Три дня в Раче
Оригинал взят у 73misha в Три дня в Раче
Рача (высокогорный нетуристический район Грузии) рифмуется со словом чача и я это созвучие испытал на себе!
Изначальный план был: подняться на вершину Шода (3609м), сходить в ущелье Зопхитуры (и на перевал МИЭТ) и если останется заряд, то закончить прошлогодний поход на вершину Пасисмта.
День первый
Выехал из Тбилиси на маршрутке которая шла до самой Чиоры, а это село уже высоко в горах и не надо тратить время на трансфер из Они.
Чиора это дачное место и постоянных жителей здесь немного. В жаркий день все (среди которых большинство городcкие дети) ходят купаться на широкую пойму Риони, кушают арбузы и дыни привезенные из Тбилиси. После загазованного города это место на высоте 1350м, окруженное лесистыми горами, выше которых белеют охлаждающие воздух ледники, является сущим раeм.
Из Чиоры за час дошел до Геби, большого села выше по долине Риони. На скамеечке, рядом с дорогой и первыми домами села, сидел пожилой человек приятной наружности. Отари родом из Геби где и жили испокон веков его предки. В конце 50-ых поехал учиться в Тбилиси (инженер-строитель) и остался жить в городе.
Деревянный дом его родителей стоит рядом с новым (на фото он виден справa под белой крышей), начала 90-ых, в котором он живет летом с внуками. В Геби мало кто остается на зиму и школьные классы по его словам почти пустуют
Оставляю у Отари заброску и спускаюсь к мосту, который ведет в Патара Геби (более новая часть села). Все удивляются, что кто-то из дальних краёв слышал об их Шоде ("аткуда знаеш Шода?") и прётся туда с рюкзаком и ледорубом.
Рядом с поймой речки, на высоком берегу, поставил палатку
Место чудесное, вечер теплый и собрав плавник развел костер в самой пойме (чтобы не портить луговую траву)
День второй
Утренний вид на Геби, хребет Домбурли (слева) и высокий заснеженный отрог массива Лабода-Цители
Моя палатка радом с поймой. В глубине лесистый хребет на который мне надо подняться (на его гребне церковь), справа сама Шода
Я уже знал, что начало тропы под Шоду находится где-то рядом с вышками мобильной связи. Но оказалось, что найти её совсем непросто. Больше часа лазил вверх-вниз по лугам и рощам; только коровьи тропки выводящие в заросли... Спустился к вышкам и сделал очередной заход, который наконец увенчался успехом. Найти такую дорогу мудрено!
Дорога кое-где широкая, но как видно используется редко. Выше - глубокие промоины, которые надо обходить по гребешкам (здесь нет даже тропы) поросшим кряжистыми грабами (Граб кавказский (Carpinus caucasica)
Надо сказать, что этих деревьев (известны своей вязкой древесиной) здесь очень много и их искареженные формы напоминают что-то сказочное. Лес влажный и покрыт толстым слоем прошлогодней листвы.
Выхожу на почти ровные поляны, тропы на них нет, но каким-то чудом угадываю направление. За ручьем, в котором умываюсь и охлаждаюсь, тропа лучше, но затем снова исчезает. Кое-где фантики конфет и это помогает понять, что я на правильном пути. А ещё выше начинается широкая, хорошо битая тропа.
Отдыхаю каждые 40 минут, жарко...
Через 20 минут выхожу на перегиб хребта, дальше ровная тропа идет по лесу высоко над долиной Лагорулы. А вот и церковь св. Георгия (1987м), под ней на большом лугу виден провисший тент. Тут же грубо сколоченные столы и лавки, чаны заполненные водой, разбросанная посуда. Здесь отмечают день Георгия (два раза в году), а за неделю до моего прихода день пророка Илии. Когда-то здесь был целый монастырь, но после революции все пришло в упадок и только в 2000-ых была построенна церковь. От старого ничего не сохранилось (хотя археологам здесь стоит порыться).
Сквозь высокие деревья смотрю на верховья долины. Вид грандиозный! Внизу видны домики летовок, а скальные пики это Лагора и её отроги
Вдруг слышу голоса и вскоре на поляну выходит группа людей в защитной форме, с автоматами и лошадью навьюченной рюкзаками. Оказалось охотники и тоже из Тбилиси (в прошлом конечно местные). Знакомимся и садимся за стол... Хлеб, сыр и чача. Все, кроме самого молодого, хорошо говорят по-русски. Мужики порядочные, больше 3-х стаканов пить не заставляли (на голодный желудок и это немало)
A затем рюкзак перекочевал со моей спины на лошадиную. Это и оказалось причиной моего скорого возвращения...
Летовки давно заброшены, вокруг крапива выше человеческого роста. Принятое на грудь не мешает ходьбе, состояние приподнятое, за разговорами время летит быстро. Тропа есть, но она часто исчезает, спускается к боковым потокам. Хотя долина открытая и заблудиться невозможно. Но попасть в заросли высокой травы можно запросто. Впереди виден травянистый бугор (на фото виден над деревом в центре) под которым я и провел следующую ночь
Снежная Цихварга (4120м) скрывается в тучах и начинает накрапывать дождик
Под высоченным травянистым бугром (издалека он казался небольшим), не доходя до бурного потока бегущего из под Шоды останавливаемся. Охотники снимают с лошади (её отпускают на луга) рюкзаки (дальше одни камни по которым лошади ходят плохо), показывают мне дальнейший путь (оказалось здесь в советские годы были геологи) и становятся для фотопортрета
Тепло прощаемся. Перехожу поток, поднимаюсь на бугор и начинаю искать место для лагеря. Впервые кушаю чернику (она поздняя из-за холодного лета)
Вокруг исключительно изрезанный рельеф, места дикие... Видны скалистые уступы Шоды (скорее всего не самый её верх) и острая как бритва скала, слева от которой (3250м)начало гребня. До этого седла 1000м по высоте!
Острая скала с увеличением
Судя по карте это место называется "Бивак Шода" (2180м), но удобных мест я не заметил. Когда распаковывал рюкзак обнаружил, что палки каркаса исчезли... Перерыл все вещи, но тщетно. А ведь они были прикреплены к рюкзаку! Так неожиданно, у церкви, охотники навьючили мой рюкзак, что я не подумал о том, что надо проверить крепёж (а ведь всегда это делал!). Недолго думая побежал вниз по долине в надежде, что палки найдутся. Ho к сожалению мешок, в котором они лежали, был серого цвета. В высокой траве их не найдешь! И упали они в самом "плохом" месте, не на тропе.
Уже перед наступлением темноты вернулся к рюкзаку. Значит отрезок Церковь-Бивак Шода (около 6-7 км.) прошел сегодня трижды! Хорошо, что взял с собой тент из которого удалось соорудить это убогое пристанище. Но были матрас, каремат и пуховый спальник
День третий
Ночью было тепло, но дул сильный ветер, капал дождик. Ну и погода (несмотря на редкое солнце) испортилась. Жалко, что надо идти вниз.
На лугах стрекочат кузнечики
Красивая вершина Цихварга и летовки.
Цихварга (чем-то напоминает мне Лайлу) крупным планом
На короткое время распогодилось и открылась Шода со снежной каёмкой вершинного ледника
Посмотрел, что внутри домиков. Разруха и только один может быть использован для ночлега.
Автопортрет в зеркале (в летовке)
У церкви завтракаю и развешиваю сушить вещи. Слышу среди гор выстрелы моих вчерашних попутчиков. Перед началом спуска останавливаюсь и смотрю на вершины, которые пока не затануты облаками
Ледники в верховьях Чашури и южный отрог Цители
Вершина Таймази в ГКХ
Восточная сторона отрога Гезетау-Эдена
Дорога по лесу уже знакома и идти по нему приятно. Люблю такие места
В Патара Геби зазвали в гости, где я выпил стопок пять чачи.
В слегка реактивном состоянии дошел до дома Отари, который в свою очередь вынес большой стакан... И это при том, что я считаю себя человеком равнодушным к алкоголю. Но пить (только в Грузии это и происходит) при этом могу.
Оставил Отари (для внучек) конфеты, какао "Золотой Ярлык" и 2 лимона. Здесь это редкость, да и недешево. Думал что мало шансов добраться сегодня до Они, начинался сильный дождь, а в такую погоду местные сидят дома. Но повезло! Меня догнал микроавтобус, который ехал до самого Тбилиси. Верно, что возвращение в цивилизацию всегда стремительно! К Важе пришел после полуночи. А через 2 дня выехал в Москву.
Фильм об этом походе здесь
Рача (высокогорный нетуристический район Грузии) рифмуется со словом чача и я это созвучие испытал на себе!
Изначальный план был: подняться на вершину Шода (3609м), сходить в ущелье Зопхитуры (и на перевал МИЭТ) и если останется заряд, то закончить прошлогодний поход на вершину Пасисмта.
День первый
Выехал из Тбилиси на маршрутке которая шла до самой Чиоры, а это село уже высоко в горах и не надо тратить время на трансфер из Они.
Чиора это дачное место и постоянных жителей здесь немного. В жаркий день все (среди которых большинство городcкие дети) ходят купаться на широкую пойму Риони, кушают арбузы и дыни привезенные из Тбилиси. После загазованного города это место на высоте 1350м, окруженное лесистыми горами, выше которых белеют охлаждающие воздух ледники, является сущим раeм.
Из Чиоры за час дошел до Геби, большого села выше по долине Риони. На скамеечке, рядом с дорогой и первыми домами села, сидел пожилой человек приятной наружности. Отари родом из Геби где и жили испокон веков его предки. В конце 50-ых поехал учиться в Тбилиси (инженер-строитель) и остался жить в городе.
Деревянный дом его родителей стоит рядом с новым (на фото он виден справa под белой крышей), начала 90-ых, в котором он живет летом с внуками. В Геби мало кто остается на зиму и школьные классы по его словам почти пустуют
Оставляю у Отари заброску и спускаюсь к мосту, который ведет в Патара Геби (более новая часть села). Все удивляются, что кто-то из дальних краёв слышал об их Шоде ("аткуда знаеш Шода?") и прётся туда с рюкзаком и ледорубом.
Рядом с поймой речки, на высоком берегу, поставил палатку
Место чудесное, вечер теплый и собрав плавник развел костер в самой пойме (чтобы не портить луговую траву)
День второй
Утренний вид на Геби, хребет Домбурли (слева) и высокий заснеженный отрог массива Лабода-Цители
Моя палатка радом с поймой. В глубине лесистый хребет на который мне надо подняться (на его гребне церковь), справа сама Шода
Я уже знал, что начало тропы под Шоду находится где-то рядом с вышками мобильной связи. Но оказалось, что найти её совсем непросто. Больше часа лазил вверх-вниз по лугам и рощам; только коровьи тропки выводящие в заросли... Спустился к вышкам и сделал очередной заход, который наконец увенчался успехом. Найти такую дорогу мудрено!
Дорога кое-где широкая, но как видно используется редко. Выше - глубокие промоины, которые надо обходить по гребешкам (здесь нет даже тропы) поросшим кряжистыми грабами (Граб кавказский (Carpinus caucasica)
Надо сказать, что этих деревьев (известны своей вязкой древесиной) здесь очень много и их искареженные формы напоминают что-то сказочное. Лес влажный и покрыт толстым слоем прошлогодней листвы.
Выхожу на почти ровные поляны, тропы на них нет, но каким-то чудом угадываю направление. За ручьем, в котором умываюсь и охлаждаюсь, тропа лучше, но затем снова исчезает. Кое-где фантики конфет и это помогает понять, что я на правильном пути. А ещё выше начинается широкая, хорошо битая тропа.
Отдыхаю каждые 40 минут, жарко...
Через 20 минут выхожу на перегиб хребта, дальше ровная тропа идет по лесу высоко над долиной Лагорулы. А вот и церковь св. Георгия (1987м), под ней на большом лугу виден провисший тент. Тут же грубо сколоченные столы и лавки, чаны заполненные водой, разбросанная посуда. Здесь отмечают день Георгия (два раза в году), а за неделю до моего прихода день пророка Илии. Когда-то здесь был целый монастырь, но после революции все пришло в упадок и только в 2000-ых была построенна церковь. От старого ничего не сохранилось (хотя археологам здесь стоит порыться).
Сквозь высокие деревья смотрю на верховья долины. Вид грандиозный! Внизу видны домики летовок, а скальные пики это Лагора и её отроги
Вдруг слышу голоса и вскоре на поляну выходит группа людей в защитной форме, с автоматами и лошадью навьюченной рюкзаками. Оказалось охотники и тоже из Тбилиси (в прошлом конечно местные). Знакомимся и садимся за стол... Хлеб, сыр и чача. Все, кроме самого молодого, хорошо говорят по-русски. Мужики порядочные, больше 3-х стаканов пить не заставляли (на голодный желудок и это немало)
A затем рюкзак перекочевал со моей спины на лошадиную. Это и оказалось причиной моего скорого возвращения...
Летовки давно заброшены, вокруг крапива выше человеческого роста. Принятое на грудь не мешает ходьбе, состояние приподнятое, за разговорами время летит быстро. Тропа есть, но она часто исчезает, спускается к боковым потокам. Хотя долина открытая и заблудиться невозможно. Но попасть в заросли высокой травы можно запросто. Впереди виден травянистый бугор (на фото виден над деревом в центре) под которым я и провел следующую ночь
Снежная Цихварга (4120м) скрывается в тучах и начинает накрапывать дождик
Под высоченным травянистым бугром (издалека он казался небольшим), не доходя до бурного потока бегущего из под Шоды останавливаемся. Охотники снимают с лошади (её отпускают на луга) рюкзаки (дальше одни камни по которым лошади ходят плохо), показывают мне дальнейший путь (оказалось здесь в советские годы были геологи) и становятся для фотопортрета
Тепло прощаемся. Перехожу поток, поднимаюсь на бугор и начинаю искать место для лагеря. Впервые кушаю чернику (она поздняя из-за холодного лета)
Вокруг исключительно изрезанный рельеф, места дикие... Видны скалистые уступы Шоды (скорее всего не самый её верх) и острая как бритва скала, слева от которой (3250м)начало гребня. До этого седла 1000м по высоте!
Острая скала с увеличением
Судя по карте это место называется "Бивак Шода" (2180м), но удобных мест я не заметил. Когда распаковывал рюкзак обнаружил, что палки каркаса исчезли... Перерыл все вещи, но тщетно. А ведь они были прикреплены к рюкзаку! Так неожиданно, у церкви, охотники навьючили мой рюкзак, что я не подумал о том, что надо проверить крепёж (а ведь всегда это делал!). Недолго думая побежал вниз по долине в надежде, что палки найдутся. Ho к сожалению мешок, в котором они лежали, был серого цвета. В высокой траве их не найдешь! И упали они в самом "плохом" месте, не на тропе.
Уже перед наступлением темноты вернулся к рюкзаку. Значит отрезок Церковь-Бивак Шода (около 6-7 км.) прошел сегодня трижды! Хорошо, что взял с собой тент из которого удалось соорудить это убогое пристанище. Но были матрас, каремат и пуховый спальник
День третий
Ночью было тепло, но дул сильный ветер, капал дождик. Ну и погода (несмотря на редкое солнце) испортилась. Жалко, что надо идти вниз.
На лугах стрекочат кузнечики
Красивая вершина Цихварга и летовки.
Цихварга (чем-то напоминает мне Лайлу) крупным планом
На короткое время распогодилось и открылась Шода со снежной каёмкой вершинного ледника
Посмотрел, что внутри домиков. Разруха и только один может быть использован для ночлега.
Автопортрет в зеркале (в летовке)
У церкви завтракаю и развешиваю сушить вещи. Слышу среди гор выстрелы моих вчерашних попутчиков. Перед началом спуска останавливаюсь и смотрю на вершины, которые пока не затануты облаками
Ледники в верховьях Чашури и южный отрог Цители
Вершина Таймази в ГКХ
Восточная сторона отрога Гезетау-Эдена
Дорога по лесу уже знакома и идти по нему приятно. Люблю такие места
В Патара Геби зазвали в гости, где я выпил стопок пять чачи.
В слегка реактивном состоянии дошел до дома Отари, который в свою очередь вынес большой стакан... И это при том, что я считаю себя человеком равнодушным к алкоголю. Но пить (только в Грузии это и происходит) при этом могу.
Оставил Отари (для внучек) конфеты, какао "Золотой Ярлык" и 2 лимона. Здесь это редкость, да и недешево. Думал что мало шансов добраться сегодня до Они, начинался сильный дождь, а в такую погоду местные сидят дома. Но повезло! Меня догнал микроавтобус, который ехал до самого Тбилиси. Верно, что возвращение в цивилизацию всегда стремительно! К Важе пришел после полуночи. А через 2 дня выехал в Москву.
Фильм об этом походе здесь