Котельная стены
Итак, крыша накрыта, можно рассказывать про стены.
В результате моего распиздяйства и недостатка опыта, перепад высот по плите составил 60мм, при максимально допустимых для кладки 10ти. Ну, что поделать, будем делать ровный монолитный цоколь, благо он еще никогда не вредил, а помочь может существенно.
Итак, строим опалубку... Заприметил у соседа приличный на вид тёс ну и выкупил 12 досточек. Все бы ничего, но при пилении сырых бревен поверхность досок получается мягко говоря шероховатая (на самом деле это не доска, а терка с кучей торчащих мелких щепок и задиров). Тут опять помог сосед который совсем недавно купил себе маленький деревообрабатывающий станочек, который мы принесли на мой фундамент и отфуговали с одной стороны все, уже напиленные в размер, доски на опалубку (16 штук).
Кроме того, через цоколь должны пройти 7 труб, для чего в досках, при помощи дрели с "балеринкой", были вырезаны 14 идеально круглых отверстия. Фоток этого этапа к сожалению мало, остались лишь фото непосредственно перед укладкой бетона
Отмечу лишь что стыки досок и углы проклеены хозлентой на основе хитрых каучуков, а доски стянуты вязальной проволокой, закрученной на старых гнутых гвоздях.
А это, технадзор :)
В цоколь укладывался бетон собственного приготовления по рецепту для М-300 с мешка цемента (искитимского).
Вот что получилось:
Перепад высот по цоколю составил -5мм в югозападном углу, диагонали сошлись без расхождений.
Далее - кладка.
Я выбрал бетонные двухпустотные блоки Бессер местного разлива по 47р штучка, по следующим причинам:
1. Прочные (не менее М-100)
2. Позволяют сделать нормальный армокаркас стены и сложить в пол блока - экономия.
Почему я отказался от легких бетонов и поризованной керамики:
1. Недостаточная теплоизоляция, непонятки как быть с мостами холода в армопоясе и перемычках.
2. Высокая цена.
3. Низкая прочность.
Схема армирования взята из тех решений для этих блоков. В углах, проемах и через каждый 3 пустоты закладывается вертикальная арматура, которая будучи замоноличенной образует армированные колонны в стенах. Каждый 4й ряд содержит горизональный армопояс из двух арматурин, согнутых в углах как подобает.
Итак выкладываем первые три ряда:
Расстилаем на неиспользуемые пустоты штукатурную сетку (чтобы бетон не провалился и не было перерасхода)
Далее, нужны U-блоки под армпояс, но у нас их не делают, берем алмазный диск, ручную циркулярку и пилим их сами
Складываем, все это хозяйство, монтируем арматуру
И заливаем бетоном с тщательным вибрированием глубинным вибратором
Затем, складываем еще три ряда и повторяем процедуру по устройству уже второго армопояса
Затем у нас идут еще два ряда, после чего двойной армопояс с перемычками
И последний бетон в этих стенах
Опалубка перемычек даже не скрипнула
Далее будет потолок и крыша, об этом в следующем рассказе.
Напоследок немного бетонной лирики
Транспортное оборудование:
Бетоносмеситель гравитационный
Инертные заполнители (песок повышенной фракционности и гравий фракции 5-20)
Цемент
Вода
Пластификатор
Глубинный вибратор
В результате моего распиздяйства и недостатка опыта, перепад высот по плите составил 60мм, при максимально допустимых для кладки 10ти. Ну, что поделать, будем делать ровный монолитный цоколь, благо он еще никогда не вредил, а помочь может существенно.
Итак, строим опалубку... Заприметил у соседа приличный на вид тёс ну и выкупил 12 досточек. Все бы ничего, но при пилении сырых бревен поверхность досок получается мягко говоря шероховатая (на самом деле это не доска, а терка с кучей торчащих мелких щепок и задиров). Тут опять помог сосед который совсем недавно купил себе маленький деревообрабатывающий станочек, который мы принесли на мой фундамент и отфуговали с одной стороны все, уже напиленные в размер, доски на опалубку (16 штук).
Кроме того, через цоколь должны пройти 7 труб, для чего в досках, при помощи дрели с "балеринкой", были вырезаны 14 идеально круглых отверстия. Фоток этого этапа к сожалению мало, остались лишь фото непосредственно перед укладкой бетона
Отмечу лишь что стыки досок и углы проклеены хозлентой на основе хитрых каучуков, а доски стянуты вязальной проволокой, закрученной на старых гнутых гвоздях.
А это, технадзор :)
В цоколь укладывался бетон собственного приготовления по рецепту для М-300 с мешка цемента (искитимского).
Вот что получилось:
Перепад высот по цоколю составил -5мм в югозападном углу, диагонали сошлись без расхождений.
Далее - кладка.
Я выбрал бетонные двухпустотные блоки Бессер местного разлива по 47р штучка, по следующим причинам:
1. Прочные (не менее М-100)
2. Позволяют сделать нормальный армокаркас стены и сложить в пол блока - экономия.
Почему я отказался от легких бетонов и поризованной керамики:
1. Недостаточная теплоизоляция, непонятки как быть с мостами холода в армопоясе и перемычках.
2. Высокая цена.
3. Низкая прочность.
Схема армирования взята из тех решений для этих блоков. В углах, проемах и через каждый 3 пустоты закладывается вертикальная арматура, которая будучи замоноличенной образует армированные колонны в стенах. Каждый 4й ряд содержит горизональный армопояс из двух арматурин, согнутых в углах как подобает.
Итак выкладываем первые три ряда:
Расстилаем на неиспользуемые пустоты штукатурную сетку (чтобы бетон не провалился и не было перерасхода)
Далее, нужны U-блоки под армпояс, но у нас их не делают, берем алмазный диск, ручную циркулярку и пилим их сами
Складываем, все это хозяйство, монтируем арматуру
И заливаем бетоном с тщательным вибрированием глубинным вибратором
Затем, складываем еще три ряда и повторяем процедуру по устройству уже второго армопояса
Затем у нас идут еще два ряда, после чего двойной армопояс с перемычками
И последний бетон в этих стенах
Опалубка перемычек даже не скрипнула
Далее будет потолок и крыша, об этом в следующем рассказе.
Напоследок немного бетонной лирики
Транспортное оборудование:
Бетоносмеситель гравитационный
Инертные заполнители (песок повышенной фракционности и гравий фракции 5-20)
Цемент
Вода
Пластификатор
Глубинный вибратор