Львов - моя любовь!
Впервые оказавшись во Львове, много лет назад, ещё будучи студенткой, я влюбилась в него с первого взгляда. Он ошеломил, поразил, покорил меня своей гордой, благородной красотой.
- Какие древние эманации!.. - повторяла на каждом шагу моя сестра, страстная поклонница эзотерических учений. Тогда Львов предстал перед нами таким холодным, мрачно-готическим и практически безлюдным.
Потом я ещё не раз возвращалась к нему, видела разным: тёплым и солнечным, шумным и праздным, и буднично-деловым. Он менялся… Но мои чувства к нему нет - Львов по-прежнему остаётся для меня самым любимым городом.
Видимо, в награду за постоянство чувств, в прошлом году мой сын поступил в университет именно во Львов - так у нас появилось чуть больше поводов отправиться в этот прекрасный город. И каждый раз мы открывали для себя новую, неизведанную ранее его частичку.
Самым первым и самым сильным впечатлением во Львове для меня стал храм святых Ольги и Елизаветы (пл.Кропивницького) - высоченный готический костёл. Пред ним хотелось пасть ниц и молиться, боясь даже голову поднять.
Но это поначалу. Потом я освоилась, привыкла. И теперь, глядя на него, уже не хочется падать, наоборот, хочется подняться как можно выше. И, как оказалась, такая возможность есть - с некоторых пор, после проведения восстановительных работ, можно подняться на самую высокую башню храма (понедельник-пятница 12.00-18.00, суббота-воскресенье 14.00-17.30, стоимость посещения 10 грн.).
Чтобы оказаться на смотровой площадке, нужно преодолеть много-много ступенек по узенькой винтовой лестнице. Зато там, наверху… можно вдохнуть полной грудью, подставить лицо солнцу и ветру, и гордо взирать на город с высоты.
Взирать, правда, придётся через густую решётку, но это уже детали.
Вот так, храм может возвысить не только душу, но и тело. Да и спасение подарить, не только душе - изнывая как-то от жары в один из знойных летних дней (оказалось, во Львове бывает и такое), мы набрели на подземелья храма Преображения Господнего (вул.Краківска, 21). От них веяло такой приятно-спасительной прохладой, что мы невольно потянулись туда.
Плата за вход - добровольные пожертвования на храм, без фиксированной суммы, но в то же время посетителям выдают довольно симпатичные билетики.
Смотреть в подземелье особо нечего и самый эффектный вид тот, что открывается у входа, но в жаркий день посещение такого места - настоящее спасение.
Вообще храмы Львова - это отдельная история, они непривычны, нетипичны и уникальны, каждый по-своему: то задумчивый Иисус, сидящий на куполе часовни Боимов, то зодиакальные созвездия в Армянской церкви, томные маркизы под куполом Доминиканского собора…
Я была настолько потрясена всем этим, что долгое время почти ничего более не замечала, но со временем на глаза стали попадаться и другие, более мелкие, более приземлённые, более пикантные детали…
Что это там такое делает мужчина на одном из зданий? Издалека не совсем понятно. Впрочем, и вблизи понятно не до конца.
Зато с карманом Захер-Мазоха всё понятно.
Ну а тут вообще мужские достоинства, печально свисающие с фасада…
Стоп. Это, походу, просто такая декоративная штукатурка. А вот здание вовсе не простое - это Дом учёных (Будинок вчених, вул.Листопадового Чину, 6), бывшее Благородное казино. Это место стало для меня настоящим открытием - вот она изысканная роскошь галицкой знати!
Здание было построено в 1897-1898 гг. для Галицкого общества развития коневодства и конных скачек. А спроектировали его известные в то время венские архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер (Одесский и Черновицкий оперные театры - тоже их работа).
Первое, что встречает гостей этого заведения и впечатляет настолько, что аж дух захватывает - роскошная резная дубовая лестница (как и прочий деревянный декор - творение венгерского скульптора Шандора фон Яраи).
Именно по этой лестнице грациозно спускалась Миледи (и поднимался д’Артаньян) в доме кардинала Ришелье из старого советского фильма про мушкетёров. Я конечно не Миледи и уж тем более не д’Артаньян, но, тысяча чертей, до чего ж приятно спускаться по этой лестнице. Как впрочем, и подниматься.
А у этого камина д’Артаньян и Ришелье играли в шахматы.
Оказавшись в бальном зале, вообще сразу хочется вальсировать - уж очень атмосфера располагающая. Просторное помещение, идеально отполированный выложенный сложным узором паркетный пол, огромные зеркала, лепнина на потолке. А ниша для музыкантов украшена настоящей позолотой на ажурной решетке. В своё время говорили, что оттуда доносятся по-настоящему золотые звуки.
В казино всё было устроено в угоду благородных господ - если кому-то мешало общее веселье, можно было организовать себе отдельное помещение. Причём именно организовать, создать, для этого имелись специальные выдвижные стены, с помощью которых можно было отгородиться от «окружающего мира».
На 2-м этаже небольшой театральный зал.
Для желающих подышать свежим воздухом - просторный балкон.
Одни залы выполнены в спокойных пастельных тонах, другие, напротив, в кричаще красных. Нет, в оригинале он вроде как поспокойней немного был, но всё же…
А из этого крана лилось шампанское!
Да, господа знали толк в хорошей жизни.
Правда, жизнь этого заведения не всегда была столь роскошной и радужной - в годы ІІ мировой войны здесь разместился пункт набора молодёжи на каторжные работы в Германию. В советское время оно пережило пожар (1953 г.), но к счастью было восстановлено.
Сейчас здание принадлежит Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины, и жизнь его понемногу возвращается на круги своя. Кроме конференций, экскурсий и фотосессий именно здесь теперь проводятся Львовские балы - дань традиции, берущей своё начало ещё с 1482 г.
В свободное от торжественных мероприятий время Дом учёных открыт для посещений (до 18.00), плата за вход - 30 грн. (за детей - 15 грн.).
Стыдно признаться, но долгое время я даже не подозревала о существовании всей этой красоты, да и так складывалось, что пути наши всё время шли как-то в обход. Но есть здание, которое немного скорректировало наши пути во Львове, буквально подтолкнув к порогу Дома учёных (находится как раз по соседству).
Это Львовский национальный университет имени Ивана Франка - один из старейших университетов Украины. В своё время здесь учился известный украинский писатель Иван Франко, а теперь - мой сын :)
(Церемония посвящения в студенты очень торжественная с традиционным Vivat Academia! Vivant professores!)
Во внутреннем дворике корпуса географического факультета этого универа стоит памятник рюкзаку, как бы намекая, что географию надо бы изучать не только теоретически. Размерчик, правда, великоват, да и тяжеловат он, а то можно было б рвануть сходу куда-нибудь… (рюкзак этот никак не закреплён на камне-постаменте).
Если про Дом учёных я узнала сравнительно недавно, то про другой объект роскошной жизни, Итальянский дворик (пл.Ринок, 6), я знала очень давно и давно хотела туда попасть, но всё у нас как-то не складывалось. А теперь вот настал и его черёд.
Поначалу на этом месте стояло два дома (во Львове существовало очень строгое правило - разрешалось строить дома шириной только в 3 окна, т.н. правило равных возможностей). Но появился некий Константин Корнякт (выходец с о. Крит, живший некоторое время в Константинополе и Молдавском княжестве и сколотивший состояние на торговле восточными товарами), который за интимные услуги преданную службу государству на должности личного секретаря короля Речи Посполитой Сигизмунда ІІ Августа получил дворянский титул, а от следующего короля, Стефана Батори, разрешение построить дом в 6(!) окон в самом центре Львова. Так в 1580 г. по проекту двух итальянских архитекторов Петра из Барбоны и Павла Римлянина был построен дворец с уютным внутренним двориком.
В середине XVII столетия дворец Корнякта перешел в собственность семьи польского короля Яна ІІІ Собеского. А теперь в «Королевских залах» находится экспозиция отдела «Исторические ценности» Львовского исторического музея.
Вход, естественно, платный и в Королевские залы, и даже в сам дворик - 30 грн. в музейные залы, 10 грн. - во дворик (дети-студенты - 10/5 грн.). Вот только помпезное название «Королевские залы» не вполне себя оправдывает. Да и «Исторические ценности» как-то не впечатляют.
Ну, разве что, кресло «дракон» середины ХIХ в. - как раз то, на котором сидел Боярский-д’Артаньян играя в шахматы с кардиналом.
А что же, собственно, дворик? Надо сказать, довольно симпатичный - романтичные арочки, скульптуры, столики летнего кафе…
И всё-таки что-то не то.
Возможно от того, что во время нашего посещения во Дворике как раз проходила выставка работ одной белорусской женщины-фотографа. Работы бесспорно хороши, да и сам дворик неплох, но вот вместе всё это выглядело как-то негармонично.
Да и кофе с десертами оказались вполне посредственными. В общем, нет здесь ожидаемого изыска. А значит, пора отправиться в заведение, которое на изыск и не претендует, его фишка в обратном - средневековом варварстве.
Уж не знаю, за какие услуги заслуги разрешили устроить ресторан в подвальных помещениях исторического музейного здания, а ресторан Реберня «Під Арсеналом», как и следует из названия, находится в аккурат под музеем Арсенал (вул. Підвальна, 5), но заведение получилось невероятно атмосферным. Здесь всё очень органично и в тему: средневековый сводчатый потолок, открытый огонь, на котором непрерывно жарится мясо (рёбра), официанты, разделывающие рёбра топориком прямо у вас в тарелке, забавные «слюнявчики», еда РУКАМИ, ну и негромкая средневековая музычка…
А после сытой трапезы так и хочется пуститься водить хороводы в проходах меж колон. И уж совсем не хочется покидать это место.
Ну и раз уж рассказ перешёл на кафе-рестораны, хочу поведать ещё об одном, покинуть которое ещё сложнее. Если раньше нашей любимой кафешкой была «Під синьою фляжкою», и каждый раз оказываясь во Львове, мы неизменно заходили на ароматный «кофе с огнём», то теперь совершенно неожиданно у нас появилось новое обязательное к посещению место - Cat Cafe (вул. С.Бандери, 47а).
Как и Ребёрная «Под Арсеналом», открылось это кафе сравнительно недавно, но уже приобрело большую популярность среди любителей котиков, потому что… Здесь живут коты!
Штук 20. Разных пород, расцветок и нравов.
Одни мирно спят во всевозможных «укромных уголках» кафе и практически не реагируют на посетителей, другие напротив, проявляют активный интерес, особенно к еде и напиткам посетителей.
Кстати, десерты в кафе оказались неожиданно вкусными (я-то была уверена, что меню так, для галочки), но за них придётся побороться, поскольку есть одна коварная котейка породы мейн-кун, виртуозно ворующая еду с тарелок.
А вот вечно мёрзнущие лысые сфинксы не прочь использовать посетителей в качестве персональной грелки - беспардонно запрыгивают на облюбованную шею, вылизывают её и укладываются поудобней.
Ну вот как можно встать и уйти? Приходиться сидеть до последнего, порой рискуя опоздать на поезд.
Вот такой он, город моей любви. Постепенно и неторопливо раскрывающий нам себя. Мы уже много успели увидеть, но многое ещё остаётся «на потом»: мы так и не были ещё на Лычаковском кладбище, и в Оперном театре (хочется не просто поглазеть на интерьеры, а попасть на представление), и в Мазох-сafe всё никак не решаемся зайти ;)
Время поездки 2017-2018 года.
- Какие древние эманации!.. - повторяла на каждом шагу моя сестра, страстная поклонница эзотерических учений. Тогда Львов предстал перед нами таким холодным, мрачно-готическим и практически безлюдным.
Потом я ещё не раз возвращалась к нему, видела разным: тёплым и солнечным, шумным и праздным, и буднично-деловым. Он менялся… Но мои чувства к нему нет - Львов по-прежнему остаётся для меня самым любимым городом.
Видимо, в награду за постоянство чувств, в прошлом году мой сын поступил в университет именно во Львов - так у нас появилось чуть больше поводов отправиться в этот прекрасный город. И каждый раз мы открывали для себя новую, неизведанную ранее его частичку.
Самым первым и самым сильным впечатлением во Львове для меня стал храм святых Ольги и Елизаветы (пл.Кропивницького) - высоченный готический костёл. Пред ним хотелось пасть ниц и молиться, боясь даже голову поднять.
Но это поначалу. Потом я освоилась, привыкла. И теперь, глядя на него, уже не хочется падать, наоборот, хочется подняться как можно выше. И, как оказалась, такая возможность есть - с некоторых пор, после проведения восстановительных работ, можно подняться на самую высокую башню храма (понедельник-пятница 12.00-18.00, суббота-воскресенье 14.00-17.30, стоимость посещения 10 грн.).
Чтобы оказаться на смотровой площадке, нужно преодолеть много-много ступенек по узенькой винтовой лестнице. Зато там, наверху… можно вдохнуть полной грудью, подставить лицо солнцу и ветру, и гордо взирать на город с высоты.
Взирать, правда, придётся через густую решётку, но это уже детали.
Вот так, храм может возвысить не только душу, но и тело. Да и спасение подарить, не только душе - изнывая как-то от жары в один из знойных летних дней (оказалось, во Львове бывает и такое), мы набрели на подземелья храма Преображения Господнего (вул.Краківска, 21). От них веяло такой приятно-спасительной прохладой, что мы невольно потянулись туда.
Плата за вход - добровольные пожертвования на храм, без фиксированной суммы, но в то же время посетителям выдают довольно симпатичные билетики.
Смотреть в подземелье особо нечего и самый эффектный вид тот, что открывается у входа, но в жаркий день посещение такого места - настоящее спасение.
Вообще храмы Львова - это отдельная история, они непривычны, нетипичны и уникальны, каждый по-своему: то задумчивый Иисус, сидящий на куполе часовни Боимов, то зодиакальные созвездия в Армянской церкви, томные маркизы под куполом Доминиканского собора…
Я была настолько потрясена всем этим, что долгое время почти ничего более не замечала, но со временем на глаза стали попадаться и другие, более мелкие, более приземлённые, более пикантные детали…
Что это там такое делает мужчина на одном из зданий? Издалека не совсем понятно. Впрочем, и вблизи понятно не до конца.
Зато с карманом Захер-Мазоха всё понятно.
Ну а тут вообще мужские достоинства, печально свисающие с фасада…
Стоп. Это, походу, просто такая декоративная штукатурка. А вот здание вовсе не простое - это Дом учёных (Будинок вчених, вул.Листопадового Чину, 6), бывшее Благородное казино. Это место стало для меня настоящим открытием - вот она изысканная роскошь галицкой знати!
Здание было построено в 1897-1898 гг. для Галицкого общества развития коневодства и конных скачек. А спроектировали его известные в то время венские архитекторы Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер (Одесский и Черновицкий оперные театры - тоже их работа).
Первое, что встречает гостей этого заведения и впечатляет настолько, что аж дух захватывает - роскошная резная дубовая лестница (как и прочий деревянный декор - творение венгерского скульптора Шандора фон Яраи).
Именно по этой лестнице грациозно спускалась Миледи (и поднимался д’Артаньян) в доме кардинала Ришелье из старого советского фильма про мушкетёров. Я конечно не Миледи и уж тем более не д’Артаньян, но, тысяча чертей, до чего ж приятно спускаться по этой лестнице. Как впрочем, и подниматься.
А у этого камина д’Артаньян и Ришелье играли в шахматы.
Оказавшись в бальном зале, вообще сразу хочется вальсировать - уж очень атмосфера располагающая. Просторное помещение, идеально отполированный выложенный сложным узором паркетный пол, огромные зеркала, лепнина на потолке. А ниша для музыкантов украшена настоящей позолотой на ажурной решетке. В своё время говорили, что оттуда доносятся по-настоящему золотые звуки.
В казино всё было устроено в угоду благородных господ - если кому-то мешало общее веселье, можно было организовать себе отдельное помещение. Причём именно организовать, создать, для этого имелись специальные выдвижные стены, с помощью которых можно было отгородиться от «окружающего мира».
На 2-м этаже небольшой театральный зал.
Для желающих подышать свежим воздухом - просторный балкон.
Одни залы выполнены в спокойных пастельных тонах, другие, напротив, в кричаще красных. Нет, в оригинале он вроде как поспокойней немного был, но всё же…
А из этого крана лилось шампанское!
Да, господа знали толк в хорошей жизни.
Правда, жизнь этого заведения не всегда была столь роскошной и радужной - в годы ІІ мировой войны здесь разместился пункт набора молодёжи на каторжные работы в Германию. В советское время оно пережило пожар (1953 г.), но к счастью было восстановлено.
Сейчас здание принадлежит Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины, и жизнь его понемногу возвращается на круги своя. Кроме конференций, экскурсий и фотосессий именно здесь теперь проводятся Львовские балы - дань традиции, берущей своё начало ещё с 1482 г.
В свободное от торжественных мероприятий время Дом учёных открыт для посещений (до 18.00), плата за вход - 30 грн. (за детей - 15 грн.).
Стыдно признаться, но долгое время я даже не подозревала о существовании всей этой красоты, да и так складывалось, что пути наши всё время шли как-то в обход. Но есть здание, которое немного скорректировало наши пути во Львове, буквально подтолкнув к порогу Дома учёных (находится как раз по соседству).
Это Львовский национальный университет имени Ивана Франка - один из старейших университетов Украины. В своё время здесь учился известный украинский писатель Иван Франко, а теперь - мой сын :)
(Церемония посвящения в студенты очень торжественная с традиционным Vivat Academia! Vivant professores!)
Во внутреннем дворике корпуса географического факультета этого универа стоит памятник рюкзаку, как бы намекая, что географию надо бы изучать не только теоретически. Размерчик, правда, великоват, да и тяжеловат он, а то можно было б рвануть сходу куда-нибудь… (рюкзак этот никак не закреплён на камне-постаменте).
Если про Дом учёных я узнала сравнительно недавно, то про другой объект роскошной жизни, Итальянский дворик (пл.Ринок, 6), я знала очень давно и давно хотела туда попасть, но всё у нас как-то не складывалось. А теперь вот настал и его черёд.
Поначалу на этом месте стояло два дома (во Львове существовало очень строгое правило - разрешалось строить дома шириной только в 3 окна, т.н. правило равных возможностей). Но появился некий Константин Корнякт (выходец с о. Крит, живший некоторое время в Константинополе и Молдавском княжестве и сколотивший состояние на торговле восточными товарами), который за интимные услуги преданную службу государству на должности личного секретаря короля Речи Посполитой Сигизмунда ІІ Августа получил дворянский титул, а от следующего короля, Стефана Батори, разрешение построить дом в 6(!) окон в самом центре Львова. Так в 1580 г. по проекту двух итальянских архитекторов Петра из Барбоны и Павла Римлянина был построен дворец с уютным внутренним двориком.
В середине XVII столетия дворец Корнякта перешел в собственность семьи польского короля Яна ІІІ Собеского. А теперь в «Королевских залах» находится экспозиция отдела «Исторические ценности» Львовского исторического музея.
Вход, естественно, платный и в Королевские залы, и даже в сам дворик - 30 грн. в музейные залы, 10 грн. - во дворик (дети-студенты - 10/5 грн.). Вот только помпезное название «Королевские залы» не вполне себя оправдывает. Да и «Исторические ценности» как-то не впечатляют.
Ну, разве что, кресло «дракон» середины ХIХ в. - как раз то, на котором сидел Боярский-д’Артаньян играя в шахматы с кардиналом.
А что же, собственно, дворик? Надо сказать, довольно симпатичный - романтичные арочки, скульптуры, столики летнего кафе…
И всё-таки что-то не то.
Возможно от того, что во время нашего посещения во Дворике как раз проходила выставка работ одной белорусской женщины-фотографа. Работы бесспорно хороши, да и сам дворик неплох, но вот вместе всё это выглядело как-то негармонично.
Да и кофе с десертами оказались вполне посредственными. В общем, нет здесь ожидаемого изыска. А значит, пора отправиться в заведение, которое на изыск и не претендует, его фишка в обратном - средневековом варварстве.
Уж не знаю, за какие услуги заслуги разрешили устроить ресторан в подвальных помещениях исторического музейного здания, а ресторан Реберня «Під Арсеналом», как и следует из названия, находится в аккурат под музеем Арсенал (вул. Підвальна, 5), но заведение получилось невероятно атмосферным. Здесь всё очень органично и в тему: средневековый сводчатый потолок, открытый огонь, на котором непрерывно жарится мясо (рёбра), официанты, разделывающие рёбра топориком прямо у вас в тарелке, забавные «слюнявчики», еда РУКАМИ, ну и негромкая средневековая музычка…
А после сытой трапезы так и хочется пуститься водить хороводы в проходах меж колон. И уж совсем не хочется покидать это место.
Ну и раз уж рассказ перешёл на кафе-рестораны, хочу поведать ещё об одном, покинуть которое ещё сложнее. Если раньше нашей любимой кафешкой была «Під синьою фляжкою», и каждый раз оказываясь во Львове, мы неизменно заходили на ароматный «кофе с огнём», то теперь совершенно неожиданно у нас появилось новое обязательное к посещению место - Cat Cafe (вул. С.Бандери, 47а).
Как и Ребёрная «Под Арсеналом», открылось это кафе сравнительно недавно, но уже приобрело большую популярность среди любителей котиков, потому что… Здесь живут коты!
Штук 20. Разных пород, расцветок и нравов.
Одни мирно спят во всевозможных «укромных уголках» кафе и практически не реагируют на посетителей, другие напротив, проявляют активный интерес, особенно к еде и напиткам посетителей.
Кстати, десерты в кафе оказались неожиданно вкусными (я-то была уверена, что меню так, для галочки), но за них придётся побороться, поскольку есть одна коварная котейка породы мейн-кун, виртуозно ворующая еду с тарелок.
А вот вечно мёрзнущие лысые сфинксы не прочь использовать посетителей в качестве персональной грелки - беспардонно запрыгивают на облюбованную шею, вылизывают её и укладываются поудобней.
Ну вот как можно встать и уйти? Приходиться сидеть до последнего, порой рискуя опоздать на поезд.
Вот такой он, город моей любви. Постепенно и неторопливо раскрывающий нам себя. Мы уже много успели увидеть, но многое ещё остаётся «на потом»: мы так и не были ещё на Лычаковском кладбище, и в Оперном театре (хочется не просто поглазеть на интерьеры, а попасть на представление), и в Мазох-сafe всё никак не решаемся зайти ;)
Время поездки 2017-2018 года.