Грузия. Часть 7. Самцхе-Джавахети.
Пробыв два дня в Боржоми, мы отправились открывать новые удивительные места Грузии. Проснувшись утром пораньше, мы и представить не могли насколько длинным будет этот день. Завершить отпуск мы планировали реальным отдыхом в Батуми на берегу моря, сняв приличный номер в гостинице. Но перед этим разложением души и тела нас ожидали приключения настоящих путешественников.
Историческая область Самцхе-Джавахети очень богата на историю. И именно в этом районе расположена одна из главных туристических достопримечательностей страны - пещерный комплекс Вардзия. По фотографиям из интернета это место представляло "отрыв бошки" и находилось в сотне километров от нас. Не посетить его мы не могли. Путь по этому южному региону оказался достаточно впечатлительным.
Для начала я хотел заехать в поселок Бакуриани, знаменитый тем, что в СССР именно здесь открылась первая горнолыжная база. Сейчас конечно, Бакуриани не соревнуется по крутости с современными ГЛЦ, но хотелось просто посмотерь это знаменитое место. Дорога петляла серпантином и взбиралась на Триалетский хребет, и мы сдались, проехав 20 километров. В подсознании я представлял, что сегодня будет сложный путь и разбрасываться временем не стоит. Мы развернулись.
Дорога до Вардзии петляла вдоль Куры и иногда имела ответвления куда-то в горы. И буквально в 7 километрах от Боржоми расположился Зеленый монастырь. Зеленым его окрестили местные жители. Помимо того, что все монастыри в Грузии находятся в глухих местах в горах, этот еще стоит в глухом лесу.
Моросил мелкий противный дождь, был не сезон, и из живых вокруге были только мы с Еленой Андреевной. Даже внутри храма в полумраке играли светом пару свечей. Если бы не тарабанил дождь, то была бы идеальная тишина.
Монастырь был построен в 9 веке. Трудно представить, как это было давно. На нашей земле еще не было государственности и веры, а здесь уже служили Богу монахи. Не все постройки уцелели до наших времен.
День был насколько бешеным в ритме, на столько и умиротворенным. Мы находились в самом центре малого Кавказа, гористой и малонаселенной местности. Вокруг была только умопомрачительная природа и бесконечные горы.
Весь день мы ехали с открытым ртом и смотрели по сторонам. Крепость Ацкури когда-то была серьезным укреплением перед входом в Боржомское ущелье. В ходе русско-турецкой войны крепость была разрушена и сегодня представляет из себя руины молоинтересные туристам.
Так далеко Зафира не заезжала никогда:
В начале я уже говорил что у меня есть топ-дорог, на которых мне приходилось ездить. Так вот в него добавилась еще одна дорога Ахалцихе-Вардзия. Я входил в повороты на мокром идеальном асфальте на грани заноса, справа от нас откуда-то из Турции текла река, слева были трехсот метровые скалы и само ощущение, что так далеко мы еще не забирались вгоняло в какую-то эйфорию.
Шарма добавляла пустынность. Раз в пятнадцать минут мы встречали одинокие встречные машины.
И так всю дорогу. Остановки каждый километр за очередным живописным кадром:
Малый Кавказ сильно отличается от Большого, но он так же заставляет трепетать от вида гор, долин и ущелий:
Это был кайф...
Повсюду маки...
Бурная Кура
Еще одна крепость. Хертвиси - одна из самых древних и лучше всего сохранившихся крепостей грузинского феодального периода. Летописцы пишут о нахождении здесь крепости аж во времена Македонского (4 век до н.э.) и сейчас эта крепость является кандидатом на включение ее в список всемирного наследия Юнеско.
Вардзия все ближе. Уже расступились горы и мы идем по долине к ней
Где-то тут она должна быть
Но... по иронии судьбы, то, к чему ты стремишься, может оказаться прямо у тебя под носом и ты это упускаешь. Черт дернул меня повернуть голову в сторону от дороги и увидеть это:
Сумасшедший серпантин из бетонных плит вел куда-то в гору. Фото не передаст масштабов уклона, но снизу эта дорога казалась ведущей в облака. Поворот за поворотом, 1-ая передача, колеса шлифуют по бетону. Самое экстремальное заключалось в том, что ты уже не можешь остановиться, иначе не тронешься и покатишься назад:
И вот, наконец, наверху есть ровное местечко для остановки. Это был самый крутой подъем в моей жизни.
Место это оказалось пщерным монастырем Ванис Квабеби.
Как оказалось мы заехали в еще более крутое место чем Вардзия. Этот монастырь гораздо старше и был построен в 8 веке, в то время как Вардзия в 12.
Но цифры это только цифры. Кто старше, кто младше - какая разница. Дело в том, что монастырь действующий, а в этих пещерах, как и тысячи лет назад живут монахи. Во всем этом комплексе нас встретили два монаха. Один из них максимально плохо говорил по русски, но мы друг друга поняли на пальцах. Он родился в России, где-то в центральной части, то ли Белгороде, то ли Брянске и в 4 года уехал к себе на родину. Он настоящий монах, живет здесь же - в пещерах. Он позвал нас за собой в какую-то дверь. Дверь вела в пещеру, в которой находился храм с алтарем, иконами и подсвечниками. И все это было так просто сделано, иконы не позолоченные, вместо золотых красивых подсвечников - ящички с песком. Он дал нам свечки, чтобы мы их поставили и не попросил денег. Мы были в каком-то поражении и очаровании всем этим.
Я спросил, можем ли мы подняться наверх в нежилые пещеры, на что получил ответ "Конечно, конечно можно" - мы же гости. Потом уже мы заметили одну особенность - монах разговаривал только со мной, а Елены Андреевны будто бы не существовало вовсе.
Информации об этом монастыре крайне мало. Перед входом в монастырь заметна огромная стена, построенная в 13 веке, защищающая от постоянных набегов. Не раз этот монастырь был ареной сражений в средние века. В комплексе насчитывают три церкви, и самая нижняя из них - церковь Святого Георгия. Высеченная в скале крепость сохранилась от части, можно четко увидеть купол и подобие алтаря. На заднем плане церкви археологи обнаружили подобие склепа с останками людей.
А мы взбираемся выше и выше.
Я не могу оценить ту высоту на которой расположены верхние уровни пещер , но они явно выше Вардзии. Впереди видны пещеры Вардзии, более туристической нежели Ванис Квабеби и развитой в плане инфраструктуры. Но куча туристов перечеркивает на нет все достоинства Вардзии. Здесь же, во всем комплексе, были только мы и ветер на вершине.
Сверху открывается умопомрачительный вид:
Узкие переходы, иногда без перил, вертикальные лестницы в туннелях с окошками в пропасть - все это неотъемлемая часть пути наверх.
Наверху расположена визитная карточка комплекса - "встроенная церковь" вторая уцелевшая в монастыре.
На верхней площадке захватывает дух, здесь хочется побыть подольше
Видите эти жуткие лестницы и переходы над пропастью. Даже у меня, не боящегося высоты, ноги дрожали и кружилась голова
Кура... Если присмотреться можно увидеть еще очень много пещер на склонах гор
Все ближайшие горы ущелья примерно двухкилометровые, а вдалеке примерно в 10-15 километрах возвышаются пики под 3000 метров. Но это уже другая страна - Турция. Самая южная точка - куда мы добрались. 30 километров до Армении, 200 до Ирана, по 450 до Ирака и Сирии. Кому то покажется это не впечатляющим, но мы тогда смотрели на карту и в голове был ворох безумных желаний и мыслей о том, что все границы открыты.
В Вардзию мы так и не попали, сфотографировав ее снизу. Мы доехали до входа в нее и поняли, что эти подъемы на горы нас вымотали и сил в ноженьках не осталось. Да и можно считать, что Вардзию мы посмотрели.
Время поджимало и нас ждала Трансаджарская магистраль, но магистралью ли она оказалась? Врядли можно назвать так дорогу без асфальта, через которую перетекает водопад...
Дальше веселее!
Историческая область Самцхе-Джавахети очень богата на историю. И именно в этом районе расположена одна из главных туристических достопримечательностей страны - пещерный комплекс Вардзия. По фотографиям из интернета это место представляло "отрыв бошки" и находилось в сотне километров от нас. Не посетить его мы не могли. Путь по этому южному региону оказался достаточно впечатлительным.
Для начала я хотел заехать в поселок Бакуриани, знаменитый тем, что в СССР именно здесь открылась первая горнолыжная база. Сейчас конечно, Бакуриани не соревнуется по крутости с современными ГЛЦ, но хотелось просто посмотерь это знаменитое место. Дорога петляла серпантином и взбиралась на Триалетский хребет, и мы сдались, проехав 20 километров. В подсознании я представлял, что сегодня будет сложный путь и разбрасываться временем не стоит. Мы развернулись.
Дорога до Вардзии петляла вдоль Куры и иногда имела ответвления куда-то в горы. И буквально в 7 километрах от Боржоми расположился Зеленый монастырь. Зеленым его окрестили местные жители. Помимо того, что все монастыри в Грузии находятся в глухих местах в горах, этот еще стоит в глухом лесу.
Моросил мелкий противный дождь, был не сезон, и из живых вокруге были только мы с Еленой Андреевной. Даже внутри храма в полумраке играли светом пару свечей. Если бы не тарабанил дождь, то была бы идеальная тишина.
Монастырь был построен в 9 веке. Трудно представить, как это было давно. На нашей земле еще не было государственности и веры, а здесь уже служили Богу монахи. Не все постройки уцелели до наших времен.
День был насколько бешеным в ритме, на столько и умиротворенным. Мы находились в самом центре малого Кавказа, гористой и малонаселенной местности. Вокруг была только умопомрачительная природа и бесконечные горы.
Весь день мы ехали с открытым ртом и смотрели по сторонам. Крепость Ацкури когда-то была серьезным укреплением перед входом в Боржомское ущелье. В ходе русско-турецкой войны крепость была разрушена и сегодня представляет из себя руины молоинтересные туристам.
Так далеко Зафира не заезжала никогда:
В начале я уже говорил что у меня есть топ-дорог, на которых мне приходилось ездить. Так вот в него добавилась еще одна дорога Ахалцихе-Вардзия. Я входил в повороты на мокром идеальном асфальте на грани заноса, справа от нас откуда-то из Турции текла река, слева были трехсот метровые скалы и само ощущение, что так далеко мы еще не забирались вгоняло в какую-то эйфорию.
Шарма добавляла пустынность. Раз в пятнадцать минут мы встречали одинокие встречные машины.
И так всю дорогу. Остановки каждый километр за очередным живописным кадром:
Малый Кавказ сильно отличается от Большого, но он так же заставляет трепетать от вида гор, долин и ущелий:
Это был кайф...
Повсюду маки...
Бурная Кура
Еще одна крепость. Хертвиси - одна из самых древних и лучше всего сохранившихся крепостей грузинского феодального периода. Летописцы пишут о нахождении здесь крепости аж во времена Македонского (4 век до н.э.) и сейчас эта крепость является кандидатом на включение ее в список всемирного наследия Юнеско.
Вардзия все ближе. Уже расступились горы и мы идем по долине к ней
Где-то тут она должна быть
Но... по иронии судьбы, то, к чему ты стремишься, может оказаться прямо у тебя под носом и ты это упускаешь. Черт дернул меня повернуть голову в сторону от дороги и увидеть это:
Сумасшедший серпантин из бетонных плит вел куда-то в гору. Фото не передаст масштабов уклона, но снизу эта дорога казалась ведущей в облака. Поворот за поворотом, 1-ая передача, колеса шлифуют по бетону. Самое экстремальное заключалось в том, что ты уже не можешь остановиться, иначе не тронешься и покатишься назад:
И вот, наконец, наверху есть ровное местечко для остановки. Это был самый крутой подъем в моей жизни.
Место это оказалось пщерным монастырем Ванис Квабеби.
Как оказалось мы заехали в еще более крутое место чем Вардзия. Этот монастырь гораздо старше и был построен в 8 веке, в то время как Вардзия в 12.
Но цифры это только цифры. Кто старше, кто младше - какая разница. Дело в том, что монастырь действующий, а в этих пещерах, как и тысячи лет назад живут монахи. Во всем этом комплексе нас встретили два монаха. Один из них максимально плохо говорил по русски, но мы друг друга поняли на пальцах. Он родился в России, где-то в центральной части, то ли Белгороде, то ли Брянске и в 4 года уехал к себе на родину. Он настоящий монах, живет здесь же - в пещерах. Он позвал нас за собой в какую-то дверь. Дверь вела в пещеру, в которой находился храм с алтарем, иконами и подсвечниками. И все это было так просто сделано, иконы не позолоченные, вместо золотых красивых подсвечников - ящички с песком. Он дал нам свечки, чтобы мы их поставили и не попросил денег. Мы были в каком-то поражении и очаровании всем этим.
Я спросил, можем ли мы подняться наверх в нежилые пещеры, на что получил ответ "Конечно, конечно можно" - мы же гости. Потом уже мы заметили одну особенность - монах разговаривал только со мной, а Елены Андреевны будто бы не существовало вовсе.
Информации об этом монастыре крайне мало. Перед входом в монастырь заметна огромная стена, построенная в 13 веке, защищающая от постоянных набегов. Не раз этот монастырь был ареной сражений в средние века. В комплексе насчитывают три церкви, и самая нижняя из них - церковь Святого Георгия. Высеченная в скале крепость сохранилась от части, можно четко увидеть купол и подобие алтаря. На заднем плане церкви археологи обнаружили подобие склепа с останками людей.
А мы взбираемся выше и выше.
Я не могу оценить ту высоту на которой расположены верхние уровни пещер , но они явно выше Вардзии. Впереди видны пещеры Вардзии, более туристической нежели Ванис Квабеби и развитой в плане инфраструктуры. Но куча туристов перечеркивает на нет все достоинства Вардзии. Здесь же, во всем комплексе, были только мы и ветер на вершине.
Сверху открывается умопомрачительный вид:
Узкие переходы, иногда без перил, вертикальные лестницы в туннелях с окошками в пропасть - все это неотъемлемая часть пути наверх.
Наверху расположена визитная карточка комплекса - "встроенная церковь" вторая уцелевшая в монастыре.
На верхней площадке захватывает дух, здесь хочется побыть подольше
Видите эти жуткие лестницы и переходы над пропастью. Даже у меня, не боящегося высоты, ноги дрожали и кружилась голова
Кура... Если присмотреться можно увидеть еще очень много пещер на склонах гор
Все ближайшие горы ущелья примерно двухкилометровые, а вдалеке примерно в 10-15 километрах возвышаются пики под 3000 метров. Но это уже другая страна - Турция. Самая южная точка - куда мы добрались. 30 километров до Армении, 200 до Ирана, по 450 до Ирака и Сирии. Кому то покажется это не впечатляющим, но мы тогда смотрели на карту и в голове был ворох безумных желаний и мыслей о том, что все границы открыты.
В Вардзию мы так и не попали, сфотографировав ее снизу. Мы доехали до входа в нее и поняли, что эти подъемы на горы нас вымотали и сил в ноженьках не осталось. Да и можно считать, что Вардзию мы посмотрели.
Время поджимало и нас ждала Трансаджарская магистраль, но магистралью ли она оказалась? Врядли можно назвать так дорогу без асфальта, через которую перетекает водопад...
Дальше веселее!