Верхом по Украине
Надел он чистые одежды,
умастил себя сладким маслом,
взял копье и посох с собою,
поцеловал ту, что ему полюбилась
и ударил ту, что была ненавистна.
«Эпос о Гильгамеше»
В последний день месяца июля заправил я железного коня, собрал вещи. Та, что полюбилась не ограничилась поцелуем, а упаковалась вместе с вещами и еще одним младшим родственником. «Конь» натужно фыркнул выхлопной трубой, моргнул фарами в предрассветной дымке и покатил по дороге в направлении Житомира.
Начиналось настоящее путешествие, когда нет ограничений во времени и маневрах. Кататься конечно предстояло по просторам родной страны, но это, в тот момент, было единственным минусом отсутствия работы. Наслаждение свободой перевешивало все, да и посещение Карпат давно назрело. Существующий до недавних пор потенциал звал в даль, и всякие Африки, Азии и прочие Исландии перекраивали намерения побродить по родным и близким Горам. Но встреча была неизбежна…
Взаимная любовь и понимание с GPSом у нас созрели давно. И, вместо того, чтоб объехать Житомир по окружной и понестись на встречу Хмельницкому, мы протащились через весь центр и свернули на дорогу к Виннице. Запас доверия к чудо-прибору исчерпался, и на помощь был призван Атлас автомобильных дорог. Двойной контроль, - подумал я, хотя GPS и женщина с атласом - еще та гремучая смесь.
Первым незапланированным пунктом стал Старый Солотвин - село в Бердичевском районе с населением в 1000 человек и собственным телефонным кодом 4143.
Поселение совсем не примечательное, если б не охотничий домик на острове в центре пруда. Березки и елочки вокруг домика, живописный мостик… Если исхитриться и не поймать в кадр браконьеров с сетями, нетрезвых трактористов и зевак с пивом, то получившаяся фотография вполне может удостоиться места среди иллюстраций к детским сказкам.
Потом на пути возник Меджибож - наследие Данилы Галицкого. Замок порадовал реставрационными работами и красивым отражением на глади Южного Буга. Возможность побродить среди строительных лесов и ведер с побелкой предоставлялась за символические 20 гривен. Но, если дождаться пока кассир отлучится за очередной порцией семечек, можно незаметно просочиться в ворота, сразу свернуть налево, нырнуть в первое же подвальное помещение и подняться по крутой винтовой лестнице на вершину замковой башни. Панорама, конечно, так себе, но сходить стоит.
Село Сутковцы стало первым местом, посещение которого было запланировано заранее. Под моросящим дождиком мы стали пытаться найти остатки замка, и искали б его еще долго, если б проходящая мимо доярка не ткнула пальцем в глинистый склон, сопровождая жест фразой: «Ото понаписывают всякого в ваших тырнетах…».
А вот местный храм и правда напоминает миниатюрный замок с круглыми башнями и зубчатыми коронами. В пасмурную погоду сооружение выглядит менее эффектно, но налет тайны и мистики заставляет смотреть на сутковские замки совершенно другими глазами.
Говорят, что один из бывших хозяев Сутковцев - Тадеуш Грабянка, был страстно увлечен масонством и даже основал в конце 18 века собственную секту «Новый Израиль». Кроме того, этот подольский дворянин горел идеей создания независимого украинско-польского государства и мечтал о престоле, за что был арестован и посажен в тюрьму. Саму концепцию украинско-польской конфедерации приписывают Джузеппе Бальзамо, больше известному как граф Алессандро Калиостро. Самый знаменитый европейский авантюрист прошлого гостил в Сутковцах, развлекал местную публику превращением свинца в золото и, между делом, сочинил конституцию так называемой «Республики света». Никаких официальных подтверждений, кроме анонимных польских источников начала 20 века, этому нет, но сама легенда придает провинциальному селу куртуазный шарм.
В Каменец-Подольский въехали под проливным дождем. Посидели в машине на центральной площади в ожидании затишья.
Расстроились, что посмотреть Старый город сегодня не удастся, а потом вспомнили - ограничения по времени нет! Уставшие, но в прекрасном расположении духа поужинали, нашли отель и, едва прикоснувшись к подушкам, закрыли глаза в ожидании грядущего дня.
Ближе к пяти утра струйки дождя на оконном стекле сменились отражениями звезд. В это время я уже чистил зубы и тихонько одевался, чтоб не разбудить семейство. Мой хитроумный план заключался в том, чтоб с рассветом быть возле замка, отснять его и вернуться досыпать в гостиницу, таким образом убив двух зайцев: наверстать упущенное вчера время и поймать отличный утренний свет.
Я все учел, кроме тумана, который был таким плотным, что ночные фонари казались маленькими солнцами в молочной пене.
Замка видно не было… Не было видно ничего далее пяти метров от меня. Пришлось изучать современную наскальную живопись и общаться с дворничихой, оранжевый жилет которой периодически мелькал в белесой дымке.
Дворничиха оказалась человеком разносторонним и легко переходила с темы на тему: озаботилась, куда деть труп кошки, которую кто-то задавил ночью и, не делая паузы, поинтересовалась, как подешевле купить билет в Таллин.
Прошло два часа. Солнце, видимо, уже давно встало, так как после очередного порыва ветра начинали появляться окошки в мир. То справа мелькнет церковь с синими куполами, то слева появятся деревья над рекой. Иногда становились видны верхушки замковых башен. Потом окошек стало больше, они росли, сливались друг с другом, образуя целостную картину.
Я, конечно, побил рекорд непрерывного созерцания в сторону замка, но и получил несколько великолепных кадров, не доступных каждое рядовое утро.
Старый город был на столько великолепен в солнечный день, что я не имел права не поделиться замечательными видами с женой и сыном. Мы снова вернулись к замку и совершили круговую прогулку, наплевав на уходящее время. Благо, его у нас было много.
Кстати, идеальное место для обеда в Каменце - кафе «Диканька» (ул. Шевченко, 2). Кормят вкусно, дешево, разнообразно.
Потом была Бакота. Точнее, сначала была дорога к Бакоте - смесь ям и остатков асфальта, но увиденное зрелище затмило негатив от неспешного убиения ходовой автомобиля. Лазурная гладь залива искрилась отражениями солнца и огромных белых облаков.
Вода была чиста и прозрачна. Каждый шаг открывались все новые ракурсы, и потом очень сложно было, при сортировке фотографий, отобрать лучшие. Помимо шикарных видов на Днестр, были еще остатки монастыря 13 века, красивейшие скалы, родники с целебной водой.
Основных источников три, но, не смотря на то, что находятся они недалеко друг от друга, имеют разный химический состав. Легенда гласит: чтоб создать идеальный чудодейственный коктейль, нужно смешать воду из всех родников в равной пропорции.
Перед тем, как дотрястись в Хотинский замок, мы заехали в село Брага, чтоб посмотреть на тот же замок с необычного ракурса - с противоположного берега реки.
Воды в Днестре было так мало из-за отсутствия дождей, что смело можно было ехать сразу в сам Хотин и сплавать в Брагу от замка на надувном матраце. Зато заскочили на старинное польское кладбище, посмотреть склеп ксёндза, что было б не удобно сделать в плавках и с матрацем под мышкой.
Перед тем как добраться до Хотина, посетили еще замок Жванецкий - заросшие руины над рекой. На покосившихся воротах гордо висела свежая табличка «Понедельник - санитарный день», но судя по количеству мусора и штате обслуживающего персонала в одну собачью единицу, просто забыли указать, какого именно года должен быть этот понедельник.
Хотинский замок был уложен и причесан, в отличие от дороги к нему, хотя смотреть внутри особенно нечего.
Солнце начало клониться к закату. Замки уже порядком утомили за сегодняшний день, и мы двинулись в направлении города Залещики, рядом с которым планировали ночевку. В какой-то момент общий пробег составил 666, 6 км, и GPS вдруг закомандовал сворачивать с основной трассы, ибо он знает короткий путь. Через время дорога превратилась в остатки брусчатки с камнями уложенными квадратно-гнездовым способом, машины и села перестали попадаться на пути, не считая одинокой телеги с киевским номерным знаком (наверное стрясло с какого-то GPSнутого), и жена родила гениальную фразу: «Хочешь путешествовать - едь по атласу, хочешь приключений - только GPS». И она еще неоднократно оказалась права.
Но и плохое, и хорошее когда-то кончается. Кончилась и наша брусчатка, привев нас к затерянному в лесах и полях райцентру. Отсутствие дорог не помешало поселку обзавестись супермаркетом электроники, парикмахерской «Афродита» в сельской хате и несколькими богатыми домами. Где зарабатывают деньги жители данного поселения, для меня осталось загадкой, так как на выезде нормальной дороги тоже не было довольно долго.
Вы когда-нибудь ставили палатку на Крещатике? Попробуйте, не пожалеете. Особенно, если Крещатик - это село в Черновицкой области, а палатка стоит на самом обрыве над Днестром. Есть небольшой минус у этой авантюры: сразу за палаткой начинаются огороды, и всю ночь лают собаки и со стороны села, и с противоположного берега реки - из Залещиков, создавая стереоэффект. Но потрясающие виды речной петли того стоят.
Встреча рассвета с излишком компенсировала пропущенный закат. Первые байдарки и катамараны поплыли по глади реки, солнце разрисовало крыши домов в разные цвета. Мы позавтракали и двинулись в дальнейший путь.
Воскресное утро в селе шло по накатанной: женская половина, повязав платки и нарвав букеты цветов, направлялась к церкви, мужики отсыпались после ударной субботы, а наш автомобиль катился по дороге на встречу приключениям.
Проехали город Снятин - райцентр между Черновцами и Коломыей. Обратили внимание на великолепную городскую ратушу, которая считается одной из красивейших в Украине.
Снятин вообще был богат на достопримечательности: в нем оказалось целых три церкви, костел и одна из крупнейших в Европе птицефабрик, на которой откармливают птицу для производства фуа-гра.
Следующим неслучайным местом назначения стало село Нижний Вербиж в Ивано-Франковской области. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы - один из уникальных деревянных храмов этого региона, сохранившийся до наших дней, шедевр гуцульской архитектуры.
В данный момент купола и кровля церкви покрыты оцинкованной жестью, но это не помешало занесению ее в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С моей же точки зрения, именно этот жестяной блеск и делает храм оригинальным. В солнечный день он просто горит, светится.
Село Старуня было одним из самых загадочных мест, которые мы предполагали посетить. Оно обещало явить нашему взору грязевой вулкан, который «дышит» нефтью и газом, а из-под земли постоянно слышен низкий утробный звук похожий на бормотание закипающего чайника. Вспоминая неземные исландские пейзажи, я битый час петлял по еле заметным указателям, расспросил десяток людей и, наконец, прибыл к «природной аномалии» - Чуду Старуни. Посреди поля расположилось приличное мазутное пятно, запах был соответствующий, а из кучи глины и мусора в его середине торчала металлическая труба.
Говорят, если кучу поджечь - выглядит не так уныло. Возле колхозного АТП рядом с моей дачей тоже есть такие «чуды», только поменьше и без трубы. Семейство окатило меня взглядом а-ля «ну что возьмешь с убогого» и принялось с интересом разглядывать следы лося, который, на мое счастье, потоптался в грязище и отвлек семейство.
А еще в Старуне есть соляной колодец глубиной 20 метров, содержание соли в воде - 70%. Колодец искать намного проще, да и выглядит он симпатичней. Полная двухлитровая бутылка воды из него до сих пор стоит в нашем холодильнике и ждет часа, когда кто-то ее нахлебается и сгоряча выльет в унитаз.
Манявский скит своим умиротворением и запахом свежей хвои сгладил разыгравшиеся эмоции. Пришлось даже сходить к Блаженному камню и, подняв тост за ИНТЕРЕСНОЕ продолжение путешествия, осушить по бутылочке святой воды.
Десять километров к Манявскому водопаду мы преодолели на машине и пешком в пропорции 70% и 30%. С помощью крутого внедорожника можно добиться результата 85% и 15%, но только опытный гуцул на ВАЗ 2101 положит горные тропы и ручьи на лопатки и прикатит прямо под ниспадающие с каменного уступа струи воды.
Пока мужики жарят шашлыки и едет брынзу, их жены пытаются собирать грибы и ягоды в ближайших кустах. Но грибов нет, а два ведра лисичек не в счет.
Трудовой день хорошо заканчивать приятной ванной. «Ванна» была вскоре найдена, правда температура воды была, мягко говоря, низковата. Малой даже подумал, что надоел родителям и это его последнее купание, но потом ничего, привык.
Ночевали мы в поселке Поляница, совсем рядом от курорта Буковель. Вилла «Милена» произвела наилучшие впечатления, благодаря уютным номерам, радушию хозяев, вкусной кухне и цене 270 грн. за полулюкс.
Крепкий сон, вкусный завтрак и прогулка на свежем воздухе по буковельским просторам зарядили нас для продолжения путешествия. Теперь мы направлялись в самое сердце карпатских гор, родину легенд и магов - поселок Криворовня. Именно здесь написал свою повесть «Тени забытых предков» Коцюбинский, здесь Параджанов снял одноименный фильм, здесь родился и умер последний украинский мольфар Нечай.
Мне давно хотелось окунуться в загадочный мир карпатской магии и я всей душой стремился туда. Хотелось пройтись по тропинкам, по которым ступали мольфары и герои Коцюбинского, побывать на полонине, отведать свежеродившегося сыра…
Все удалось: был найден дом Михайла Нечая, мы пообщались с его супругой, которая косила сено и много рассказала о великом чудотворце, мы сходили к сельской церкви и нашли его могилу. Местные жители искренне пытались помочь в наших поисках, видя огонь познания в наших глазах.
Мы узнали, куда в этом году выгнали маржину - коров и овец, и отправились на полонину «Копилаш».
«Железный конь» с легкостью домчал нас до села Буковец, поднял на Буковецкий перевал, даже протянул несколько километров вверх по грунтовой дороге, но потом, обессиленный, остановился.
Еще несколько километров по лугам и смерековому лесу мы прошли пешком, пока не нашли кошару - летнее пристанище карпатских пастухов-сыроваров. Нас встретил усатый мужичек, загорелый и прокопченный.
Угостил водой, сыром, поделился тонкостями быта и показал «стяжку» к Пысаному камню - древнему языческому святилищу, где горел священный огонь и проводились магические обряды. На поверхности скалы множество рисунков, надписей, как старых, так и современных. Отсюда открывается великолепный вид на соседние горы и полонины. Хочется долго лежать на прогретой солнцем скале, смотреть в даль и подпитываться энергией древнего места силы.
Спускались вниз мы уже по другой дороге. Ели чернику и малину, наслаждались запахами высокогорных трав. На ужин остановились в кафе «Пысанка» в Верховине. В меню были только спиртные напитки, чипсы и бутерброды, но продавщица приготовила нам шикарный домашний ужин за символическую цену - спасибо ей.
Еще через час мы добрались до легендарного поселка Дземброня. Разбили лагерь на берегу Черного Черемоша. Купались в освежающей воде реки, жгли костер из смерековых сучьев, ели сыр, пили медовуху и просто радовались жизни.
Изучая вечером карту, я понял, что с Буковцом вышла очень интересная история. Изначально, я отметил на карте Буковец возле озера Синевир (между Межгорьем и Воловцом), а в нужный Буковец (возле Верховины) мы попали совершенно случайно, по рекомендации парня из Верхнего Ясенова, который объяснял нам как найти сыроваров. Так, случайно, мы нашли Пысаный камень, который был запланирован, но предполагался в другом месте. А я все ломал голову по дороге к машине, может ли оказаться, что их два.
Проснулись мы рано, отдохнувшими и выспавшимися. Позавтракали остатками брынзы и хлеба, искупались в дымящемся и горящем в утреннем солнце Черемоше, собрали лагерь и пошли в горы, в сторону знакомых очертаний вершины Поп-Ивана. Вскоре село закончилось, закончились выкошенные поляны, тропа стала отклоняться вправо и углубляться в лес. Случайно встреченный пастух подсказал, что мы выбрали длинный путь через вершины Смотрич и Дземброня, но нас это устраивало, так как возвращаться по тому же маршруту не интересно. Долго мы шли наслаждаясь прохладой и свежестью леса, искали грибы, ели малину.
Выше дорога превратилась в еле заметную тропку, петляющую в зарослях высоченных трав, папоротников, ёлочек, затем стала теряться в крупных валунах, мхах и ручейках, но в итоге привела нас к седловине на высоте 1 763 метра. Я жаждал пройти оставшиеся три километра до вершины Поп-Ивана, но сгустились тучи, начал накрапывать дождь, и Сан Саныч впервые вспомнил об усталости.
Пришлось возвращаться обратно. Тропа вниз разительно отличалась от пройденной нами, она резко скатывалась с горы по крупным камням и сыпухам к Ушастому камню, на котором Руслана снимала известный клип, потом ныряла в лес и, превратившись в скользкий глиняный склон, докатывала до самого села.
Мы радовались, что дождь не застал нас здесь и что мы не выбрали этот маршрут по пути вверх.
Уже на подходе к машине я сделал несколько важных умозаключений! Определить, какую дорогу на Поп-Иван выбрала моя жена можно по цвету ее зубов: через Смотрич - малиновые от малины, через Ушастый камень - синие от черники. А туристы делятся на свежих и не свежих - различать по запаху.
Первая остановка в Закарпатье была в селе Деловое, возле знака «Центр Европы». Абсолютно не примечательное место. А толпа мелких цыган, которая окружила машину, еще больше сократила наше пребывание там.
Весь день мы удачно сбегали от дождя. Грозовая туча нас преследовала, преследовала и, наконец, догнала. Благо мы были в машине. Полило так, что пришлось остановиться. Потоки воды обмывали нашего «коня» от пыли, а крупный град пытался разбить лобовое стекло. Об установке палатки не могло быть и речи. В селе В. Бычков на самой границе с Румынией попался отель Твин-Пикс за 180 грн. в сутки. Шикарный интерьер, дешевый и вкусный ресторан. Но место оправдало свое название: всю ночь кто-то шумел, кричал, а под утро, судя по звукам, даже кого-то убили путем сбрасывания с лестницы.
Утро сразу началось с приключений. GPS проложил оптимальный маршрут к озеру Синевир, и мы поехали. Дорога В. Бычков - Верхнее Водяное - Дубовое (25 км.) оказалась по качеству сравнимой с руслом пересохшего горного ручья, но, не смотря на это, постоянно встречались богатые дома и строительная техника. Выехав на свежий асфальт, мы возликовали, правда радость оказалась не долгой. Дорога сначала стала брусчаткой, потом грунтовкой. Легковых машин встречалось все меньше, а за немецким поселком Усть-Черная пропали вовсе. Русскую Мокрую мы проезжали со средней скоростью 10 км/ч. Природа и бревенчатые дома напоминали Сибирь, а поселок Комсомольск на речке Теребля - настоящий младший брат российского Комсомольска-на-Амуре. Жители гордо разъезжают на лесовозах и с удивлением смотрят на легковую букашку, чудом добравшуюся в их мир.
Когда до заветной Колочавы оставалось всего 4 километра, мы уперлись в брод. За рекой начиналась глинистая колея, доступная лишь хорошим внедорожникам и местным лесовозам. Столько проклятий навигационный прибор вместе со всеми картографами мира не слышали, наверное, никогда...
Объезд оказался долгим. Сначала до основной трассы, потом до Хуста и на Синевир - всего 120 километров вместо четырех и четыре часа вместо пяти минут.
В свое оправдание могу сказать одно: я уверен, что в тех краях бывали очень редкие туристы, истинные любители Карпат. А по поводу GPS-а, так как бы я на него не жаловался, но иногда, когда теряешься в дороге, особенно ночью… Когда нет на пути ни машин, ни поселков, этот маленький светящийся экранчик является единственным проводником в мир, и с ним становится не так грустно и страшно.
Вид озера Синевир разочаровал. Засушливое лето забрало половину воды, берега поросли камышом, а от величественного озера осталась крупная лужа. Будем считать, что мы его не видели и сохраним воспоминания из предыдущих зимних поездок.
Зато колыба «Веселый гуцул» совершенно не изменилась. Вкусная еда и радушие хозяев быстро вернули настроение. А забытые там бейсболки гарантируют, что вернемся туда еще не раз.
Палатку ставили на берегу реки, недалеко от дороги. Место глухое, лес. Возник вопрос по поводу диких животных, и тут же, вдалеке, на опушке мы увидели медведя! Я то знал, что там реабилитационный центр бурых медведей и где-то есть забор, но ночь все равно провел в полглаза.
Если вечером и, возможно, ночью медведи глазели на нас, то утром мы пошли глазеть на них. Нам повезло: мы успели проскочить до открытия кассы и застали косматых за завтраком. Все восемнадцать мишек вышли из своих убежищ, чтоб полакомиться мяском с овощами.
Затем была недоступная и очень разрекламированная Колочава. Первым делом, прибыв в село, я включил GPS и убедился, что до места нашего вчерашнего разворота и в самом деле остаётся всего пяток километров. Даже была мысль пройти по этой «недоступной простому смертному» дороге регионального значения, но семейство сдержало.
Колочава представлялась селом-музеем, по которому можно бродить часами, периодически наталкиваясь на многочисленные достопримечательности. В реальности оказалось, что там просто есть музей в селе, такое себе мини-Пирогово, в котором и сконцентрированы все интересности. Пиар чистой воды. Не на территории музея находилась только чешская школа и УНИКАЛЬНЫЕ памятники «Заробітчани» и «Вівчар».
По дорогам важно прохаживались местные жители в униформе отеля «Ажио», снисходительно отвечая на вопросы редкого поголовья туристов. Вся реклама делалась исключительно под один отель, в котором и готовят, якобы, сверхклассно УНИКАЛЬНЫЕ колочавские блюда. Хотя ладно, не якобы, котлеты с пюрешкой были действительно вкусными.
Пытались нас заманить так же на шестичасовой поход на гору Стрымба, чтоб посетить УНИКАЛЬНУЮ «Школу вівчарства», но я уверен, что мы не зря отказались. Не было б там аутентичности.
Реабилитировалась Колочава своими ЧАНАМИ. Уже не уникальными после Лумшор, но зато уютными, ароматными и дешевыми. Цена за два часа для компании от 4-х человек была 350 грн., за нашу семью попросили всего 250 грн., хотя трудозатраты те же.
Это был релакс… Полная минерализация организма изнутри и снаружи. Да еще и варенье из шишек, мятный чаек. В общем must try!! Координаты хозяина: 0964899124 Анатолий Юрьевич.
Жена давно меня подпиливала за мой одиночный трип в Исландию. И в этой поездке я решил полностью реабилитироваться: вулкан она увидела (ну и что, что грязевой?), а следующим нашим пунктом был Вучковский ГЕЙЗЕР!
Село Вучково мы проехали несколько раз - указатели на трассе отсутствовали. Если б не один строитель, который при слове «гейзер» начал активно чесаться и упал с лестницы. Лежа, он ткнул пальцем в проселок и что-то неразборчиво промычал.
Гейзер и правда был. Точнее, сначала мы увидели ржавую трубу и рыжее пятно, но потом, всего через час, гейзер таки был (ребята из Ровно ожидали извержения уже два часа до нас, так что делайте выводы). Мощная струя холоднющей и очень соленой воды поднялась плавно метров на семь и так же плавно сошла на нет. Все мероприятие заняло минут 7-10. Было интересно.
Рядом с гейзером есть источник с вкусной минеральной водой и пчеловодческое хозяйство, на территории которого установлен единственный в Европе памятник пчеле. Обрамлено изваяние памятными табличками с фотографиями и именами отцов-селекторов морозоустойчивого вида пчелы - карпатянки. Малой долго смотрел на композицию и задал единственный вопрос: «Папа, а это памятник тем, кого пчелы покусали насмерть?».
Пора было уже искать ночлег, но в Иршаве мы места не нашли, в Ильнице - подавно. Заночевали в пионерлагере «Смерековый камень» рядом с селом Осий, почти в центре национального парка «Зачарованная долина». Часов до двенадцати ностальгировали о пионерском детстве под звуки пионерской дискотеки, а потом просто ностальгировали до самого утра.
Логика работала следующим образом: если пионерлагерь называется «Смерековый камень», то сам камень должен находиться где-то поблизости и, опять же, теоретически, в направлении центра парка «Зачарованная долина». И рано-рано утром мы нашли единственную маркированную тропу и пошли по ней. Идти было приятно. Лес дышал утренней свежестью, солнце не пекло, и девять километров протопались совсем незаметно.
Потом тропа затерялась в лопухах и исчезла. Навигатор показывал, что за очередным гребнем нацпарк заканчивается, а камня нет и в помине. Возвращаться было уже сложнее. Солнце пекло нещадно, трава парила влагой, и девять километров показались двадцатью.
Уже возле базы какой-то мужичек сказал, что выбрали мы совсем не то направление, и группа скал находится совершенно в другом месте, но толком объяснить маршрут не смог. Мы уже начали новый путь, но упершись в сложный перекресток, решили не испытывать судьбу. Да и малой сказал, что тридцать километров по пересеченной местности с утра ему достаточно.
Скалы найдены не были, зато были найдены гладкие валуны, совершенно не свойственные этой местности - видимо, принесенные ледником. Их мы и стали считать целью нашего визита в Разочарованную долину.
Обед произошел уже под знаком «Ужгород» в чудесном кафе «Симфония вкуса». Его посоветовал интернет и не ошибся: было очень вкусно, уютно, не дорого и оригинально. Must eat!
Потом был Невицкий замок, который оказался симпатичной руиной. Особый кайф был получен от того, что прогуливались мы там в полном одиночестве. Рядом строится отельный комплекс. И, буквально через год, замок перестанет быть таким аутентичным и малотуристическим.
Уже в Киеве я понял, что конкретно накосячил - забыл посетить лагерь-призрак «Верховина», который был совсем рядом от Невицкого замка. Я помнил про него всю дорогу, но не внес в список, а на месте - забыл. База стоит в потрясающей заброшенности и завораживающей тишине с девяностых годов и, судя по фото, напоминает картинку из зоны отчуждения возле ЧАЭС.
От тридцатишестиградусного пекла в Ужгороде мы скрылись в двадцатичетырехградусной прохладе горного поселка Лумшоры, который известен своими минеральными источниками, чанами, чанами и…чанами. Дорога от трассы вполне сносная, природа симпатичная, множество баз отдыха и гостевых домов - отличное место для празднования Нового Года, такой себе райский филиал ада с кипящими котлами.
Главной задачей тут - было найти старейший чан в Европе, 1600 года отливки. И после десятка ошибочных ориентировок от местных жителей мы его нашли. Чан был небольшой, на 1-2 человека, но симпатичный.
Вечерний моцион отработан до автоматизма: закупка продуктов на ужин и завтрак, поиск места для палатки, купание в реке, костер, сон. В этот раз мы установили лагерь на уютной полянке в самом селе под яблоней, но кроме нескольких местных собак, зашедших на огонек, нас никто не беспокоил.
Завтрак пошел не по плану. Во время прогулки к небольшому водопадику, подвернулась лагерная столовая. И мы решили: в лагере уже ночевали, теперь нужно и покушать с пионерами. Всего за 25 гривен с человека (12,5 грн. с СанСаныча) нас окунули в атмосферу алюминиевых чайников, кирпичика с маслом и подбитых детских коленок… Это было очень атмосферно.
С Закарпатьем мы прощались на великолепном Ужоцком перевале, с него видна вся Украина и кусочек Словакии.
Тут же магистраль Н13 превращается в грунтовку, а запланированный съезд на дорогу местного значения Т1423 стал лотереей. Нам достался выигрышный билет! Т-дорога оказалась вполне сносной.
Рядом с селом Бубнище мы нашли Скалы Довбуша - по легенде, в этих причудливых и симпатичных останцах прятался Олекса Довбуш со своими опрышками. И тут же где-то спрятал свои сокровища.
Скальный монастырь в селе Розгирче стал очередной загадкой.
От Скал Довбуша до монастыря по прямой - всего десяток километров, но дорога отсутствует. По атласу нужно сделать большой круг, часть из которого видится грунтовкой, а GPS не видит половины дороги вообще. На самом деле оказалось, что хоть знака на поворот к селу нет, но в нужном направлении ведет шикарная асфальтированная дорога, потом начинаются указатели к монастырю. Так что заблудиться невозможно.
На этом наше приключение закончилось. Было решено ехать в Киев ночью, не тратя времени и денег на гостиницу. Трасса М40 оказалась отличной, ночью ехать комфортно. 614 километров до дома мы преодолели за 7 часов.
Общий пробег за всю поездку составил 2 850 км. Общие затраты 9 800 гривен (из них на бензин - 4 300 грн.). Четыре ночевки в палатке и четыре - в гостинице. Потом пришлось отдать еще пару тысяч за ремонт ходовой, но это мелочи. Путешествие удалось!
