибо не знаю, но в курортном Свтелогорске поезда бывают утренние и вечерние, то есть в 10:00 и 18:00. Ну и как бы всё.
- Автомобильные дороги
К приезду первых лиц несколько лет назад построили новые автомагистрали, старые дороги тоже вполне приличного качества. Многие участки дорог с обеих сторон обсажены деревьями, часто даже вдали от населенных пунктов встречается старая брусчатка на довольно больших участках дороги.
Ограничение по скорости за городом - 70 км/ч, за соблюдением следят строго, но опять же там, где люди реально ездят. В центре области - ни автомобилистов, ни полицаев.
Историческое прошлое Калиниградской области возбуждает какой-то особенный интерес, и здесь сложно судить, почему именно. Рискну предположить, что интерес вызывает чуждая русскому человеку культура, так до конца и не ассимилированная, не принятая, но используемая и разрушаемая.
В 1878 году в ходе объединения Германии была образована самостоятельная провинция Восточная Пруссия, просуществовавшая соответственно ло 1945 года. Именно этот период вызывает у меня интерес, потому что от тевтонских рыцарей мало что осталось, а пруссы-язычники вообще давно растворились в веках.
После Первой мировой войны Восточная Пруссия выглядела вот так:
В 1945 Пруссия была ликвидирована, а территория поделена между Польшей и СССР. В 1946 - 1947 все немецкие названия были изменены на русские. Среди основных принципов переименования были:
- географическое положение (Неман / Ragnit)
- в честь героев войны (Черняховск / Insterburg)
- идеологические (Советск / Tilsit)
Еще в июне 1946 Калиниградская область была объявлена запретно-приграничной зоной и закрыта для свободного въезда. К 1948 году полностью сменился национальный состав области: немцев выселили в советскую зону оккупации, осуществилось плановое переселение советских товарищей в новообретенную область. Надо сказать, что Восточная Пруссия после войны пребывала в состоянии руин и доля обратных выездов переселенцев составляла 36%.
Мыслей и интересной информации по этому поводу очень много, но чтобы не парить читателя, вот карта наших передвижений:
1. Светлогорск (Rauschen) 35 км от Калининграда
Начнем со Светлогорска, где мы базировались первые два дня. Rauschen, а ныне Светлогорск, располагаясь на побережье Балтийского моря, уже в довоенное время был морским курортом. На сегодняшний день город по сути разделяется на 2 части в соответствии с ж/д станциями Светлогорск-1 и Светлогорск-2. Первый примыкает к озеру и является более спальным рйоном, второй находится в непосредственной близости к морю.
Спуск к морю и набережной довольно крутой, в советское время были специально построены лифт и канатная дорога.
Лифт уже давно не работает, канатная дорога вроде функционирует в сезон. Говорят, что предприимчивые люди выкупили землю, на которой находится лифт, и собираются строить высокую башню-отель.
Город мы обошли за полдня, и даже по нескольку раз. Из интересного было обнаружено (по порядку):
Если свернуть с главной улицы и углубиться в боковые улочки, можно найти много кирпичных и деревянных вилл немецкой постройки. Некоторые отреставрированы, другие в запустении. Самые интересные экземпляры нашлись на „второй линии“ слева от главной улицы, ведущей к ж/д вокзалу.
Мы нашли 3 оборудованных спуска к морю, возможно, есть еще. Берег крутой, линия пляжа неширокая. В бурю в этом году существенную часть пляжа размыло и даже поломало бетонные плиты, но больше половины все же осталось. При нас температура воздуха была +19, был сильный ветер, однако народ загорал нагишом и даже купался.
По главной улице располагаются корпуса действующего военного санатория министерства обороны. Часть из них занимает старые немецкие особняки, в частности, водолечебницу и башню с морской водой, которая считается символом Светлогорска. Сейчас в ней терапевтический корпус.
Как и везде, здесь идет бойкая торговля янтарем, много лавочек и магазинов. В среднем, цены здесь ниже, чем в Калининграде, стоимость изделия может доходить до 15 000.
В городе есть свой бювет, воду наливают бесплатно, но стаканы нужно приносить с собой)) Приятная на вкус, с невысоким содержанием солей. Для чего полезна - честно скажу, не читали. Особого ажиотажа вокруг бювета не наблюдается.
Ну и конечно в городе сохранился старый курхауз, теперь это хороший ресторан „Корвет“, которым заведует наш друг Андрюха. Ресторан аутентичен, кроме небольшого косметического ремонта.
Про статуи и скульптуры царевны-лягушки, русалочки и прочих деятелей говорить не буду, этим направлением я не увлекаюсь и при встрече особо не рассматриваю.
Воздух тут потрясающий, сосновые леса, море и солнце.
2. Куршская коса (Kurische Nehrung)
Общая протяженность Куршской косы 98 км, на 49 км находится официальная граница с Литвой, где-то за 5 км до этого начинается пограничная зона, стоит шлагбаум, проезд запрещен. Так что для исследования остается расстояние около 40 км. Въезд на территорию находится за Зеленоградском, при въезде оплачивается экологический сбор.
Честно говоря, ожидала увидеть песок и пустынную местность, вместо этого по обеим сторонам главной дороги густой смешанный лес. Один раз увидела в лесу выдернутую с корнем сосну, так вот на корнях как раз был только песок. Вообще странное зрелище.
На косе в принципе можно останавливаться в любом месте, где есть возможность припарковаться, потому как через каждые 300 - 400 м от главной дороги ведут тропинки или деревянные мостки к побережью: налево к морю, направо - к заливу. На морской части обычный высокий берег и широкая полоса пляжа с мелкодисперсным песком, с правой стороны - поросшие камышами подступы к дюнам.
При въезде на косу висит большая карта, где помечены все основные интересны места, дальше по факту указателями на дороге отмечены только самые туристические места и их всего 2, так что я сильно пожалела, что не зафоткала карту, потому что самому разведывать, куда идет каждая проселочная дорога, на деле нереально. Яндекс и Гугл не помогают, у них вообще карта Калининградской области очень схематичная.
Первым указателем, на который мы польстились, был „турбаза Дюны“. Местный товарищ, встреченный у ворот, тут же рассказал нам, что в сезон сюда приезжает много отдыхающих, жизнь кипит, а цены прям-таки московские. Мы заинтересовались и пошли осматривать окрестности.
Тут стоит сказать, что турбаза Дюны была и остается лучшим образцом советского туристического творчества. Не буду особо распространяться, по фоткам и так все ясно.
Дальше мы ехали очень долго, пропустили микроскопичный указатель на „Танцующий лес“, решив заехать на обратном пути, и остановились только у высоты Эфа (42-ой км), где был не только указатель, но и большие туристические автобусы, и придорожная торговля.
С левой стороны есть смотровая площадка, все тот же высокйи берег и несильно изменившийся вид на море.
С правой стороны предлагают приблизительно 3-километровый маршрут, в конце которого попадаещь на смотровую площадку, откуда видны дюны. Маршрут проходит по деревянному настилу в лесу, настил положен по сути на песок.
И посколько дюны мигрируют и постоянно изменяют свое положение, для укрепления почвы везде положен сухостой и заготовлены колья.
Увиденное с двух смотровых площадок захватывает. Дюны действительно потрясающе красивы. Если бы еще наш русский дух не нарушад запреты и не хотел по девственному песку, было бы просто потрясающе. Но наших людей даже административным штрафом не запугаешь.
В общем, такой странной и завораживающей картинки я нигде больше не видела.
Пограничник спал и мы чуть не проехали в приграничную зону, но все-таки развернулись и поехали обратно. На обратном пути мы остановились на 37-ом км. Это был так называемый „Танцующий лес“.
Место довольно жуткое, учитывая еще и то, что попали мы туда уже в вечернее время, кроме нас по лесу бродило еще 3-4 человека, было тихо, сосны скрипели от ветра.
Тут я бы охотно поверила в легенды и всяческие поверья и в то, что когда-то лес был священным местом пруссов-язычников и ходить сюда было запрещено. Почему деревья растут таким образом, никто не объясняет.
Буквально в 50 метрах начинается абсолютно нормальный ровный сосновый лес, даже соседние деревья иногда бывает совершенно нормальными.
Это была наша последняя остановка, по пути мы еще заезжали в пос. Рыбачий и Морское, а также проезжали Зеленоградск. Ничего особо примечательное в этих населенных пунктах мы не нашли, встречаются старые немецкие дома, кирхи, но это в общем-то и все.
3. Гвардейск - Знаменск - Советск - Неман - Черняховск и попутные селения
Утром мы взяли в местной калининградской конторе машинку и выдвинулись в автопробег. Целью было добраться до Тильзита и посмотреть на еще одну границу с Европой. Погода не задалась, было хмуро, местами лил дождь, что задавало поездке особую атмосферу.
Выехав за пределы Калининграда, первое, на что мы наткнулись в полях, был дот.
Выглядел он странно и по-видимому был зачем-то выкопан из земли.
Естественно забрались внутрь, но поскольку фонарика с собой не было, посмотрели только входное помещение, дальше лезть было страшно.
Первым городом на пути следования был Гвардейск (Tapiau). Если до этого об области складывалось позитивное мнение, то с этого момента оно начинает разрушаться. Гвардейск выглядит очень запущено, старые немецкие постройки местами разрушены, местами пребывают в очень ветхом состоянии и годы их явно сочтены. Замок тевтонцев Тапиау в хорошем состоянии, это правда, но только там теперь исправительное учреждение, то есть тюрьма за колючей проволокой и бетонным забором. Бывшие военные казармы из красного кирпича занимает учебная в/ч, доступ туда также закрыт. Посмотрев на Гвардейск, мы даже не стали останавливаться и поехали дальше, в Знаменск (Wehlau). На данный момент Знаменск является поселком, раньше это был центр ландкрайса, довольно большой и богатый город. Это все мы узнали уже потом, а увидели мы совсем другое.
Город был полностью разрушен в 1945 году. Остались руины старой кирхи с высокой башней, на которой располагалась обзорная площадка.
На деньги бывших жителей Велау (то есть, немцев) стены кирхи были законсервированы, чтобы остановить разрушение.
Действительно, кирха была, пожалуй, в самом лучшем состоянии из всех руин, которые нам пришлось потом встретить. Размер кирхи впечатляет, это действительно грандиозное сооружение, особенно для поселка Знаменска. Не буду повторяться, но во всех проезжаемых нами городах положена брусчатка, крупная или мелкая, она иногда тянется на несколько километров и после населенного пункта.
Немного расстроившись, мы решили все-таки добраться до Тильзита, который позиционируется как второй по населенности город области, к тому же и пограничный, рассчитывая найти его в лучшем состоянии, чем посмотренные нами первые два города.
Дальше дорога шла через село Талпаки (Taplakken), где остались руины старинного замка, частично взорванного, частично развалившегося. По дороге встречались и другие руины, хорошо узнаваемые по красному кирпичу и поросшие лесом, но смотреть там по большому счету не на что, только расстраиваться, потому что сооружения находятся уже в таком состоянии, которое не поддаетсяреконструкции.
Советск (Tilsit) был некогда богатым пограничным городом, центром торговли, с собственным аэродромом, трамваем и другими благами цивилизации. Несмотря на бомбежки, на территории города бешеное количество памятников архитектуры. Состояние построек разнится. Чаще всего отремонтированы части внешнего фасада, примыкающие к балконам „состоятельных“ людей, въехавших в квартиру.
Большая часть населения живет в старых, нереставрированных домах, практически на каждом из которых висит табличка „памятник архитектуры“ и „охраняется государством“ с отколотыми барельефами и облезшим фасадом.
В подъездах деревянные лестницы и обязательно два выхода - парадный и черный.
Погуляв по городу, мы двинулись к Неману и к мосту Королевы Луизы, являющимся приграничной зоной, за которым на противоположном берегу начинается Литва.
Мост был разрушен в 1945 и восстановлен только в 2004г. Напротив моста торговый комплекс типа „Рынок“ и парковка, заставленная машинами и фурами. Как нам потом рассказала Викимапия, на маленькой площади перед рынком стоит стелла в честь подписания Тильзитского мира, но мы ее, конечно, не увидели. Дальше мы решили поехать через Неман (Ragnit), некогда тоже крупный торговый город. Сейчас здесь располагается целлюлозно-бумажный комбинат, который с успехом загрязняет одноименную реку Неман, но зато создает рабочие места для всей округи, включая прилегающих литовцев. Замок Рагнит находится также в состоянии руин и надо обладать поистине недюжинной фантазией, чтобы представить себе его былое величие.
Хотелось есть, нашли только в местном магазине свежеиспеченный батон хлеба, который умяли вдвоем за считанные минуты. В надежде на еду решили добраться до Черняховска, который, впрочем, и так был в наших планах.
Черняховск (Insterburg) по меркам Калининградской области город крупный и в принципе неплохо сохранившийся. Стоило нам припарковаться, как пошел дождь. Куда идти в незнакомом городе? Мы решили пойти по улице Ленина. Неподалеку, как ни странно, стоит не только товарищ Ленин в виде памятника, но и Барклай-де-Толли, сердце которого якобы хранилось в Черняховске, но потом было захоронено где-то в другом месте.
Погуляв и по Советской, и по Комсомольской улицам, полюбовавшись на брусчатку, мы решили осмотреть замок. Замок пребывает в руинах, судя по кирпичам на дороге, активно разваливается.
До первой мировой в замке был краеведческий музей с нехилыми коллекциями экспонатов. Говорят, что в 1944 году все это было вывезено в Германию, но до сих пор не могут найти, где все это лежит. Сам замок во время штурма горел, потом в нем расположилась в/часть, а потом ремонтно-строительное управление. Надо оговориться, не столько в самом замке, сколько в замковой пристройке.
В 1997 году энтузиасты выгнали оттуда ремонтно-строительное управление, натаскали в комнаты старых вещей, обломков плитки, мечи и рыцарскую кольчугу, и с того момента деятельно участвуют в судьбе замка, называя целью своей жизни служение.
Информация вынесена из встречи с одним из энтузиастов в той самой замковой пристройке, куда мы проникли через открытую дверь. Можно относиться к этим людям по-разному, я считаю их в целом не совсем адекватными, но в то же время замок хотя бы не растаскивается местными жителями на кирпичи и не перекапывается в поисках воображаемых сокровищ. Из крепости мы уезжали уже вечером, по дороге до Калининграда уже не останавливались, видели еще на своем пути качалки нефти и специально оборудованную ж/д станцию компании Лукойл, в Калининград вернулись уже в сумерках и первым делом отправились есть.
4. Калининград
Как я уже писала, Кенигсберг когда-то был центром Восточной Пруссии во всех отношениях - и политическим, и культурным, и интеллектуальным. Здесь был университет, замок, кирхи, биржа, железные дороги и трамваи и целых два кольца оборонительных сооружений. В ходе взятия Кенигсберга в 1945 году от города мало что осталось. Говорят, что отдельные кварталы были уничтожены на 60-70%, а исторический центр на все 90%. Восстановление города наталкивалось сразу на несколько проблем: во-первых, значительные финансовые вливания, во-вторых, недостаток трудовых ресурсов, а в-третьих, - зачем восстанавливать здания, которые своим упадком символизируют советскую победу над фашизмом. Высказывались даже идеи об организации музея под открытым небом, демонстрировавшим руины немецкого режима. И тут не могу удержаться от цитаты главного советского архитектора Калининграда, который разрабатывал план новой застройки города: „Мы не можем рабски копировать здания, восстанавливая их такими, какими они были перед разрушением. Советский человек, победитель и созидатель, человек новой и прогрессивной культуры, предъявляет значительно более высокие требования к своему социалистическому городу, который как день от ночи отличается от мрачных и уродливых немецких городов.“
Идеи преобразования «мрачного и грязного» немецкого Кёнигсберга в «светлый и чистый» советский Калининград стали воплощаться в жизнь. Царящий повсюду дефицит предписывал в период восстановления особенно при строительстве жилья экономить где только возможно. Здания упрощались в плане, лишние окна замуровывались, выходящие наружу лестницы, казавшиеся чересчур роскошными, переносились внутрь домов, выступы и нищи "выравнивались", возникали излюбленные советские кубические формы. Многие здания, которые можно было восстановить, были снесены. Поэтому сейчас Калининград не имеет по сути исторического центра, на месте которого сплошные площади и открытые пространства.
Апогеем советского строительства можно считать Дом советов на Центральной площади, на месте снесенного Кенигсберсгского замка. Недостроенное здание кубической формы на пустынной площади по-своему символично.
И все же Калиниград разный. Типовая советская застройка часто смешивается с историческими домами.
Мы, например, жили в старом районе вилл Марауненхоф около Верхнего пруда. Там еще сохранились старые виллы и даже канализационные люки с довоенных времен. Просто не стоит ходить по топографическому центру, а лучше выбираться в более отдаленные районы. Из того, что наиболее запомнилось в Калининграде:
- Форты
и в частности форт №3, в котором мы побывали уже в сумерках. Все форты построены по одной и той же системе, различается только их нынешнее состояние. По моему мнению, смотреть стоит только 2 форта - это Форт №5 и любой другой. Пятый стоит смотреть как наиболее показательный, который был взят советскими войсками, кроме того, рядом с фортами поставили разную технику, на которую также интересно взглянуть. Самый сохранившийся из всех - это форт №3.
В форт №3 мы полезли с мобильным телефоном вместо фонаря. Внутри никого не было, кроме летучих мышей. Сама я бы, конечно, никогда не пошла бродить по форту ночью, но оставаться одной наверху в ночи было еще страшнее, поэтому пришлось идти.
В форте более 100 помещений на 3 уровнях и полазить действительно есть где. Но поскольку мне было очень страшно и я постоянно канючила, то мы ограничились только спуском на 2 уровня вниз и немного прошлись по галереям.
Внизу много провалов, кирпич в некоторых местах намеренно обвален или разобран - то ли искали клад, то ли просто так.
Кстати, про клад. В конце 90-х на территории форта была найдена экспозиция музея "Пруссия", которая, видимо, не заинтересовала военных и была тупо сброшена в ров перед фортом.
Потолок главной галереи и сам вход в форт обгорел, причины не понятны. На фотографиях год назад следов пожара нет.
- Музей „Блиндаж“
Сразу за гостиницей „Калининград“ в обычном дворе располагается вход в бункер, а ныне музей, где в 1945 году была подписана капитуляция города.
С тех пор в бункере особо ничего не менялось, тетенька на входе с любовью в голосе говорит, что по этому полу ходил еще немецкий комендант Ляш.
В музее собраны документы и фотографии, имеющие отношение к взятию Калининграда, диорамы сражений и личные вещи того времени.
В целом, очень интересный музей, видно, что ориентирован на интернациональную публику.
- Подводная лодка Музея мирового океана
Всех желающих пускают внутрь, можно посмотреть и оценить, каково быть моряком-подводником. Очень интересный для меня опыт.
Внутри, правда, меня в определенный момент чуть ни хватил кондратий от осознания узости пространства, но удалось добраться живой до выхода. Больше не полезу.
- Рестораны
В Калиниграде мы очень вкусно ели, о чем вспоминаю с удовольствием. Понравились два ресторана - Британника и Пивовар, которые рекомендую всем, кто окажется в тех краях. Готовят невероятно вкусно, особенно мясо, порции большие, хлеб свежеиспеченный, оба ресторана варят свое пиво и прайс очень даже приятный (по московским меркам).
Калиниградская область, по-своему, удивительное место. После возвращения у меня осталось чувство недосказанности и недосмотренности, которое побуждает искать материалы об этом месте, смотреть старые фотографии и изучать Викимапию. Ну и естественно тянет назад.
Возможно, всё это из-за того, что эта местность несколько „покинута“ и, путешествуя по ней, создается иллюзия первооткрывателя: километры пустынных дорог, старые заброшенные хозяйства, руины и доты, попадающиеся на пути - поневоле начинаешь интересоваться историей места и задавать вопросы „что это было“ и „что здесь случилось“.
По моему скромному мнению, с этим местом, прежде всего, случилось Время. И уже потом дело довершил наш своеобразный русский дух, а может быть они действовали вместе. Вопрос очень неодназначный, так что повторюсь, это сугубо мое личное мнение.
На самом деле, вся Калининградская область по численности населения не тянет даже на миллион, основная масса людей проживает в нескольких городах, меж тем, путешествуя по области, можно долгое время не встретить по пути ни одной машины. И просто чтобы понимать, кроме Калининграда, ни один из городов не насчитывает более 40 000 жителей. (До войны на территории Восточной Пруссии проживало 2,5 млн человек) Этот факт является отправной точкой состояния остальной инфраструктуры, например:
- Аэропорт Храброво
В области аэродромов масса, единственный из них международный пассажирский аэропорт Храброво под Калининградом напоминает горевший рейхстаг - после того, как КД Авиа обанкротилась, начатые в 2004 работы по реконструкции так и не закончили, поэтому на фасаде здания прекрасный купол в деревянных рейках, а в самом зале прилета нет отопления, везде торчит проводка и изоляционный материал. Еще один момент - цены на авиабилеты в Калининград в сезон поднимаются до 20 000 рублей.
- Железные дороги
Калининград, логичным образом, является связующим звеном всех ж/д дорог области. Станции аккуратные, расписание поездов четко отражает демографическую ситуацию: не скажу за другие города, ибо не знаю, но в курортном Свтелогорске поезда бывают утренние и вечерние, то есть в 10:00 и 18:00. Ну и как бы всё.
- Автомобильные дороги
К приезду первых лиц несколько лет назад построили новые автомагистрали, старые дороги тоже вполне приличного качества. Многие участки дорог с обеих сторон обсажены деревьями, часто даже вдали от населенных пунктов встречается старая брусчатка на довольно больших участках дороги.
Ограничение по скорости за городом - 70 км/ч, за соблюдением следят строго, но опять же там, где люди реально ездят. В центре области - ни автомобилистов, ни полицаев.
Историческое прошлое Калиниградской области возбуждает какой-то особенный интерес, и здесь сложно судить, почему именно. Рискну предположить, что интерес вызывает чуждая русскому человеку культура, так до конца и не ассимилированная, не принятая, но используемая и разрушаемая.
В 1878 году в ходе объединения Германии была образована самостоятельная провинция Восточная Пруссия, просуществовавшая соответственно ло 1945 года. Именно этот период вызывает у меня интерес, потому что от тевтонских рыцарей мало что осталось, а пруссы-язычники вообще давно растворились в веках.
После Первой мировой войны Восточная Пруссия выглядела вот так:
В 1945 Пруссия была ликвидирована, а территория поделена между Польшей и СССР. В 1946 - 1947 все немецкие названия были изменены на русские. Среди основных принципов переименования были:
- географическое положение (Неман / Ragnit)
- в честь героев войны (Черняховск / Insterburg)
- идеологические (Советск / Tilsit)
Еще в июне 1946 Калиниградская область была объявлена запретно-приграничной зоной и закрыта для свободного въезда. К 1948 году полностью сменился национальный состав области: немцев выселили в советскую зону оккупации, осуществилось плановое переселение советских товарищей в новообретенную область. Надо сказать, что Восточная Пруссия после войны пребывала в состоянии руин и доля обратных выездов переселенцев составляла 36%.
Мыслей и интересной информации по этому поводу очень много, но чтобы не парить читателя, вот карта наших передвижений:
1. Светлогорск (Rauschen) 35 км от Калининграда
Начнем со Светлогорска, где мы базировались первые два дня. Rauschen, а ныне Светлогорск, располагаясь на побережье Балтийского моря, уже в довоенное время был морским курортом. На сегодняшний день город по сути разделяется на 2 части в соответствии с ж/д станциями Светлогорск-1 и Светлогорск-2. Первый примыкает к озеру и является более спальным рйоном, второй находится в непосредственной близости к морю.
Спуск к морю и набережной довольно крутой, в советское время были специально построены лифт и канатная дорога.
Лифт уже давно не работает, канатная дорога вроде функционирует в сезон. Говорят, что предприимчивые люди выкупили землю, на которой находится лифт, и собираются строить высокую башню-отель.
Город мы обошли за полдня, и даже по нескольку раз. Из интересного было обнаружено (по порядку):
Если свернуть с главной улицы и углубиться в боковые улочки, можно найти много кирпичных и деревянных вилл немецкой постройки. Некоторые отреставрированы, другие в запустении. Самые интересные экземпляры нашлись на „второй линии“ слева от главной улицы, ведущей к ж/д вокзалу.
Мы нашли 3 оборудованных спуска к морю, возможно, есть еще. Берег крутой, линия пляжа неширокая. В бурю в этом году существенную часть пляжа размыло и даже поломало бетонные плиты, но больше половины все же осталось. При нас температура воздуха была +19, был сильный ветер, однако народ загорал нагишом и даже купался.
По главной улице располагаются корпуса действующего военного санатория министерства обороны. Часть из них занимает старые немецкие особняки, в частности, водолечебницу и башню с морской водой, которая считается символом Светлогорска. Сейчас в ней терапевтический корпус.
Как и везде, здесь идет бойкая торговля янтарем, много лавочек и магазинов. В среднем, цены здесь ниже, чем в Калининграде, стоимость изделия может доходить до 15 000.
В городе есть свой бювет, воду наливают бесплатно, но стаканы нужно приносить с собой)) Приятная на вкус, с невысоким содержанием солей. Для чего полезна - честно скажу, не читали. Особого ажиотажа вокруг бювета не наблюдается.
Ну и конечно в городе сохранился старый курхауз, теперь это хороший ресторан „Корвет“, которым заведует наш друг Андрюха. Ресторан аутентичен, кроме небольшого косметического ремонта.
Про статуи и скульптуры царевны-лягушки, русалочки и прочих деятелей говорить не буду, этим направлением я не увлекаюсь и при встрече особо не рассматриваю.
Воздух тут потрясающий, сосновые леса, море и солнце.
2. Куршская коса (Kurische Nehrung)
Общая протяженность Куршской косы 98 км, на 49 км находится официальная граница с Литвой, где-то за 5 км до этого начинается пограничная зона, стоит шлагбаум, проезд запрещен. Так что для исследования остается расстояние около 40 км. Въезд на территорию находится за Зеленоградском, при въезде оплачивается экологический сбор.
Честно говоря, ожидала увидеть песок и пустынную местность, вместо этого по обеим сторонам главной дороги густой смешанный лес. Один раз увидела в лесу выдернутую с корнем сосну, так вот на корнях как раз был только песок. Вообще странное зрелище.
На косе в принципе можно останавливаться в любом месте, где есть возможность припарковаться, потому как через каждые 300 - 400 м от главной дороги ведут тропинки или деревянные мостки к побережью: налево к морю, направо - к заливу. На морской части обычный высокий берег и широкая полоса пляжа с мелкодисперсным песком, с правой стороны - поросшие камышами подступы к дюнам.
При въезде на косу висит большая карта, где помечены все основные интересны места, дальше по факту указателями на дороге отмечены только самые туристические места и их всего 2, так что я сильно пожалела, что не зафоткала карту, потому что самому разведывать, куда идет каждая проселочная дорога, на деле нереально. Яндекс и Гугл не помогают, у них вообще карта Калининградской области очень схематичная.
Первым указателем, на который мы польстились, был „турбаза Дюны“. Местный товарищ, встреченный у ворот, тут же рассказал нам, что в сезон сюда приезжает много отдыхающих, жизнь кипит, а цены прям-таки московские. Мы заинтересовались и пошли осматривать окрестности.
Тут стоит сказать, что турбаза Дюны была и остается лучшим образцом советского туристического творчества. Не буду особо распространяться, по фоткам и так все ясно.
Дальше мы ехали очень долго, пропустили микроскопичный указатель на „Танцующий лес“, решив заехать на обратном пути, и остановились только у высоты Эфа (42-ой км), где был не только указатель, но и большие туристические автобусы, и придорожная торговля.
С левой стороны есть смотровая площадка, все тот же высокйи берег и несильно изменившийся вид на море.
С правой стороны предлагают приблизительно 3-километровый маршрут, в конце которого попадаещь на смотровую площадку, откуда видны дюны. Маршрут проходит по деревянному настилу в лесу, настил положен по сути на песок.
И посколько дюны мигрируют и постоянно изменяют свое положение, для укрепления почвы везде положен сухостой и заготовлены колья.
Увиденное с двух смотровых площадок захватывает. Дюны действительно потрясающе красивы. Если бы еще наш русский дух не нарушад запреты и не хотел по девственному песку, было бы просто потрясающе. Но наших людей даже административным штрафом не запугаешь.
В общем, такой странной и завораживающей картинки я нигде больше не видела.
Пограничник спал и мы чуть не проехали в приграничную зону, но все-таки развернулись и поехали обратно. На обратном пути мы остановились на 37-ом км. Это был так называемый „Танцующий лес“.
Место довольно жуткое, учитывая еще и то, что попали мы туда уже в вечернее время, кроме нас по лесу бродило еще 3-4 человека, было тихо, сосны скрипели от ветра.
Тут я бы охотно поверила в легенды и всяческие поверья и в то, что когда-то лес был священным местом пруссов-язычников и ходить сюда было запрещено. Почему деревья растут таким образом, никто не объясняет.
Буквально в 50 метрах начинается абсолютно нормальный ровный сосновый лес, даже соседние деревья иногда бывает совершенно нормальными.
Это была наша последняя остановка, по пути мы еще заезжали в пос. Рыбачий и Морское, а также проезжали Зеленоградск. Ничего особо примечательное в этих населенных пунктах мы не нашли, встречаются старые немецкие дома, кирхи, но это в общем-то и все.
3. Гвардейск - Знаменск - Советск - Неман - Черняховск и попутные селения
Утром мы взяли в местной калининградской конторе машинку и выдвинулись в автопробег. Целью было добраться до Тильзита и посмотреть на еще одну границу с Европой. Погода не задалась, было хмуро, местами лил дождь, что задавало поездке особую атмосферу.
Выехав за пределы Калининграда, первое, на что мы наткнулись в полях, был дот.
Выглядел он странно и по-видимому был зачем-то выкопан из земли.
Естественно забрались внутрь, но поскольку фонарика с собой не было, посмотрели только входное помещение, дальше лезть было страшно.
Первым городом на пути следования был Гвардейск (Tapiau). Если до этого об области складывалось позитивное мнение, то с этого момента оно начинает разрушаться. Гвардейск выглядит очень запущено, старые немецкие постройки местами разрушены, местами пребывают в очень ветхом состоянии и годы их явно сочтены. Замок тевтонцев Тапиау в хорошем состоянии, это правда, но только там теперь исправительное учреждение, то есть тюрьма за колючей проволокой и бетонным забором. Бывшие военные казармы из красного кирпича занимает учебная в/ч, доступ туда также закрыт. Посмотрев на Гвардейск, мы даже не стали останавливаться и поехали дальше, в Знаменск (Wehlau). На данный момент Знаменск является поселком, раньше это был центр ландкрайса, довольно большой и богатый город. Это все мы узнали уже потом, а увидели мы совсем другое.
Город был полностью разрушен в 1945 году. Остались руины старой кирхи с высокой башней, на которой располагалась обзорная площадка.
На деньги бывших жителей Велау (то есть, немцев) стены кирхи были законсервированы, чтобы остановить разрушение.
Действительно, кирха была, пожалуй, в самом лучшем состоянии из всех руин, которые нам пришлось потом встретить. Размер кирхи впечатляет, это действительно грандиозное сооружение, особенно для поселка Знаменска. Не буду повторяться, но во всех проезжаемых нами городах положена брусчатка, крупная или мелкая, она иногда тянется на несколько километров и после населенного пункта.
Немного расстроившись, мы решили все-таки добраться до Тильзита, который позиционируется как второй по населенности город области, к тому же и пограничный, рассчитывая найти его в лучшем состоянии, чем посмотренные нами первые два города.
Дальше дорога шла через село Талпаки (Taplakken), где остались руины старинного замка, частично взорванного, частично развалившегося. По дороге встречались и другие руины, хорошо узнаваемые по красному кирпичу и поросшие лесом, но смотреть там по большому счету не на что, только расстраиваться, потому что сооружения находятся уже в таком состоянии, которое не поддаетсяреконструкции.
Советск (Tilsit) был некогда богатым пограничным городом, центром торговли, с собственным аэродромом, трамваем и другими благами цивилизации. Несмотря на бомбежки, на территории города бешеное количество памятников архитектуры. Состояние построек разнится. Чаще всего отремонтированы части внешнего фасада, примыкающие к балконам „состоятельных“ людей, въехавших в квартиру.
Большая часть населения живет в старых, нереставрированных домах, практически на каждом из которых висит табличка „памятник архитектуры“ и „охраняется государством“ с отколотыми барельефами и облезшим фасадом.
В подъездах деревянные лестницы и обязательно два выхода - парадный и черный.
Погуляв по городу, мы двинулись к Неману и к мосту Королевы Луизы, являющимся приграничной зоной, за которым на противоположном берегу начинается Литва.
Мост был разрушен в 1945 и восстановлен только в 2004г. Напротив моста торговый комплекс типа „Рынок“ и парковка, заставленная машинами и фурами. Как нам потом рассказала Викимапия, на маленькой площади перед рынком стоит стелла в честь подписания Тильзитского мира, но мы ее, конечно, не увидели. Дальше мы решили поехать через Неман (Ragnit), некогда тоже крупный торговый город. Сейчас здесь располагается целлюлозно-бумажный комбинат, который с успехом загрязняет одноименную реку Неман, но зато создает рабочие места для всей округи, включая прилегающих литовцев. Замок Рагнит находится также в состоянии руин и надо обладать поистине недюжинной фантазией, чтобы представить себе его былое величие.
Хотелось есть, нашли только в местном магазине свежеиспеченный батон хлеба, который умяли вдвоем за считанные минуты. В надежде на еду решили добраться до Черняховска, который, впрочем, и так был в наших планах.
Черняховск (Insterburg) по меркам Калининградской области город крупный и в принципе неплохо сохранившийся. Стоило нам припарковаться, как пошел дождь. Куда идти в незнакомом городе? Мы решили пойти по улице Ленина. Неподалеку, как ни странно, стоит не только товарищ Ленин в виде памятника, но и Барклай-де-Толли, сердце которого якобы хранилось в Черняховске, но потом было захоронено где-то в другом месте.
Погуляв и по Советской, и по Комсомольской улицам, полюбовавшись на брусчатку, мы решили осмотреть замок. Замок пребывает в руинах, судя по кирпичам на дороге, активно разваливается.
До первой мировой в замке был краеведческий музей с нехилыми коллекциями экспонатов. Говорят, что в 1944 году все это было вывезено в Германию, но до сих пор не могут найти, где все это лежит. Сам замок во время штурма горел, потом в нем расположилась в/часть, а потом ремонтно-строительное управление. Надо оговориться, не столько в самом замке, сколько в замковой пристройке.
В 1997 году энтузиасты выгнали оттуда ремонтно-строительное управление, натаскали в комнаты старых вещей, обломков плитки, мечи и рыцарскую кольчугу, и с того момента деятельно участвуют в судьбе замка, называя целью своей жизни служение.
Информация вынесена из встречи с одним из энтузиастов в той самой замковой пристройке, куда мы проникли через открытую дверь. Можно относиться к этим людям по-разному, я считаю их в целом не совсем адекватными, но в то же время замок хотя бы не растаскивается местными жителями на кирпичи и не перекапывается в поисках воображаемых сокровищ. Из крепости мы уезжали уже вечером, по дороге до Калининграда уже не останавливались, видели еще на своем пути качалки нефти и специально оборудованную ж/д станцию компании Лукойл, в Калининград вернулись уже в сумерках и первым делом отправились есть.
4. Калининград
Как я уже писала, Кенигсберг когда-то был центром Восточной Пруссии во всех отношениях - и политическим, и культурным, и интеллектуальным. Здесь был университет, замок, кирхи, биржа, железные дороги и трамваи и целых два кольца оборонительных сооружений. В ходе взятия Кенигсберга в 1945 году от города мало что осталось. Говорят, что отдельные кварталы были уничтожены на 60-70%, а исторический центр на все 90%. Восстановление города наталкивалось сразу на несколько проблем: во-первых, значительные финансовые вливания, во-вторых, недостаток трудовых ресурсов, а в-третьих, - зачем восстанавливать здания, которые своим упадком символизируют советскую победу над фашизмом. Высказывались даже идеи об организации музея под открытым небом, демонстрировавшим руины немецкого режима. И тут не могу удержаться от цитаты главного советского архитектора Калининграда, который разрабатывал план новой застройки города: „Мы не можем рабски копировать здания, восстанавливая их такими, какими они были перед разрушением. Советский человек, победитель и созидатель, человек новой и прогрессивной культуры, предъявляет значительно более высокие требования к своему социалистическому городу, который как день от ночи отличается от мрачных и уродливых немецких городов.“
Идеи преобразования «мрачного и грязного» немецкого Кёнигсберга в «светлый и чистый» советский Калининград стали воплощаться в жизнь. Царящий повсюду дефицит предписывал в период восстановления особенно при строительстве жилья экономить где только возможно. Здания упрощались в плане, лишние окна замуровывались, выходящие наружу лестницы, казавшиеся чересчур роскошными, переносились внутрь домов, выступы и нищи "выравнивались", возникали излюбленные советские кубические формы. Многие здания, которые можно было восстановить, были снесены. Поэтому сейчас Калининград не имеет по сути исторического центра, на месте которого сплошные площади и открытые пространства.
Апогеем советского строительства можно считать Дом советов на Центральной площади, на месте снесенного Кенигсберсгского замка. Недостроенное здание кубической формы на пустынной площади по-своему символично.
И все же Калиниград разный. Типовая советская застройка часто смешивается с историческими домами.
Мы, например, жили в старом районе вилл Марауненхоф около Верхнего пруда. Там еще сохранились старые виллы и даже канализационные люки с довоенных времен. Просто не стоит ходить по топографическому центру, а лучше выбираться в более отдаленные районы. Из того, что наиболее запомнилось в Калининграде:
- Форты
и в частности форт №3, в котором мы побывали уже в сумерках. Все форты построены по одной и той же системе, различается только их нынешнее состояние. По моему мнению, смотреть стоит только 2 форта - это Форт №5 и любой другой. Пятый стоит смотреть как наиболее показательный, который был взят советскими войсками, кроме того, рядом с фортами поставили разную технику, на которую также интересно взглянуть. Самый сохранившийся из всех - это форт №3.
В форт №3 мы полезли с мобильным телефоном вместо фонаря. Внутри никого не было, кроме летучих мышей. Сама я бы, конечно, никогда не пошла бродить по форту ночью, но оставаться одной наверху в ночи было еще страшнее, поэтому пришлось идти.
В форте более 100 помещений на 3 уровнях и полазить действительно есть где. Но поскольку мне было очень страшно и я постоянно канючила, то мы ограничились только спуском на 2 уровня вниз и немного прошлись по галереям.
Внизу много провалов, кирпич в некоторых местах намеренно обвален или разобран - то ли искали клад, то ли просто так.
Кстати, про клад. В конце 90-х на территории форта была найдена экспозиция музея "Пруссия", которая, видимо, не заинтересовала военных и была тупо сброшена в ров перед фортом.
Потолок главной галереи и сам вход в форт обгорел, причины не понятны. На фотографиях год назад следов пожара нет.
- Музей „Блиндаж“
Сразу за гостиницей „Калининград“ в обычном дворе располагается вход в бункер, а ныне музей, где в 1945 году была подписана капитуляция города.
С тех пор в бункере особо ничего не менялось, тетенька на входе с любовью в голосе говорит, что по этому полу ходил еще немецкий комендант Ляш.
В музее собраны документы и фотографии, имеющие отношение к взятию Калининграда, диорамы сражений и личные вещи того времени.
В целом, очень интересный музей, видно, что ориентирован на интернациональную публику.
- Подводная лодка Музея мирового океана
Всех желающих пускают внутрь, можно посмотреть и оценить, каково быть моряком-подводником. Очень интересный для меня опыт.
Внутри, правда, меня в определенный момент чуть ни хватил кондратий от осознания узости пространства, но удалось добраться живой до выхода. Больше не полезу.
- Рестораны
В Калиниграде мы очень вкусно ели, о чем вспоминаю с удовольствием. Понравились два ресторана - Британника и Пивовар, которые рекомендую всем, кто окажется в тех краях. Готовят невероятно вкусно, особенно мясо, порции большие, хлеб свежеиспеченный, оба ресторана варят свое пиво и прайс очень даже приятный (по московским меркам).