Кромни. Ущелье Запретной Веры. Часть 1.
Оригинал взят у kromni в Кромни. Ущелье Запретной Веры. Часть 1.
Кромни - одно из красивейших ущелий в горах Понта, расположенное по обе стороны одноименной реки и ее множества притоков-ручьев, в прошлом населенное удивительными людьми, греками, о которых и по сей день ходят легенды. Если ехать вверх по ущелью Яглин дере, последний поворот налево перед Имерой приведет вас туда. Об этом прекрасном месте я и хочу рассказать вам сегодня. Разбирая фотографии, обнаружил, что их слишком много для одного поста, в то же время хочется показать их все, поэтому я решил разделить свой рассказ на две части.
Греки пришли сюда из Трапезунда в VI веке. В то время между Византией и Персией шли ожесточенные войны, Персидские войска часто опустошали окрестности Трапезунда, и часть мирного населения ушла сюда в неприступные горы, подальше от вражеских набегов. Местность эта изобиловала скалистыми утесами, по-гречески «кремос», потому она и получила название Кромни. Эти утесы, похожие на торчащие из гор огромные иглы или острия мечей, можно видеть и сегодня.
В истории принято считать, что последним оплотом византийской цивилизации в руки турок попал Трапезунд в 1461 году, через 8 лет после падения Константинополя. Однако, это не совсем так. Горные крепости Халдии еще в течение нескольких лет продолжали сопротивление. Одна из таких крепостей была в Кромни. Судя по всему, руины этой крепости существуют там и по сей день, но я не смог их найти, к сожалению.
Когда турки окончательно установили свою власть на греческих землях, по началу они отнеслись к «неверным» достаточно лояльно, их мусульманский фанатизм усилился через сто лет в XVI веке. Жители Кромни и соседних районов Ставри, Музены и Имеры были поставлены перед выбором: немедленное отуречивание или смерть. Тогда по предложению одного из старейшин Димитроса-эфенди было принято решение стать криптохристианами, то есть быть на публике мусульманами, а в душе хранить православную веру. Практически в каждом доме в Кромни в подполе были тайные комнаты-часовни, где кромниоты по ночам молились перед своими иконами и выполняли христианские обряды. Эта глубочайшая тайна свято хранилась, удивительно, что за несколько сотен лет она так и не стала известна туркам, несмотря на то, что в нее было посвящено такое большое количество людей, в том числе и дети. Расскажу несколько известных мне эпизодов, связанных с этой темой.
В начале кромниоты прятали своих покойников и тайно хоронили их по христианскому обычаю. Среди турок даже пошла поговорка «В Кромни смерть не заходит». Однако долго это продолжаться не могло, поэтому умерших стали хоронить по мусульманскому обычаю, втайне проведя над телом покойного христианские обряды.
Удивительным является и тот факт, что в Кромни до начала XIX века не было ни одной мечети. На вопросы подозрительных турецких властей ответ был один: «Мы очень бедны и не можем собрать деньги на постройку мечети».
Многие дети богатых кромниотов отправлялись в Трапезунд учиться в турецких школах. Известен один случай. В самом начале криптохристианского периода турки, все еще не до конца поверившие в отуречивание греков прислали в Кромни муллу. Мулла, как обычно для турок, был неграмотным. Подговоренные взрослыми дети, начали вслух читать Коран и задавать мулле различные вопросы по тексту. Мулла попал в неловкое положение, сослался на усталость и ушел. Впоследствии он заявил османским властям, чтобы кромниотов оставили в покое: «Они стали бОльшими мусульманами, чем мы сами».
Превосходя своих завоевателей и нравственно, и умственно, многие кромниоты занимали важные посты в османской администрации, что позволяло им покровительствовать тем немногим оставшимся явным христианам, что жили в Кромни, но которые, естественно, не были посвящены в их тайну. Дети кромниотов, находясь под такой защитой, тоже не боялись турок. У них в ходу была песенка:
«Я сын кромниота, ничего не опасаюсь,
в Панагие Сумеле повенчаюсь…»
Для криптохристианина считалось позором отдать свою дочь замуж за турка, чего они всячески избегали, в то же время охотно брали в жены турчанок. Те быстро понимали преимущества христианской веры, хотя бы в отношении к женщинам, и никогда не выдавали тайну христиан. Даже если такое и случалось, кромниотам всегда удавалось подкупить османских судей. Известен один случай, когда одна турецкая девушка, выданная замуж за грека, хотела выдать тайну. Тогда свекор на следующую ночь завернувшись в белую простыню ходил по дому с зажженной свечой, чем до смерти ее напугал. Свекровь объяснила, что Бог разгневался и пришел ее наказать, и единственное, чем она может искупить свою вину и избежать смерти - молиться по христианскому обычаю. Таких случаев я знаю еще несколько, но рассказ может получиться слишком длинным. Часть из них изложена в книгах понтийского писателя-историка Георга Андреадиса. Переводы его отдельных статей можно почитать у меня в журнале.
Так, играя на невежестве и суеверии турок, кромниотам удавалось хранить свою тайну на протяжении сотен лет. Однако, несмотря на все это, самым большим их желанием было исповедовать свою веру открыто. В 1856 году под нажимом России и западных стран турки были вынуждены ослабить давление на христиан, был выпущен фирман Хатти Хуманум, отменяющий смертную казнь за отступничество от магометанства. Греки Кромни начали активно публично открывать свою веру и строить церкви. Турецкие власти были шокированы таким количеством христиан, и даже стали называть Кромни Маленькой Грецией. За вторую половину XIX века в Кромни было построено больше тридцати церквей!
Также хочу отметить, что во время печальных событий геноцида понтийских греков 1915-1923 годов, жители Кромни и Санды, о которой я расскажу в скором будущем, организовали активное сопротивление турецким головорезам. Это сейчас проехать в Кромни достаточно легко, а Санда и по сей день остается труднодоступной. А в те годы это были глухие горные районы. Карательные отряды Топала Османа просто боялись там показаться, ибо смерть поджидала их там буквально за каждым кустом. Именно благодаря этому сопротивление и выжило большинство жителей этой местности, депортированных впоследствии в Грецию. Нужно обязательно отметить что партизаны Кромни и Санды так до конца и не сдались и не поверили туркам, что заключен договор об обмене населением. Покинуть свои горные убежища и переехать в Грецию они согласились только после того, как к ним приехали греческие дипломаты и убедили их в этом, предоставив международные гарантии. Подробнее об этом я расскажу в будущих постах про Санду.
Кромни состоит из множества маленьких деревушек. У меня есть две карты района, но следует обратить внимание, что рисовались они кромниотами, эмигрировавшими в Грецию, по памяти, и как я обратил внимание, ситуация на месте несколько отличается от этих карт. Тем не менее, приведу их. В своем рассказе я буду упоминать названия деревень и церквей, которые удалось точно идентифицировать по информации в интернете.
А теперь перейду непосредственно к рассказу о том, что я увидел в Кромни. В данной первой части рассказ пойдет о первом дне моего визита в Кромни. Это было уже под самый вечер, незадолго до заката, потому, чтобы успеть по максимуму, я осматривал все практически на бегу. Почти сразу после поворота в ущелье, внизу, ближе к реке находилась когда-то первая деревушка Кромни Земберекия. От самих домов этого селения сейчас ничего не осталось. Зато сохранились руины церкви Святого Георгия. Они прекрасно заметны с дороги.
Церковь эта уникальна своим порталом, сделанным в виде огромного креста, который состоит из больших каменных блоков с вырезанным на них узором.
Как бы три креста, вставленные один в другой. Как пишет Христо Цартилидис: «Если дверь в церковь была закрыта, путник, поднимавшийся снизу (видимо, тогда дороги шли по-другому) видел перед собой один большой крест». Стены церкви с внешней стороны, насколько я понял, были отштукатурены.
Фрагмент портала церкви Святого Георгия в Земберекии из резного камня:
Крыша церкви обрушилась. Внутри сохранилась штукатурка, фрески, скорее всего были только на потолке.
Вид с северной стороны:
Отсюда уже видно другие деревни Кромни. Церковь на холме - Святого Теодоро в деревне Сарандон на левом берегу реки Кромни, там мы побываем на следующий день.
Проехав немного дальше, вдалеке можно видеть церковь Успения Божьей Матери в деревне Алитинос, о ней также во второй части рассказа.
В центральной части Кромни находится еще одна церковь, приспособленная турками под мечеть. Я не уверен в точности определения деревни, скорее всего, это Сиаманандон.
А эта деревушка, по моему мнению, Герандон. Очень любопытный дом с круглой башней на углу. Даже не могу догадываться, что это было. Где-то здесь должна была быть школа, где также как и в Ставри в 1903-05 годах работал учителем мой прадед Мильтиад.
Дальше в местечке Алхазандон на холме стоит одинокая часовня Преображения Господня, красиво освещена вечерним солнцем.
Возле нее нам встретились француженки, с которыми мы познакомились на литургии в монастыре Панагия Сумела. Гриша принялся болтать с ними, а я тем временем осмотрел часовню. Внутри все разрушено.
Фрагмент основания сводов:
Лежащий рядом фрагмент строения.
Поняв, что Гриша не собирается скоро завершать свой диалог, а закат был все ближе и ближе, принимаю решение оставить их общаться на лужайке, а сам решил совершить пеший поход к еще двум церквям, видневшимся значительно выше. Вот одна из них:
Руины старого понтийского дома, встретившегося мне по дороге:
Забираться оказалось достаточно высоко, что удивительно весь путь я прошел очень быстро, открылось второе дыхание после довольно утомительного дня в Музене и Ставри.
Часть деревни Стефанандон, разбросанной по склону холма. Отсюда какой-то турок что-то проорал мне, но я не обратил на него внимания и продолжил свой путь.
А вот и церковь Святого Дмитрия на холме над Стефанандоном.
Внутри опять все разрушено и поросло бурьяном.
Интересные колонны, больше такого ордера нигде в Кромни не встречал.
Мимо течет вот такой красивый горный ручей. Вообще воды в Кромни много, чистая и очень вкусная!
Вид на ущелье Кромни. Для ориентировки Имера находится слева между предпоследним и последним рядами гор.
Теперь мой путь лежит немного ниже и в сторону. К еще одной величественной церкви.
Иду через Стефанандон. Полудома-полуруины с вяло копошащимися турками.
Вершины начинает закрывать грозовое облако. Возможен дождь.
Спустился вниз, потом опять наверх. Хороший вид на Стефанандон и церковь, в которой только что был.
И вот моя цель близка.
Церковь Святого Иоанна Предтечи - одна из самых больших церквей в Кромни. По описаниям живших здесь людей, найденным мной в интернете, у церкви была большая колокольня. Звон колоколов был слышен по всему Кромни. Сбоку можно видеть остатки колокольни.
Галерея перед входом.
Изнутри церковь была украшена фресками и иконами в византийском стиле. Сейчас все уничтожено турками. Год постройки 1865.
Прощальный взгляд и я начинаю спускаться.
Развалины домов.
Какое интересное растение. Кто-нибудь знает, как называется?
Вот я уже внизу. Селение Фракандон.
Река Кромни:
Ну и старый греческий мостик из тех, что полюбились многим моим читателям.
Видимо, здесь когда-то прошел мощный поток, размывший мостовую. Однако арка выстояла. Реставрировать турки не стали, а построили рядом бетонный мост. Я не догадался убрать машину, а идти снимать заново было лень…
Гришу я нашел уже одного, скучающего внизу возле машины, и мы поехали в Варену отдыхать. До завтра надеюсь завершить описание второй части путешествия по Кромни.
Предыдущие посты о моем путешествии на Понт и в Западную Армению:
1. Анонс.
2. Архитектура Трапезунда.
3. Краткая история и география Понта.
4. Трапезундская Святая София снова мечеть.
5. Вазелонский монастырь Святого Иоанна Предтечи.
6. Мачка, бывшая Мацука.
7. Трудная дорога в монастырь Святого Георгия Перистереота.
8. Укрепления Трапезунда.
9. Церкви Трапезунда.
10. Понтийский район Тонья.
11. Антитурецкая пропаганда.
12. Армянский монастырь Всеспасителя в Трапезунде.
13. Литургия в монастыре Панагия Сумела.
14. Фронтистирио Трапезунда.
15. Варену. Родное селение предков.
16. Унесенные ветром. Музена.
17. Унесенные ветром. Ставри.
18. Торул, бывшая греческая Ардасса.
19. Унесенные ветром. Имера.
Добавляйтесь в друзья!
Кромни - одно из красивейших ущелий в горах Понта, расположенное по обе стороны одноименной реки и ее множества притоков-ручьев, в прошлом населенное удивительными людьми, греками, о которых и по сей день ходят легенды. Если ехать вверх по ущелью Яглин дере, последний поворот налево перед Имерой приведет вас туда. Об этом прекрасном месте я и хочу рассказать вам сегодня. Разбирая фотографии, обнаружил, что их слишком много для одного поста, в то же время хочется показать их все, поэтому я решил разделить свой рассказ на две части.
Греки пришли сюда из Трапезунда в VI веке. В то время между Византией и Персией шли ожесточенные войны, Персидские войска часто опустошали окрестности Трапезунда, и часть мирного населения ушла сюда в неприступные горы, подальше от вражеских набегов. Местность эта изобиловала скалистыми утесами, по-гречески «кремос», потому она и получила название Кромни. Эти утесы, похожие на торчащие из гор огромные иглы или острия мечей, можно видеть и сегодня.
В истории принято считать, что последним оплотом византийской цивилизации в руки турок попал Трапезунд в 1461 году, через 8 лет после падения Константинополя. Однако, это не совсем так. Горные крепости Халдии еще в течение нескольких лет продолжали сопротивление. Одна из таких крепостей была в Кромни. Судя по всему, руины этой крепости существуют там и по сей день, но я не смог их найти, к сожалению.
Когда турки окончательно установили свою власть на греческих землях, по началу они отнеслись к «неверным» достаточно лояльно, их мусульманский фанатизм усилился через сто лет в XVI веке. Жители Кромни и соседних районов Ставри, Музены и Имеры были поставлены перед выбором: немедленное отуречивание или смерть. Тогда по предложению одного из старейшин Димитроса-эфенди было принято решение стать криптохристианами, то есть быть на публике мусульманами, а в душе хранить православную веру. Практически в каждом доме в Кромни в подполе были тайные комнаты-часовни, где кромниоты по ночам молились перед своими иконами и выполняли христианские обряды. Эта глубочайшая тайна свято хранилась, удивительно, что за несколько сотен лет она так и не стала известна туркам, несмотря на то, что в нее было посвящено такое большое количество людей, в том числе и дети. Расскажу несколько известных мне эпизодов, связанных с этой темой.
В начале кромниоты прятали своих покойников и тайно хоронили их по христианскому обычаю. Среди турок даже пошла поговорка «В Кромни смерть не заходит». Однако долго это продолжаться не могло, поэтому умерших стали хоронить по мусульманскому обычаю, втайне проведя над телом покойного христианские обряды.
Удивительным является и тот факт, что в Кромни до начала XIX века не было ни одной мечети. На вопросы подозрительных турецких властей ответ был один: «Мы очень бедны и не можем собрать деньги на постройку мечети».
Многие дети богатых кромниотов отправлялись в Трапезунд учиться в турецких школах. Известен один случай. В самом начале криптохристианского периода турки, все еще не до конца поверившие в отуречивание греков прислали в Кромни муллу. Мулла, как обычно для турок, был неграмотным. Подговоренные взрослыми дети, начали вслух читать Коран и задавать мулле различные вопросы по тексту. Мулла попал в неловкое положение, сослался на усталость и ушел. Впоследствии он заявил османским властям, чтобы кромниотов оставили в покое: «Они стали бОльшими мусульманами, чем мы сами».
Превосходя своих завоевателей и нравственно, и умственно, многие кромниоты занимали важные посты в османской администрации, что позволяло им покровительствовать тем немногим оставшимся явным христианам, что жили в Кромни, но которые, естественно, не были посвящены в их тайну. Дети кромниотов, находясь под такой защитой, тоже не боялись турок. У них в ходу была песенка:
«Я сын кромниота, ничего не опасаюсь,
в Панагие Сумеле повенчаюсь…»
Для криптохристианина считалось позором отдать свою дочь замуж за турка, чего они всячески избегали, в то же время охотно брали в жены турчанок. Те быстро понимали преимущества христианской веры, хотя бы в отношении к женщинам, и никогда не выдавали тайну христиан. Даже если такое и случалось, кромниотам всегда удавалось подкупить османских судей. Известен один случай, когда одна турецкая девушка, выданная замуж за грека, хотела выдать тайну. Тогда свекор на следующую ночь завернувшись в белую простыню ходил по дому с зажженной свечой, чем до смерти ее напугал. Свекровь объяснила, что Бог разгневался и пришел ее наказать, и единственное, чем она может искупить свою вину и избежать смерти - молиться по христианскому обычаю. Таких случаев я знаю еще несколько, но рассказ может получиться слишком длинным. Часть из них изложена в книгах понтийского писателя-историка Георга Андреадиса. Переводы его отдельных статей можно почитать у меня в журнале.
Так, играя на невежестве и суеверии турок, кромниотам удавалось хранить свою тайну на протяжении сотен лет. Однако, несмотря на все это, самым большим их желанием было исповедовать свою веру открыто. В 1856 году под нажимом России и западных стран турки были вынуждены ослабить давление на христиан, был выпущен фирман Хатти Хуманум, отменяющий смертную казнь за отступничество от магометанства. Греки Кромни начали активно публично открывать свою веру и строить церкви. Турецкие власти были шокированы таким количеством христиан, и даже стали называть Кромни Маленькой Грецией. За вторую половину XIX века в Кромни было построено больше тридцати церквей!
Также хочу отметить, что во время печальных событий геноцида понтийских греков 1915-1923 годов, жители Кромни и Санды, о которой я расскажу в скором будущем, организовали активное сопротивление турецким головорезам. Это сейчас проехать в Кромни достаточно легко, а Санда и по сей день остается труднодоступной. А в те годы это были глухие горные районы. Карательные отряды Топала Османа просто боялись там показаться, ибо смерть поджидала их там буквально за каждым кустом. Именно благодаря этому сопротивление и выжило большинство жителей этой местности, депортированных впоследствии в Грецию. Нужно обязательно отметить что партизаны Кромни и Санды так до конца и не сдались и не поверили туркам, что заключен договор об обмене населением. Покинуть свои горные убежища и переехать в Грецию они согласились только после того, как к ним приехали греческие дипломаты и убедили их в этом, предоставив международные гарантии. Подробнее об этом я расскажу в будущих постах про Санду.
Кромни состоит из множества маленьких деревушек. У меня есть две карты района, но следует обратить внимание, что рисовались они кромниотами, эмигрировавшими в Грецию, по памяти, и как я обратил внимание, ситуация на месте несколько отличается от этих карт. Тем не менее, приведу их. В своем рассказе я буду упоминать названия деревень и церквей, которые удалось точно идентифицировать по информации в интернете.
А теперь перейду непосредственно к рассказу о том, что я увидел в Кромни. В данной первой части рассказ пойдет о первом дне моего визита в Кромни. Это было уже под самый вечер, незадолго до заката, потому, чтобы успеть по максимуму, я осматривал все практически на бегу. Почти сразу после поворота в ущелье, внизу, ближе к реке находилась когда-то первая деревушка Кромни Земберекия. От самих домов этого селения сейчас ничего не осталось. Зато сохранились руины церкви Святого Георгия. Они прекрасно заметны с дороги.
Церковь эта уникальна своим порталом, сделанным в виде огромного креста, который состоит из больших каменных блоков с вырезанным на них узором.
Как бы три креста, вставленные один в другой. Как пишет Христо Цартилидис: «Если дверь в церковь была закрыта, путник, поднимавшийся снизу (видимо, тогда дороги шли по-другому) видел перед собой один большой крест». Стены церкви с внешней стороны, насколько я понял, были отштукатурены.
Фрагмент портала церкви Святого Георгия в Земберекии из резного камня:
Крыша церкви обрушилась. Внутри сохранилась штукатурка, фрески, скорее всего были только на потолке.
Вид с северной стороны:
Отсюда уже видно другие деревни Кромни. Церковь на холме - Святого Теодоро в деревне Сарандон на левом берегу реки Кромни, там мы побываем на следующий день.
Проехав немного дальше, вдалеке можно видеть церковь Успения Божьей Матери в деревне Алитинос, о ней также во второй части рассказа.
В центральной части Кромни находится еще одна церковь, приспособленная турками под мечеть. Я не уверен в точности определения деревни, скорее всего, это Сиаманандон.
А эта деревушка, по моему мнению, Герандон. Очень любопытный дом с круглой башней на углу. Даже не могу догадываться, что это было. Где-то здесь должна была быть школа, где также как и в Ставри в 1903-05 годах работал учителем мой прадед Мильтиад.
Дальше в местечке Алхазандон на холме стоит одинокая часовня Преображения Господня, красиво освещена вечерним солнцем.
Возле нее нам встретились француженки, с которыми мы познакомились на литургии в монастыре Панагия Сумела. Гриша принялся болтать с ними, а я тем временем осмотрел часовню. Внутри все разрушено.
Фрагмент основания сводов:
Лежащий рядом фрагмент строения.
Поняв, что Гриша не собирается скоро завершать свой диалог, а закат был все ближе и ближе, принимаю решение оставить их общаться на лужайке, а сам решил совершить пеший поход к еще двум церквям, видневшимся значительно выше. Вот одна из них:
Руины старого понтийского дома, встретившегося мне по дороге:
Забираться оказалось достаточно высоко, что удивительно весь путь я прошел очень быстро, открылось второе дыхание после довольно утомительного дня в Музене и Ставри.
Часть деревни Стефанандон, разбросанной по склону холма. Отсюда какой-то турок что-то проорал мне, но я не обратил на него внимания и продолжил свой путь.
А вот и церковь Святого Дмитрия на холме над Стефанандоном.
Внутри опять все разрушено и поросло бурьяном.
Интересные колонны, больше такого ордера нигде в Кромни не встречал.
Мимо течет вот такой красивый горный ручей. Вообще воды в Кромни много, чистая и очень вкусная!
Вид на ущелье Кромни. Для ориентировки Имера находится слева между предпоследним и последним рядами гор.
Теперь мой путь лежит немного ниже и в сторону. К еще одной величественной церкви.
Иду через Стефанандон. Полудома-полуруины с вяло копошащимися турками.
Вершины начинает закрывать грозовое облако. Возможен дождь.
Спустился вниз, потом опять наверх. Хороший вид на Стефанандон и церковь, в которой только что был.
И вот моя цель близка.
Церковь Святого Иоанна Предтечи - одна из самых больших церквей в Кромни. По описаниям живших здесь людей, найденным мной в интернете, у церкви была большая колокольня. Звон колоколов был слышен по всему Кромни. Сбоку можно видеть остатки колокольни.
Галерея перед входом.
Изнутри церковь была украшена фресками и иконами в византийском стиле. Сейчас все уничтожено турками. Год постройки 1865.
Прощальный взгляд и я начинаю спускаться.
Развалины домов.
Какое интересное растение. Кто-нибудь знает, как называется?
Вот я уже внизу. Селение Фракандон.
Река Кромни:
Ну и старый греческий мостик из тех, что полюбились многим моим читателям.
Видимо, здесь когда-то прошел мощный поток, размывший мостовую. Однако арка выстояла. Реставрировать турки не стали, а построили рядом бетонный мост. Я не догадался убрать машину, а идти снимать заново было лень…
Гришу я нашел уже одного, скучающего внизу возле машины, и мы поехали в Варену отдыхать. До завтра надеюсь завершить описание второй части путешествия по Кромни.
Предыдущие посты о моем путешествии на Понт и в Западную Армению:
1. Анонс.
2. Архитектура Трапезунда.
3. Краткая история и география Понта.
4. Трапезундская Святая София снова мечеть.
5. Вазелонский монастырь Святого Иоанна Предтечи.
6. Мачка, бывшая Мацука.
7. Трудная дорога в монастырь Святого Георгия Перистереота.
8. Укрепления Трапезунда.
9. Церкви Трапезунда.
10. Понтийский район Тонья.
11. Антитурецкая пропаганда.
12. Армянский монастырь Всеспасителя в Трапезунде.
13. Литургия в монастыре Панагия Сумела.
14. Фронтистирио Трапезунда.
15. Варену. Родное селение предков.
16. Унесенные ветром. Музена.
17. Унесенные ветром. Ставри.
18. Торул, бывшая греческая Ардасса.
19. Унесенные ветром. Имера.
Добавляйтесь в друзья!