И снова Грузия. Часть 4. Волшебный Ушгули.
Прекрасный край Сванетия - это затерянный мир в горах. Связано это с тем, что регион находится глубоко в горах, и не каждый турист решится отправиться в эти края по достаточно долгой и сложной дороге. Путь может понравиться не всем, о чем мы лично убедились, преодолевая его в тумане под покровом ночи. Объезжать по серпантину праздно шатающихся коров, упавшие на дорогу камешки, а иногда и глыбы приличного размера, то еще удовольствие. Но даже несмотря на все это, добраться до райцентра Местии сегодня не составляет особого труда. Асфальт приведен в порядок, упавшие камни оперативно убирают, полиция исправно дежурит. Колоссальные средства начали вкладывать еще при Мишико, и продолжают по сей день. Турист потянулся. И Местия расцвела. Здесь легко можно заселиться в один из сотни гостевых домов, накупить сувениров, покушать в десятках кафе и даже найти приличный ресторан. Местия это такие комфортные горы, больше рассчитанные на избалованных туристов. Заселившись в цивилизованном центре, у тебя есть все шансы проникнуться духом гор, совершить даже серьезные пешие вылазки в горы, и привезти домой кучу положительных впечатлений.
Впечатления в квадрате. Если в душе есть жажда приключений, хочется настоящих гор, и ты готов двигаться дальше, то впечатления эти ты обязательно получишь. По дороге, ведущей в Ушгули. Все, кто был в Сванетии, козыряют фразой: «Не был в Сванетии, считай в Грузии не был», а те кому посчастливилось забраться дальше «Если в Ушгули не бывал, считай Сванетии не видел»
Назвать Ушгули каким-либо поселением сложно. Здесь понимаешь почему на картах места жизни людей в Грузии помечены как общины. Состоит эта община из четырех сел Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Расположены они на высоте 2200 м над уровнем моря, и считаются одними из самых высокогорных постоянных поселений в Европе. Проживает здесь около 200 человек и даже есть школа. Зимой добраться сюда нереально, и дорога часто бывает перерезана. Летом же, несмотря на то, что дорогу тоже делают, отправляясь в Ушгули, приходится надеяться только на удачу.
Пока мы были в Местии, постоянно лил дождь и местные говорили, что дорога 100% не проезжабельна для обычных машин. С такой погодой мы не хотели испытывать судьбу и суваться в те земли, но на третий день пребывания горы подарили нам солнечную погоду. Однако, мы решили не рисковать и воспользоваться услугами местных водителей, загрузившись в авто к сыну хозяйки нашего ночлега.
41 километр грунтовки вдоль речки Ингури. Вверх-вниз, в брод и по камням. Дорогу вымащивают бетонными плитами, и через несколько лет в этот медвежий угол можно будет добраться на любом автомобиле. А пока это гредер, месево из грязии камней и очень крутые подъемы, сопровождаемые еще более крутыми обрывами по бокам.
После Местии, первые километры, дорога идет по живописнейшему руслу реки Мулхури, притоки которой переливаются через трассу, сразу предупреждая путников о нелегком пути. Здесь располагается община Мулахи в которой так же очень много сванских башен. Как только кончается последнее село общины, дорога резко набирает высоту на перевал Угыр высотой 1923 метра. Такой резкий подъем буквально с первых километров вселяет некую волнительность - а что же будет дальше? Спуск такой же резкий, как и подъем, и у подножия перевала дорога приводит в следующую общину Ипари. Этот перевал вызвал у меня ощущения психологической стены: уже не видно Местии, вперед дорога идет в неизвестную глушь, а сама община Ипари - «два домика», затерявшиеся в горных лесах. То влево, то вправо отходят тропинки, по которым едва ли проедет автомобиль. Куда они ведут?
По пути обязательной точкой для остановки в этой общине является одна из сотен сванских башен с красивым названием Башня любви. Ни чего необычного, красивое название в красивом месте.
Эту дорогу необходимо проехать самостоятельно за рулем ,не спеша, насладившись всеми видами. Если бы мы ехали на своих автомобилях, то и остановок было бы в разы больше, и кадров.
После Местии, в которой кипит жизнь, очень непривычно погрузиться в полную безмятежность местных земель. В общине Кала мы не встретили ни кого. Наверное, местные жители заняты своими делами, но чувствуется, что у этих мест есть свои хозяева. Наверняка, если их поискать, можно остановиться в одном из домов, побродить по горным тропам и поискать древние церквушки, которые спрятались от глаз туристов еще глубже в горах.
После Калы до Ушгули остается 5 самых сложных километров. И эти последние километры вызывают вопросы по поводу их прохождения на гражданском авто. Когда мы вернулись в Местиа, и трезво оценили шансы наших пузотерок, то решили, что это возможно. При благоприятном стечении обстоятельств. Дорога буквально прогрызена в глубоком ущелье, ширина ее в большей части рассчитана на один автомобиль, один край дороги упирается в многометровую отвесную стену, а другой обрывается в бушующую Ингури. Самой большой проблемой являются камни, упавшие сверху на дорогу и низкий клиренс, не позволяющий их пропустить под днищем. Выезд на один день, без вещей логичнее совершить на арендованном автомобиле.
Преодолев этот дорожный ад в ущелье, попадаешь на залитую солнцем пологую долину последней общины - Ушгули.
Журчание Ингури, пьянящий воздух и солнце заливающее все вокруг. Атмосфера средневековья, дикой красоты и высота 2200 - сложите все это воедино и получите приятное головокружение. Да, сюда однозначно стоит ехать. Ни с чем не спутать, то чувство эйфории, которое возникает при посещении таких мест. Внутреннее спокойствие, какое-то не передаваемое ощущение счастья. Единственное желание сесть в раскладное кресло и сидеть так, пока не надоест, впитывая в себя эти мгновения. Да, такие сюжеты врезаются в память и остаются в ней мощными рубцами.
В Грузии наверное много мест не менее колоритных и Ушгули не предел совершенства. Но здесь край Грузии, и дальше непреодолимые горные стены. Это одна из наиболее сохранившихся общин. Про это место мало информации, и в основном, эта информация про то, как тяжело сюда доехать, и как здесь красиво. Жилье, еда - крупицы скудной информации.
Как оказалось, цивилизация здесь все же есть. Сюда можно попробовать доехать на своем авто, здесь есть жилье, и с голоду вы здесь не умрете. Однако стоит учесть, что это край мира и цены тут, а также сервис, соответствующие, однако далеко не критичные.
Многие искатели приключений едут в эти края, но добравшись не понимают, что здесь делать. Тут нет интернета, нет телефона. Законы дикой природы здесь суровы, и люди которые живут здесь всю жизнь, как никто их знают. Спрашивайте и слушайте местных, они знают что говорят. Здесь люди живут своим миром, по своим правилам и устоям. В таких местах остается гулять, гулять и еще раз гулять, получая эстетическое наслаждение.
Наш водитель дал нам всего пару часов (это был единственный минус всей поездки), и мы решили их потратить прогулявшись в направлении к Шхаре. Сделать это можно и на лошадях и на нивах - спектр услуг разнообразен. Конюхи нам даже предлагали травку. Оставшись здесь на чуть дольше, думаю можно найти много всевозможных развлечений и, что не мало важно, приключений.
Шхара - третья по высоте гора Кавказа и самая высокая в Грузии 5193 метра. И она прекрасна!
Она является краем Безенгийской стены - самого высокого горного массива на Кавказе. Представьте себе почти отвесную стену высотой до полутора километров тянущуюся на 15 километров.
Это выглядит очень мощно. На мой взгляд Шхара величественнее Эльбруса, но возможно я не смотрел на дедушку Эля с правильной стороны.
Чтобы увидеть Безенгийскую стену, необходимо идти до подножия этого горного массива, а это прилично далеко. Мы же шли докуда дойдем, любуясь открывавшимися видами.
Монастырь Ламарии постоенный в 11 веке. Немного напоминает какую-то крепость.
Повсюду на склонах, наверное можно назвать их альпийскими лугами, пасутся коровы, а за ними приглядывают невероятных размеров кавказские алабаи.
Мы дошли до каньена и мостика через речку Ингури
Ледянющая талая вода изумрудного цвета.
Привал
И водные процедуры. Шальная идея искупаться в бурной реке все же не реализовалась.
Конечно, если бы не ограничение во времени мы бы прошли дальше и увидели более захватывающие кадры, но всему свое время и пока пользуемся приближением объектива, рассматривая склоны этой величественной горы.
Представьте каких это все масштабов.
Грусть тоска от того, что приходится уезжать из этих дивных мест. Но в такие места всегда возвращаются, даже не кидав монетку в местные водоемы.
Тема Ушгули осталась не раскрыта за эти жалкие тройку часов. Мы обязательно вернемся, доедем сюда на своем автомобиле, а может и вовсе покорим Нижнесванскую трассу, и будем тут кайфовать не один день.
Походим по горам, заглянем в тысячелетние церкви. А кто знает, может приедем зимой кататься на лыжах.
А может дойдем до Верхнего Чажашского замка, летней резиденции царицы Тамары.
Здесь необычайная атмосфера и на самом деле таких мест очень мало.
Сюда стоит приезжать всерьез, надолго, полностью отключившись от проблем и будничной жизни.
Проведенные здесь несколько часов вспоминаются самыми яркими красками из всей прошедшей поездки. Именно за такими впечатлениями стоит проделывать огромные расстояния, быть любознательным и путешествовать!
Впечатления в квадрате. Если в душе есть жажда приключений, хочется настоящих гор, и ты готов двигаться дальше, то впечатления эти ты обязательно получишь. По дороге, ведущей в Ушгули. Все, кто был в Сванетии, козыряют фразой: «Не был в Сванетии, считай в Грузии не был», а те кому посчастливилось забраться дальше «Если в Ушгули не бывал, считай Сванетии не видел»
Назвать Ушгули каким-либо поселением сложно. Здесь понимаешь почему на картах места жизни людей в Грузии помечены как общины. Состоит эта община из четырех сел Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели. Расположены они на высоте 2200 м над уровнем моря, и считаются одними из самых высокогорных постоянных поселений в Европе. Проживает здесь около 200 человек и даже есть школа. Зимой добраться сюда нереально, и дорога часто бывает перерезана. Летом же, несмотря на то, что дорогу тоже делают, отправляясь в Ушгули, приходится надеяться только на удачу.
Пока мы были в Местии, постоянно лил дождь и местные говорили, что дорога 100% не проезжабельна для обычных машин. С такой погодой мы не хотели испытывать судьбу и суваться в те земли, но на третий день пребывания горы подарили нам солнечную погоду. Однако, мы решили не рисковать и воспользоваться услугами местных водителей, загрузившись в авто к сыну хозяйки нашего ночлега.
41 километр грунтовки вдоль речки Ингури. Вверх-вниз, в брод и по камням. Дорогу вымащивают бетонными плитами, и через несколько лет в этот медвежий угол можно будет добраться на любом автомобиле. А пока это гредер, месево из грязии камней и очень крутые подъемы, сопровождаемые еще более крутыми обрывами по бокам.
После Местии, первые километры, дорога идет по живописнейшему руслу реки Мулхури, притоки которой переливаются через трассу, сразу предупреждая путников о нелегком пути. Здесь располагается община Мулахи в которой так же очень много сванских башен. Как только кончается последнее село общины, дорога резко набирает высоту на перевал Угыр высотой 1923 метра. Такой резкий подъем буквально с первых километров вселяет некую волнительность - а что же будет дальше? Спуск такой же резкий, как и подъем, и у подножия перевала дорога приводит в следующую общину Ипари. Этот перевал вызвал у меня ощущения психологической стены: уже не видно Местии, вперед дорога идет в неизвестную глушь, а сама община Ипари - «два домика», затерявшиеся в горных лесах. То влево, то вправо отходят тропинки, по которым едва ли проедет автомобиль. Куда они ведут?
По пути обязательной точкой для остановки в этой общине является одна из сотен сванских башен с красивым названием Башня любви. Ни чего необычного, красивое название в красивом месте.
Эту дорогу необходимо проехать самостоятельно за рулем ,не спеша, насладившись всеми видами. Если бы мы ехали на своих автомобилях, то и остановок было бы в разы больше, и кадров.
После Местии, в которой кипит жизнь, очень непривычно погрузиться в полную безмятежность местных земель. В общине Кала мы не встретили ни кого. Наверное, местные жители заняты своими делами, но чувствуется, что у этих мест есть свои хозяева. Наверняка, если их поискать, можно остановиться в одном из домов, побродить по горным тропам и поискать древние церквушки, которые спрятались от глаз туристов еще глубже в горах.
После Калы до Ушгули остается 5 самых сложных километров. И эти последние километры вызывают вопросы по поводу их прохождения на гражданском авто. Когда мы вернулись в Местиа, и трезво оценили шансы наших пузотерок, то решили, что это возможно. При благоприятном стечении обстоятельств. Дорога буквально прогрызена в глубоком ущелье, ширина ее в большей части рассчитана на один автомобиль, один край дороги упирается в многометровую отвесную стену, а другой обрывается в бушующую Ингури. Самой большой проблемой являются камни, упавшие сверху на дорогу и низкий клиренс, не позволяющий их пропустить под днищем. Выезд на один день, без вещей логичнее совершить на арендованном автомобиле.
Преодолев этот дорожный ад в ущелье, попадаешь на залитую солнцем пологую долину последней общины - Ушгули.
Журчание Ингури, пьянящий воздух и солнце заливающее все вокруг. Атмосфера средневековья, дикой красоты и высота 2200 - сложите все это воедино и получите приятное головокружение. Да, сюда однозначно стоит ехать. Ни с чем не спутать, то чувство эйфории, которое возникает при посещении таких мест. Внутреннее спокойствие, какое-то не передаваемое ощущение счастья. Единственное желание сесть в раскладное кресло и сидеть так, пока не надоест, впитывая в себя эти мгновения. Да, такие сюжеты врезаются в память и остаются в ней мощными рубцами.
В Грузии наверное много мест не менее колоритных и Ушгули не предел совершенства. Но здесь край Грузии, и дальше непреодолимые горные стены. Это одна из наиболее сохранившихся общин. Про это место мало информации, и в основном, эта информация про то, как тяжело сюда доехать, и как здесь красиво. Жилье, еда - крупицы скудной информации.
Как оказалось, цивилизация здесь все же есть. Сюда можно попробовать доехать на своем авто, здесь есть жилье, и с голоду вы здесь не умрете. Однако стоит учесть, что это край мира и цены тут, а также сервис, соответствующие, однако далеко не критичные.
Многие искатели приключений едут в эти края, но добравшись не понимают, что здесь делать. Тут нет интернета, нет телефона. Законы дикой природы здесь суровы, и люди которые живут здесь всю жизнь, как никто их знают. Спрашивайте и слушайте местных, они знают что говорят. Здесь люди живут своим миром, по своим правилам и устоям. В таких местах остается гулять, гулять и еще раз гулять, получая эстетическое наслаждение.
Наш водитель дал нам всего пару часов (это был единственный минус всей поездки), и мы решили их потратить прогулявшись в направлении к Шхаре. Сделать это можно и на лошадях и на нивах - спектр услуг разнообразен. Конюхи нам даже предлагали травку. Оставшись здесь на чуть дольше, думаю можно найти много всевозможных развлечений и, что не мало важно, приключений.
Шхара - третья по высоте гора Кавказа и самая высокая в Грузии 5193 метра. И она прекрасна!
Она является краем Безенгийской стены - самого высокого горного массива на Кавказе. Представьте себе почти отвесную стену высотой до полутора километров тянущуюся на 15 километров.
Это выглядит очень мощно. На мой взгляд Шхара величественнее Эльбруса, но возможно я не смотрел на дедушку Эля с правильной стороны.
Чтобы увидеть Безенгийскую стену, необходимо идти до подножия этого горного массива, а это прилично далеко. Мы же шли докуда дойдем, любуясь открывавшимися видами.
Монастырь Ламарии постоенный в 11 веке. Немного напоминает какую-то крепость.
Повсюду на склонах, наверное можно назвать их альпийскими лугами, пасутся коровы, а за ними приглядывают невероятных размеров кавказские алабаи.
Мы дошли до каньена и мостика через речку Ингури
Ледянющая талая вода изумрудного цвета.
Привал
И водные процедуры. Шальная идея искупаться в бурной реке все же не реализовалась.
Конечно, если бы не ограничение во времени мы бы прошли дальше и увидели более захватывающие кадры, но всему свое время и пока пользуемся приближением объектива, рассматривая склоны этой величественной горы.
Представьте каких это все масштабов.
Грусть тоска от того, что приходится уезжать из этих дивных мест. Но в такие места всегда возвращаются, даже не кидав монетку в местные водоемы.
Тема Ушгули осталась не раскрыта за эти жалкие тройку часов. Мы обязательно вернемся, доедем сюда на своем автомобиле, а может и вовсе покорим Нижнесванскую трассу, и будем тут кайфовать не один день.
Походим по горам, заглянем в тысячелетние церкви. А кто знает, может приедем зимой кататься на лыжах.
А может дойдем до Верхнего Чажашского замка, летней резиденции царицы Тамары.
Здесь необычайная атмосфера и на самом деле таких мест очень мало.
Сюда стоит приезжать всерьез, надолго, полностью отключившись от проблем и будничной жизни.
Проведенные здесь несколько часов вспоминаются самыми яркими красками из всей прошедшей поездки. Именно за такими впечатлениями стоит проделывать огромные расстояния, быть любознательным и путешествовать!