Веловоспоминания дней далеких. Немного зимней свежести в жаркий вечер августа
Несколько дней назад, разбирая при переезде старые архивы, наткнулась на историю описания одного маленького зимнего велоприключения по Вологодчине, имевшего место быть зимой то ли 2001-го, то ли 2002-го года. Наверное, это уже не важно - точные даты этого события, определенно минуло уже лет 12-13. Я тогда была молодая и зеленая. Зато смелая и отважная. И в смешном колпаке.
Далее сохраняю стилистику старых записей. Как есть, с некоторыми сленговыми словами, впрочем вполне понятными в байкерской среде и поныне. А тогда, можно сказать еще на заре эры велотуризма на маунтин-байках, мы немного, но понтились своей "избранностью", считая себя "злобными байкерами", со всеми вытекающими... ))
Однажды, когда у меня в гостях сидел Тимур-Сан,
высказала я вслух свои размышления - надо, мол, мне на буднях в Москву по делам, и не взять ли мне байк с собой, и не выйти ли на обратном пути где-нибудь между Петербургом и Москвой, чтобы покататься. У Тимур-Сана вдруг заблестели глаза (как умеют блестеть глаза только у Злобного Байкера, когда его мозг захватывает какая-нибудь крэзи-идея) и он сказал: "Слушай! А давай вместе катнемся, встретившись где-нибудь в… " При этих его словах мы уткнулись в карту… Почему-то в поле зрения попала Вологда и дальше наши глаза уже и не хотели скользить по карте, хотя, конечно, не бесспорно, находится ли Вологда где-то на пол-пути между Питером и Москвой.
Чтобы определиться, где же именно мы будем кататься по Вологодчине, мы, конечно же, по привычке полезли копаться в интернете, и, через некоторое время уже изучали сайт, соавтором которого является Илья Гуревич - "Малые Города России" (Кстати, жаль, но Проект "МГР" был заморожен 14 сентября 2005г.)
Залюбовавшись картинкой на обложке сайта - видом Спасо-Каменного монастыря, мы какое-то время «пометались» еще по Вологодчине: Кириллов, Феропонтов монастыри, Тотьма… Все же остановились на Спасо-Каменном. Уж больно интригующе выглядел этот монастырь!
Хотелось побывать на этом острове, увидеть все собственными глазами. Ну и большой плюс, конечно, в том, что находится остров недалеко от Вологды. Ведь в нашем распоряжении всего лишь два, причем по-зимнему коротких, выходных дня - далеко не уедешь.
Среди приглашенных Тимур-Саном были Эльм и Россомаха, но у них нашлись какие-то свои уважительные причины не присоединиться в нашу компанию.
Решено было мне не заморачиваться с тасканием байка в белокаменную и я поехала вершить свои столичные дела налегке. Из Москвы я направилась в Вологду, куда прибыла в пять утра, в субботу.
Тимур же, как истинный джигит, приехал в Вологду с двумя байками (ума не приложу как он их тащил в поезде!) и уже ждал меня на Вологодском вокзале.
Едем электричкой до станции Сокол. Выгружаемся. Тимур сбрасывает счетчик на своем велокомпьютере, чтобы ноль символично обозначал Начало Пути. Погодка что-то около минус 15. "Цок-цок-цок", - цокает красиво по асфальту шипованная резина, при наборе скорости цоканье переходит в не менее красивое жужжание. Не сразу удается нащупать в Соколе тротуары, покрытые снегом, дабы не портить шипы.
Хочется горячего чая. А нету! Нигде не купить. Приходиться греться тоже уже проверенным способом - движением.
Крутим педали из Сокола в Устье. Делаем пару снимков друг друга, наших байков, устроиваем фотоохоту на дятла, запечатлеваем виды церкви села Архангельское.
Что нас сразу удивило, так это развитие велодвижения в Вологодском районе. Мы потеряли счет сколько людей встретилось нам на велосипедах. На обычных советских велосипедах местные жители ездят и в этих городках, и по шоссе между населенными пунктами. "Велоформа" тоже под стать велосипедам - шапка-ушанка, телогрейка, валенки! Молодцы! Словом, зимний байк в Вологде - не экстрим, а повседневая обыденность и возгласов «Сумасшедшие!», широко открытых ртов и глаз в нашу сторону не было.
Осведомляемся насчет мест в гостинице, которую обнаружили в Устье. Захожу внутрь здания с соответствующей табличкой. Вижу много дверей. На одной висит объявление: "Гостиница работает с 9 до 22. Обед - с 13 до 16 часов". Мы как раз попали в это обеденное время. Ниже приписка ручкой: "Звонить по телефону такому-то, спросить Риту Пенкину". Вот как! Смотрю - дверь приоткрыта. Захожу в темный, чулановидный закуток, и аж вздрогнула - телефонный аппарат, освещенный вялым лучиком света, пробивавшимся из замочной скважины показался мне.. черепом. Видимо мотивы Рдейского монастыря навеяли такую аналогию - вредно для слабонервных читать растаманские сказки, гуляющие по интернету, о Рдейском монастыре на ночь... Кручу диск "олдскульного" телефона, спрашиваю Риту Пенкину. Говорю, что так мол и так, путешествуем, монастырь едем смотреть, можно ли узнать о наличии двухместного номера в гостинице. На другом конце провода раздается оханье: «Так ведь нету ж местов-то.. Свадьба у нас сегодня.. Да и всего 8 мест в гостинице-то…» Вижу, что Рита Пенкина - женщина сердобольная - я добавляю: «Мы ж на велосипедах приехали.. Хотелось бы как-то…» Она перебивает меня: «Так вы в монастырь едете? На велосипедах? Знаете что.. У монахов комнаты есть!.. Ну а если что… Так приезжайте - на улице вас не оставим, что-нибудь обязательно придумаем!». Удовлетворившись результатом переговоров, благодарю Риту Пенкину, прощаюсь и кладу трубку.
В небольшом скверике рядом с гостиницей привлекла статуя гигантских размеров мужика во всем белом, включая тапочки. Тимур-Сан сказал, что это Ленин. Я засомневалась, поехала разглядеть мужика поближе. Хмм, действительно, большой Ленин. Видимо, меня смутило, что накануне, прогуливаясь по Арбату, я видела суетливо спещащего… Ленина, с торчащей из кармана «Искрой». Арбатовский Ленин был обычного человечного роста, и не в белых тапочках.
Обычно зимой байкеры производят фурор в деревнях и весях российской глубинки. Но тут, как я уже писала, и своих велосипедистов хватает. Все же в одном месте - на рынке в Устье, где мы искали варежки - перчатки для моих замерзших верхних конечностей, торговки окружили нас кругом, сообщая по цепочке, услышанное от нас: «… из самого Петербурга приехали…» И наша маленькая, но существенная поправка о том, что мы пользовались еще и услугами железной дороги, казалось, нисколько не умаляла их восторг.
От Устья до Спасо-Каменного монастыря примерно километров десять по озеру. Время, тем не менее, уже давно за полдень. Солнце начинает склоняться к горизонту. Успеем ли прибыть на остров до заката, чтобы запечатлеть монастырь в лучах закатного солнца?!
По пути к реке, на берегу, видим огромный камень-валун. Надпись на нем гласит, что камень сий поставлен в 1995г. в честь 450-летия со дня посещения Устья Иваном Грозным. Там еще было добавлено, что он за пять дней пребывания на Вологодчине посетил то-то, то-то и то-то… Слишком широка была география! Я удивилась, как же успел-то?.. Тимур-Сан сказал «Не иначе, как на байке..», что наверняка заставило перевернуться мощи Ивана Грозного с ворчанием: «Ну, холоп смердящий, уж сам ты езди на этой Бесовской Колеснице…»
Выезжаем на лед реки Кубены, впадающей в озеро Кубенское. В устье реки наблюдаются десятки островов. Красиво! Сияющее солнце! На льду идет оживленная жизнь. Туда-сюда снуют рыбаки, видимо в поисках более рыбного места. С грозным ревом то и дело проносятся «каракатицы» (каракатицами называют снегоболотоходы - трехколесные моторные транспортные средства, на больших камерах). Наблюдаются и праздно шатающиеся по льду местные жители. В общем, повсюду - жизнь! А на льду, похоже, еще и более интенсивная, чем на суше. Любуемся видом Афанасьевской церкви на Лысой горе, что на другом берегу.
Меня поразили женщины, полощущие в проруби белье. Теоретически - это да, конечно, известный факт из деревенской жизни, но когда эту картину видишь на практике.. Когда едва-едва отогрелись чуть не отпавшие от мороза пальцы рук.. то жутко-жутко делается при виде, как они пальцы свои - бррр!.. В прорубь! Держат простынь в руках! И полощат, полощат в ледяной воде!.. Вот это да! Это вам не на байке зимой по льду ездить! Я б точно утопила все белье в речке, да еще и пальцы так бы и замерзли «веером» после этого.
Едем дальше. Уточняем расстояние до монастыря у рыболовов. Как обычно цифры разнятся: кто-то говорит всего два километра, кто-то десять, а кто-то и ничего вразумительного о расстоянии до острова сказать нам не может.
Шарик солнца становится подозрительно маленьким, и как-то быстро-быстро, с видимым ускорением, спешит к линии горизонта. Появляется угроза, что мы не успеем до заката полюбоваться монастырем. Мороз крепчает. Долго ли выдержат аккумуляторы в фарах при такой низкой температуре? Не проедем ли вообще мимо острова с монастырем в темнотище?
Монастыря не видно.. Выходим в устье реки. Устье - это ведь понятие не одной точки, в устье река делает плавный неторопливый изгиб, вдоль которого мы и «ломим», аж со скоростью километров так 10 в час, а порой и вовсе идем пешком, ввиду невозможности езды на байке, где очень снежные участки. Продолжается наше движение в устье реки с час. А монастыря все не видно!..
Рыбаки ездят не только цугами на машинах, но и целыми артелями на пазиках. Видим автобус, который утонул в воде - жадность фраера сгубила. Нашему виду на байках посреди реки никто не удивляется. Это мы восторгаемся, удивляемся мужеству и порой безумству рыбаков! Едем вдоль берега. Вправо уходит манящая дорожка в камыши высотой выше человеческого роста. Хочется очень проехать по этим «камышовым джунглям», но нет у нас времени отклоняться от намеченного пути.
Солнце нас покидает. Причем мгновенно. На землю, точнее на лед, опускаются сумерки. Но нам повезло - за несколько минут до полной темноты мы увидели луковку колокольни, очертания самого монастыря.
Началось полное бездорожье, чаще идем пешком. Мороз все крепче и крепче. Медленно, но верно приближаемся к острову. Мысль о горячем чае, о теплом доме с печкой, подгоняет нас. Все ближе и ближе. Однако… В монастырском доме не видно света, даже от лучины. Неужели здесь нет ни одного человека?
Но когда мы поднялись на остров, то увидели, что все же светится одно окошко тусклым светом, с другой стороны дома. Стучимся. Дверь открывает молодой человек с добрым лицом, выражающим удивление.
Познакомились. Островитянина, обитающего в монастырском доме, зовут Михаил. Он оказался единственным монахом, обитающим здесь на острове.
Как хорошо. Тепло! Уютное тепло разливается по всем телу. Просто благодать! Михаил проводит нас в гостевую келью, освещая путь по длинному коридору керосиновой лампой. Келья - большая. В ней две кровати. Столик. Подоконник, заваленный снизу доверху книгами. У шкафа стоит гитара. На стенах висят иконы. А, главное, там печка! Мы подбросили в нее дровишек, огонь оживился, дрова весело затрещали, по келье стало быстро распространяться тепло.
Потом был неспешная беседа за трапезой, состоящей из монастырской рисовой каши с тыквой и фасолью. Перед едой и после Михаил читал молитву. К чаю мы достали свои запасы: шоколад, печенье, орехи, сушеные бананы. Жаль, что шоколад был не соевым, ели его только мы с Тимуром. Угостили, называется. У Михаила был пост.
Разговор не заходил глубоко на другие темы, он неизменно крутился вокруг Спасо-Каменного монастыря и Кубенского озера. Монастырь Спасо-Каменный - один из самых древнейших русских монастырей. В августе 1260 г., озеро Кубенское бесновалось не на шутку и судно белозерского князя Глеба Васильковича, внука великого князя Ростовского Константина Всеволоводовича, было разбито о берега острова. Князя же, впавшего в беспамятство, вынесло на берег. Очнувшись князь Глеб Василькович молила Бога о спасении и дал обет на этом месте основать обитель. К слову сказать, остров не был необитаемым. Здесь жили проповедники Христовой веры. Они вели на острове иноческую жизнь, проповедовали христианство среди местных прибрежных жителей, еще остававшихся язычниками. Чудесное спасения князя произошло в день Преображения Господня. И храм в честь Преображения Господня вскоре по его настоянию стали воздвигать на острове.
На протяжении веков, обитель Спасо-Каменная являлась, несмотря на свои маленькие размеры, крупным и значимым религиозно-культурным центром. А при Советской власти, с 1925 года. началась эпоха забвения и вандализма. Разогнали монахов, учредили колонию для малолетних преступников, не уберегли от большого пожара, нанесшего большой урон зданиям...А потом и вовсе взорвали главный храм, древнейший храм Русского Севера - кирпич намеревались использовать для строительства Дома Культуры, но разве от взрыва может получиться хороший кирпич? Осталась гора щебня, кирпичных осколков. Сейчас на острове сохранилась уникальная Успенская церковь-колокольня XVI века. Возвышаясь над островом, она и указала нам путь в опустившихся на лед Кубенского озера сумерках.
Михаил очень удивился осознав, что мы не знаем некоего Александра Николаевича, которого он то и дело упоминал в разговоре. Оказывается вначале он был на все сто процентов уверен, что мы знакомые Александра Николаевича, потому и добрались до монастыря в сей поздний час.
Александр Николаевич Плигин - очень известный и уважаемый человек, посвятивший вот уже более 10 лет своей жизни (с 1990г.) Спасо-Каменному монастырю. Он является руководителем некоммерческого партнерства «Спас-Камень». Вместе с ним одухотворена идеей возрождения монастыря его жена - Надежда Александровна, которая неустанно ездит в Москву, Петербург, копается в архивах, в поисках неизвестных крупиц истории монастыря, а также попытках выбить финансирование на возрождение монастыря.
На следующий день поход принял неожиданно матраснический характер.
Да, отдохнули мы в монастырской келье прекрасно - давно я не спала 14 часов подряд (за всю тяжелую трудовую неделю отсыпалась). Утром, когда трапезничали, Михаил сказал, что связался по рации поздно вечером с Александром Николаевичем, и тот попросил, чтобы мы его дождались, так как он приедет "на своем джипе" вместе с корреспондентами из Петербурга, а потом и нас, и их отвезет на поезд. Михаил так и сказал - "на своем джипе", что звучало очень интригующе, но лишних вопросы задавать мы, конечно, не стали. Просто как-то не вязался образ Александра Николаевича с владельцем джипа, этаким бравым "новым русским" (на дворе было начало 2000-х).
Утром мы погуляли по острову. Все, что осталось от монастыря - руины, и только 34-х метровая колокольня, тоже в жутком состоянии, гордо высится над островом. Остров очень маленький. Практически вся площадь занята монастырскими постройками. Кругом развалины.
Толстые кирпичные стены гостевого дома, в котором мы пожили одну ночь, хранят многовековые тайны.
На острове есть захоронения и порой вода отмывает кости, черепа...
Воду островитяне берут из колодца, который выкопали в прошлом году. До этого приносили воду из проруби. А так как погода на Кубенском озере не отличается устойчивостью, то иногда, когда идешь от проруби, остров даже не видно становится, если вдруг вьюга поднимается.
Об озере можно написать отдельный рассказ. Оно очень мелкое, но отличается особой коварностью. Еще Петр I говорил, что много по морям хаживал, но страшней «Кубенской лужи» ничего не видывал. И по сей день, в штормовые дни, гибнут люди на озере, а ведь глубина-то озера всего-навсего 1,5 метра по максимуму!
Только мы позавтракали, как где-то вдалеке раздалось тарахтенье мотора. «Едут!» - уверенно сказал Михаил. И вот приехали.. на джипе?!.. Александр Николаевич и молодые ребята из «Делового Обозрения». Роли несколько поменялись. Я перестала «брать интервью» у Михаила, а удовлетворяла свое природное любопытство, слушанием диалога журналиста Михаила с Александром Николаевичем. Разговор продолжался, естественно, об острове и монастыре. Второй молодой человек, тоже наш земляк - Паша, работал фотографом, ходил с фотокамерой по острову.
Александр Николаевич с первых же минут знакомства вызвал глубокую симпатию и теплое чувство. Даже появилось ощущение, что мы знакомы уже не один год. Он рассказывал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться - не хватает ресурсов, в первую очередь, конечно, финансовых. При этом Александр Николаевич не ныл, не жаловался, а, наоборот, иногда и шутил, в глазах играли озорные искорки, выдавая его энергичный характер и молодость души. Смотрели мы на этого человека с горящими глазами, и возникала твердая уверенность, что будущее у монастыря есть и оно не только в воле Божьей, но и в надежных руках Александра Николаевича, Надежды Александровны и их друзей - энтузиастов, глубоко верующих людей.
За обедом снова потрапезничали монастырской кашей. Также к столу была подана восхитительная квашеная капуста. Капуста выращена на этом острове, о чем с гордостью сообщил Михаил.
Нами были сделаны записи в «Гостевой книге» монастыря, первая страница которой была заполнена Борисом Гребенщиковым, посетившим остров в 1998г.
Так как темнеет здесь в эту пору очень рано, тем более день был не солнечный, то вскоре после обеда мы засобирались в дорогу. В два часа дня «джип», заполненный двумя байками, пятью людьми, весело колесил по льду Кубенского озера.
Несколько слов о машине. Эта чудо-машина, напоминающая джип довоенного американского образца - собственная конструкция Александра Николаевича. Машина была собрана его золотыми руками еще в далеком 1978г. Вот что значит качественная ручная сборка - джип-то оказался всем джипам джип! Он ехал по таким жутким местам, где и Паджеро с Лендровером вязнут.
Это, действительно, транспортное средство, оправдывающее свое первоначальное предназначение: "машина - не роскошь, а средство передвижения", показало себя просто ассом в ледовой обстановке. Сидеть было очень тесно, ноги затекали, а в спину, то и дело, упирались какие-то детали велосипеда. Машина непрестанно ревела как зверь, а зеваки, на улице, тыкали в нас пальцами и смеялись. Несмотря на все это джип Александра Николаевича - это настоящее Чудо Техники! Мы с Тимуром были в неописуемым восторге!
По пути в Вологду останавливались для осмотра Прилуцкого монастыря.
В Вологде, до поезда оставалось еще масса времени, и Александр Николаевич пригласил нас к себе в гости. У порога нас встретил пес Паша и кот Вася. Питерский Паша погладил было своего вологодского тезку, но тот, до этого показывая вид вполне добродушный, вдруг зарычал и показал весь свой ослепительно-белый собачий оскал. Кот, напротив, был ласков, не преминул помурлыкать, сидя на коленках у каждого из нас. Может просто среди нас не было Васи?
Александр Николаевич показал нам любительские фотографии и видеосъемки острова. На нас произвел впечатление увиденный экстремальный подъезд к острову в межсезонье. "Каракатица" ехала по льду, затем плыла по воде, и разве что не летала над островом, словно НЛО.
Александр Николаевич подвез нас к вокзалу на своем джипе. Его лохматый четырехногий пес Паша, несмотря на запреты хозяина, каким-то образом проник на борт машины и, затаившись, сидел там до того момента, когда выгонять его было уже поздно. Все рассчитал хитрюга, чтобы поехать с нами - до вокзала мы ехали уже в более сплоченном составе - пять человек, два байка и одна собака.
Жаль, что пришло время прощаться. Но прощалось очень легко. Для меня это верный признак того, что судьба сведет меня еще со Спасо-Каменным монастырем, а значит и с «хозяином острова» - Александром Николаевичем. Да и может ли быть иначе?!.. Есть в этом острове и его островитянах какой-то удивительный магнетизм.
Резюмируя всю эту историю из 2014-го года, хочу сказать, что интуиция меня подвела. Да, иначе быть может… Увы, Александра Николаевича уже 10 лет как нет в живых. Его жена, Надежда Александровна, вместе с их младшим сыном - Иваном, и группой единомышленников, продолжает дело по восстановлению монастыря. С 2007 года реставрационные работы на острове финансируются за счет средств федерального бюджета. Сюда приезжают волонтеры, постоянные рабочие, а также некоторые вологодские турфирмы катают сюда туристов. Сама Надежда Александровна так относится к появлению праздных туристов на острове: "Думаю, что разделять людей на туристов, паломников, искателей приключений - это дурная греховная привычка. Душа каждого человека, сознает он это или нет, тянется к Богу. Спасо-Каменный монастырь - это место, где семь веков совершалась молитва, здесь душа обретает покой, пусть и кратковременный. Поэтому люди и едут на Спас. Конечно, с организованными группами, приезжающими через турбюро, намного проще. Я им объясняю, как надо себя вести на острове, почему нельзя подниматься на руины, - и ни разу не было такого, чтобы люди не поняли, не прониклись. А ведь они живут, по сути дела, в другом мире, в другой среде. Вот с неорганизованными посетителями иногда бывают недоразумения. Но если по-хорошему поговорить, то и они все поймут. И иногда эти «случайные» люди становятся нашими верными друзьями и помощниками." Хорошее интервью с Надеждой Александровной я прочитала здесь.
А в эти дни я вспомнила это давнее зимнее велоприключение и решила "увековечить" в своем ЖЖ. Мне кажется, это хорошая история. Авторы фотографий - я и Тимур-Сан (Тимур Гедеванишвили).
Далее сохраняю стилистику старых записей. Как есть, с некоторыми сленговыми словами, впрочем вполне понятными в байкерской среде и поныне. А тогда, можно сказать еще на заре эры велотуризма на маунтин-байках, мы немного, но понтились своей "избранностью", считая себя "злобными байкерами", со всеми вытекающими... ))
Однажды, когда у меня в гостях сидел Тимур-Сан,
высказала я вслух свои размышления - надо, мол, мне на буднях в Москву по делам, и не взять ли мне байк с собой, и не выйти ли на обратном пути где-нибудь между Петербургом и Москвой, чтобы покататься. У Тимур-Сана вдруг заблестели глаза (как умеют блестеть глаза только у Злобного Байкера, когда его мозг захватывает какая-нибудь крэзи-идея) и он сказал: "Слушай! А давай вместе катнемся, встретившись где-нибудь в… " При этих его словах мы уткнулись в карту… Почему-то в поле зрения попала Вологда и дальше наши глаза уже и не хотели скользить по карте, хотя, конечно, не бесспорно, находится ли Вологда где-то на пол-пути между Питером и Москвой.
Чтобы определиться, где же именно мы будем кататься по Вологодчине, мы, конечно же, по привычке полезли копаться в интернете, и, через некоторое время уже изучали сайт, соавтором которого является Илья Гуревич - "Малые Города России" (Кстати, жаль, но Проект "МГР" был заморожен 14 сентября 2005г.)
Залюбовавшись картинкой на обложке сайта - видом Спасо-Каменного монастыря, мы какое-то время «пометались» еще по Вологодчине: Кириллов, Феропонтов монастыри, Тотьма… Все же остановились на Спасо-Каменном. Уж больно интригующе выглядел этот монастырь!
Хотелось побывать на этом острове, увидеть все собственными глазами. Ну и большой плюс, конечно, в том, что находится остров недалеко от Вологды. Ведь в нашем распоряжении всего лишь два, причем по-зимнему коротких, выходных дня - далеко не уедешь.
Среди приглашенных Тимур-Саном были Эльм и Россомаха, но у них нашлись какие-то свои уважительные причины не присоединиться в нашу компанию.
Решено было мне не заморачиваться с тасканием байка в белокаменную и я поехала вершить свои столичные дела налегке. Из Москвы я направилась в Вологду, куда прибыла в пять утра, в субботу.
Тимур же, как истинный джигит, приехал в Вологду с двумя байками (ума не приложу как он их тащил в поезде!) и уже ждал меня на Вологодском вокзале.
Едем электричкой до станции Сокол. Выгружаемся. Тимур сбрасывает счетчик на своем велокомпьютере, чтобы ноль символично обозначал Начало Пути. Погодка что-то около минус 15. "Цок-цок-цок", - цокает красиво по асфальту шипованная резина, при наборе скорости цоканье переходит в не менее красивое жужжание. Не сразу удается нащупать в Соколе тротуары, покрытые снегом, дабы не портить шипы.
Хочется горячего чая. А нету! Нигде не купить. Приходиться греться тоже уже проверенным способом - движением.
Крутим педали из Сокола в Устье. Делаем пару снимков друг друга, наших байков, устроиваем фотоохоту на дятла, запечатлеваем виды церкви села Архангельское.
Что нас сразу удивило, так это развитие велодвижения в Вологодском районе. Мы потеряли счет сколько людей встретилось нам на велосипедах. На обычных советских велосипедах местные жители ездят и в этих городках, и по шоссе между населенными пунктами. "Велоформа" тоже под стать велосипедам - шапка-ушанка, телогрейка, валенки! Молодцы! Словом, зимний байк в Вологде - не экстрим, а повседневая обыденность и возгласов «Сумасшедшие!», широко открытых ртов и глаз в нашу сторону не было.
Осведомляемся насчет мест в гостинице, которую обнаружили в Устье. Захожу внутрь здания с соответствующей табличкой. Вижу много дверей. На одной висит объявление: "Гостиница работает с 9 до 22. Обед - с 13 до 16 часов". Мы как раз попали в это обеденное время. Ниже приписка ручкой: "Звонить по телефону такому-то, спросить Риту Пенкину". Вот как! Смотрю - дверь приоткрыта. Захожу в темный, чулановидный закуток, и аж вздрогнула - телефонный аппарат, освещенный вялым лучиком света, пробивавшимся из замочной скважины показался мне.. черепом. Видимо мотивы Рдейского монастыря навеяли такую аналогию - вредно для слабонервных читать растаманские сказки, гуляющие по интернету, о Рдейском монастыре на ночь... Кручу диск "олдскульного" телефона, спрашиваю Риту Пенкину. Говорю, что так мол и так, путешествуем, монастырь едем смотреть, можно ли узнать о наличии двухместного номера в гостинице. На другом конце провода раздается оханье: «Так ведь нету ж местов-то.. Свадьба у нас сегодня.. Да и всего 8 мест в гостинице-то…» Вижу, что Рита Пенкина - женщина сердобольная - я добавляю: «Мы ж на велосипедах приехали.. Хотелось бы как-то…» Она перебивает меня: «Так вы в монастырь едете? На велосипедах? Знаете что.. У монахов комнаты есть!.. Ну а если что… Так приезжайте - на улице вас не оставим, что-нибудь обязательно придумаем!». Удовлетворившись результатом переговоров, благодарю Риту Пенкину, прощаюсь и кладу трубку.
В небольшом скверике рядом с гостиницей привлекла статуя гигантских размеров мужика во всем белом, включая тапочки. Тимур-Сан сказал, что это Ленин. Я засомневалась, поехала разглядеть мужика поближе. Хмм, действительно, большой Ленин. Видимо, меня смутило, что накануне, прогуливаясь по Арбату, я видела суетливо спещащего… Ленина, с торчащей из кармана «Искрой». Арбатовский Ленин был обычного человечного роста, и не в белых тапочках.
Обычно зимой байкеры производят фурор в деревнях и весях российской глубинки. Но тут, как я уже писала, и своих велосипедистов хватает. Все же в одном месте - на рынке в Устье, где мы искали варежки - перчатки для моих замерзших верхних конечностей, торговки окружили нас кругом, сообщая по цепочке, услышанное от нас: «… из самого Петербурга приехали…» И наша маленькая, но существенная поправка о том, что мы пользовались еще и услугами железной дороги, казалось, нисколько не умаляла их восторг.
От Устья до Спасо-Каменного монастыря примерно километров десять по озеру. Время, тем не менее, уже давно за полдень. Солнце начинает склоняться к горизонту. Успеем ли прибыть на остров до заката, чтобы запечатлеть монастырь в лучах закатного солнца?!
По пути к реке, на берегу, видим огромный камень-валун. Надпись на нем гласит, что камень сий поставлен в 1995г. в честь 450-летия со дня посещения Устья Иваном Грозным. Там еще было добавлено, что он за пять дней пребывания на Вологодчине посетил то-то, то-то и то-то… Слишком широка была география! Я удивилась, как же успел-то?.. Тимур-Сан сказал «Не иначе, как на байке..», что наверняка заставило перевернуться мощи Ивана Грозного с ворчанием: «Ну, холоп смердящий, уж сам ты езди на этой Бесовской Колеснице…»
Выезжаем на лед реки Кубены, впадающей в озеро Кубенское. В устье реки наблюдаются десятки островов. Красиво! Сияющее солнце! На льду идет оживленная жизнь. Туда-сюда снуют рыбаки, видимо в поисках более рыбного места. С грозным ревом то и дело проносятся «каракатицы» (каракатицами называют снегоболотоходы - трехколесные моторные транспортные средства, на больших камерах). Наблюдаются и праздно шатающиеся по льду местные жители. В общем, повсюду - жизнь! А на льду, похоже, еще и более интенсивная, чем на суше. Любуемся видом Афанасьевской церкви на Лысой горе, что на другом берегу.
Меня поразили женщины, полощущие в проруби белье. Теоретически - это да, конечно, известный факт из деревенской жизни, но когда эту картину видишь на практике.. Когда едва-едва отогрелись чуть не отпавшие от мороза пальцы рук.. то жутко-жутко делается при виде, как они пальцы свои - бррр!.. В прорубь! Держат простынь в руках! И полощат, полощат в ледяной воде!.. Вот это да! Это вам не на байке зимой по льду ездить! Я б точно утопила все белье в речке, да еще и пальцы так бы и замерзли «веером» после этого.
Едем дальше. Уточняем расстояние до монастыря у рыболовов. Как обычно цифры разнятся: кто-то говорит всего два километра, кто-то десять, а кто-то и ничего вразумительного о расстоянии до острова сказать нам не может.
Шарик солнца становится подозрительно маленьким, и как-то быстро-быстро, с видимым ускорением, спешит к линии горизонта. Появляется угроза, что мы не успеем до заката полюбоваться монастырем. Мороз крепчает. Долго ли выдержат аккумуляторы в фарах при такой низкой температуре? Не проедем ли вообще мимо острова с монастырем в темнотище?
Монастыря не видно.. Выходим в устье реки. Устье - это ведь понятие не одной точки, в устье река делает плавный неторопливый изгиб, вдоль которого мы и «ломим», аж со скоростью километров так 10 в час, а порой и вовсе идем пешком, ввиду невозможности езды на байке, где очень снежные участки. Продолжается наше движение в устье реки с час. А монастыря все не видно!..
Рыбаки ездят не только цугами на машинах, но и целыми артелями на пазиках. Видим автобус, который утонул в воде - жадность фраера сгубила. Нашему виду на байках посреди реки никто не удивляется. Это мы восторгаемся, удивляемся мужеству и порой безумству рыбаков! Едем вдоль берега. Вправо уходит манящая дорожка в камыши высотой выше человеческого роста. Хочется очень проехать по этим «камышовым джунглям», но нет у нас времени отклоняться от намеченного пути.
Солнце нас покидает. Причем мгновенно. На землю, точнее на лед, опускаются сумерки. Но нам повезло - за несколько минут до полной темноты мы увидели луковку колокольни, очертания самого монастыря.
Началось полное бездорожье, чаще идем пешком. Мороз все крепче и крепче. Медленно, но верно приближаемся к острову. Мысль о горячем чае, о теплом доме с печкой, подгоняет нас. Все ближе и ближе. Однако… В монастырском доме не видно света, даже от лучины. Неужели здесь нет ни одного человека?
Но когда мы поднялись на остров, то увидели, что все же светится одно окошко тусклым светом, с другой стороны дома. Стучимся. Дверь открывает молодой человек с добрым лицом, выражающим удивление.
Познакомились. Островитянина, обитающего в монастырском доме, зовут Михаил. Он оказался единственным монахом, обитающим здесь на острове.
Как хорошо. Тепло! Уютное тепло разливается по всем телу. Просто благодать! Михаил проводит нас в гостевую келью, освещая путь по длинному коридору керосиновой лампой. Келья - большая. В ней две кровати. Столик. Подоконник, заваленный снизу доверху книгами. У шкафа стоит гитара. На стенах висят иконы. А, главное, там печка! Мы подбросили в нее дровишек, огонь оживился, дрова весело затрещали, по келье стало быстро распространяться тепло.
Потом был неспешная беседа за трапезой, состоящей из монастырской рисовой каши с тыквой и фасолью. Перед едой и после Михаил читал молитву. К чаю мы достали свои запасы: шоколад, печенье, орехи, сушеные бананы. Жаль, что шоколад был не соевым, ели его только мы с Тимуром. Угостили, называется. У Михаила был пост.
Разговор не заходил глубоко на другие темы, он неизменно крутился вокруг Спасо-Каменного монастыря и Кубенского озера. Монастырь Спасо-Каменный - один из самых древнейших русских монастырей. В августе 1260 г., озеро Кубенское бесновалось не на шутку и судно белозерского князя Глеба Васильковича, внука великого князя Ростовского Константина Всеволоводовича, было разбито о берега острова. Князя же, впавшего в беспамятство, вынесло на берег. Очнувшись князь Глеб Василькович молила Бога о спасении и дал обет на этом месте основать обитель. К слову сказать, остров не был необитаемым. Здесь жили проповедники Христовой веры. Они вели на острове иноческую жизнь, проповедовали христианство среди местных прибрежных жителей, еще остававшихся язычниками. Чудесное спасения князя произошло в день Преображения Господня. И храм в честь Преображения Господня вскоре по его настоянию стали воздвигать на острове.
На протяжении веков, обитель Спасо-Каменная являлась, несмотря на свои маленькие размеры, крупным и значимым религиозно-культурным центром. А при Советской власти, с 1925 года. началась эпоха забвения и вандализма. Разогнали монахов, учредили колонию для малолетних преступников, не уберегли от большого пожара, нанесшего большой урон зданиям...А потом и вовсе взорвали главный храм, древнейший храм Русского Севера - кирпич намеревались использовать для строительства Дома Культуры, но разве от взрыва может получиться хороший кирпич? Осталась гора щебня, кирпичных осколков. Сейчас на острове сохранилась уникальная Успенская церковь-колокольня XVI века. Возвышаясь над островом, она и указала нам путь в опустившихся на лед Кубенского озера сумерках.
Михаил очень удивился осознав, что мы не знаем некоего Александра Николаевича, которого он то и дело упоминал в разговоре. Оказывается вначале он был на все сто процентов уверен, что мы знакомые Александра Николаевича, потому и добрались до монастыря в сей поздний час.
Александр Николаевич Плигин - очень известный и уважаемый человек, посвятивший вот уже более 10 лет своей жизни (с 1990г.) Спасо-Каменному монастырю. Он является руководителем некоммерческого партнерства «Спас-Камень». Вместе с ним одухотворена идеей возрождения монастыря его жена - Надежда Александровна, которая неустанно ездит в Москву, Петербург, копается в архивах, в поисках неизвестных крупиц истории монастыря, а также попытках выбить финансирование на возрождение монастыря.
На следующий день поход принял неожиданно матраснический характер.
Да, отдохнули мы в монастырской келье прекрасно - давно я не спала 14 часов подряд (за всю тяжелую трудовую неделю отсыпалась). Утром, когда трапезничали, Михаил сказал, что связался по рации поздно вечером с Александром Николаевичем, и тот попросил, чтобы мы его дождались, так как он приедет "на своем джипе" вместе с корреспондентами из Петербурга, а потом и нас, и их отвезет на поезд. Михаил так и сказал - "на своем джипе", что звучало очень интригующе, но лишних вопросы задавать мы, конечно, не стали. Просто как-то не вязался образ Александра Николаевича с владельцем джипа, этаким бравым "новым русским" (на дворе было начало 2000-х).
Утром мы погуляли по острову. Все, что осталось от монастыря - руины, и только 34-х метровая колокольня, тоже в жутком состоянии, гордо высится над островом. Остров очень маленький. Практически вся площадь занята монастырскими постройками. Кругом развалины.
Толстые кирпичные стены гостевого дома, в котором мы пожили одну ночь, хранят многовековые тайны.
На острове есть захоронения и порой вода отмывает кости, черепа...
Воду островитяне берут из колодца, который выкопали в прошлом году. До этого приносили воду из проруби. А так как погода на Кубенском озере не отличается устойчивостью, то иногда, когда идешь от проруби, остров даже не видно становится, если вдруг вьюга поднимается.
Об озере можно написать отдельный рассказ. Оно очень мелкое, но отличается особой коварностью. Еще Петр I говорил, что много по морям хаживал, но страшней «Кубенской лужи» ничего не видывал. И по сей день, в штормовые дни, гибнут люди на озере, а ведь глубина-то озера всего-навсего 1,5 метра по максимуму!
Только мы позавтракали, как где-то вдалеке раздалось тарахтенье мотора. «Едут!» - уверенно сказал Михаил. И вот приехали.. на джипе?!.. Александр Николаевич и молодые ребята из «Делового Обозрения». Роли несколько поменялись. Я перестала «брать интервью» у Михаила, а удовлетворяла свое природное любопытство, слушанием диалога журналиста Михаила с Александром Николаевичем. Разговор продолжался, естественно, об острове и монастыре. Второй молодой человек, тоже наш земляк - Паша, работал фотографом, ходил с фотокамерой по острову.
Александр Николаевич с первых же минут знакомства вызвал глубокую симпатию и теплое чувство. Даже появилось ощущение, что мы знакомы уже не один год. Он рассказывал о трудностях, с которыми приходится сталкиваться - не хватает ресурсов, в первую очередь, конечно, финансовых. При этом Александр Николаевич не ныл, не жаловался, а, наоборот, иногда и шутил, в глазах играли озорные искорки, выдавая его энергичный характер и молодость души. Смотрели мы на этого человека с горящими глазами, и возникала твердая уверенность, что будущее у монастыря есть и оно не только в воле Божьей, но и в надежных руках Александра Николаевича, Надежды Александровны и их друзей - энтузиастов, глубоко верующих людей.
За обедом снова потрапезничали монастырской кашей. Также к столу была подана восхитительная квашеная капуста. Капуста выращена на этом острове, о чем с гордостью сообщил Михаил.
Нами были сделаны записи в «Гостевой книге» монастыря, первая страница которой была заполнена Борисом Гребенщиковым, посетившим остров в 1998г.
Так как темнеет здесь в эту пору очень рано, тем более день был не солнечный, то вскоре после обеда мы засобирались в дорогу. В два часа дня «джип», заполненный двумя байками, пятью людьми, весело колесил по льду Кубенского озера.
Несколько слов о машине. Эта чудо-машина, напоминающая джип довоенного американского образца - собственная конструкция Александра Николаевича. Машина была собрана его золотыми руками еще в далеком 1978г. Вот что значит качественная ручная сборка - джип-то оказался всем джипам джип! Он ехал по таким жутким местам, где и Паджеро с Лендровером вязнут.
Это, действительно, транспортное средство, оправдывающее свое первоначальное предназначение: "машина - не роскошь, а средство передвижения", показало себя просто ассом в ледовой обстановке. Сидеть было очень тесно, ноги затекали, а в спину, то и дело, упирались какие-то детали велосипеда. Машина непрестанно ревела как зверь, а зеваки, на улице, тыкали в нас пальцами и смеялись. Несмотря на все это джип Александра Николаевича - это настоящее Чудо Техники! Мы с Тимуром были в неописуемым восторге!
По пути в Вологду останавливались для осмотра Прилуцкого монастыря.
В Вологде, до поезда оставалось еще масса времени, и Александр Николаевич пригласил нас к себе в гости. У порога нас встретил пес Паша и кот Вася. Питерский Паша погладил было своего вологодского тезку, но тот, до этого показывая вид вполне добродушный, вдруг зарычал и показал весь свой ослепительно-белый собачий оскал. Кот, напротив, был ласков, не преминул помурлыкать, сидя на коленках у каждого из нас. Может просто среди нас не было Васи?
Александр Николаевич показал нам любительские фотографии и видеосъемки острова. На нас произвел впечатление увиденный экстремальный подъезд к острову в межсезонье. "Каракатица" ехала по льду, затем плыла по воде, и разве что не летала над островом, словно НЛО.
Александр Николаевич подвез нас к вокзалу на своем джипе. Его лохматый четырехногий пес Паша, несмотря на запреты хозяина, каким-то образом проник на борт машины и, затаившись, сидел там до того момента, когда выгонять его было уже поздно. Все рассчитал хитрюга, чтобы поехать с нами - до вокзала мы ехали уже в более сплоченном составе - пять человек, два байка и одна собака.
Жаль, что пришло время прощаться. Но прощалось очень легко. Для меня это верный признак того, что судьба сведет меня еще со Спасо-Каменным монастырем, а значит и с «хозяином острова» - Александром Николаевичем. Да и может ли быть иначе?!.. Есть в этом острове и его островитянах какой-то удивительный магнетизм.
Резюмируя всю эту историю из 2014-го года, хочу сказать, что интуиция меня подвела. Да, иначе быть может… Увы, Александра Николаевича уже 10 лет как нет в живых. Его жена, Надежда Александровна, вместе с их младшим сыном - Иваном, и группой единомышленников, продолжает дело по восстановлению монастыря. С 2007 года реставрационные работы на острове финансируются за счет средств федерального бюджета. Сюда приезжают волонтеры, постоянные рабочие, а также некоторые вологодские турфирмы катают сюда туристов. Сама Надежда Александровна так относится к появлению праздных туристов на острове: "Думаю, что разделять людей на туристов, паломников, искателей приключений - это дурная греховная привычка. Душа каждого человека, сознает он это или нет, тянется к Богу. Спасо-Каменный монастырь - это место, где семь веков совершалась молитва, здесь душа обретает покой, пусть и кратковременный. Поэтому люди и едут на Спас. Конечно, с организованными группами, приезжающими через турбюро, намного проще. Я им объясняю, как надо себя вести на острове, почему нельзя подниматься на руины, - и ни разу не было такого, чтобы люди не поняли, не прониклись. А ведь они живут, по сути дела, в другом мире, в другой среде. Вот с неорганизованными посетителями иногда бывают недоразумения. Но если по-хорошему поговорить, то и они все поймут. И иногда эти «случайные» люди становятся нашими верными друзьями и помощниками." Хорошее интервью с Надеждой Александровной я прочитала здесь.
А в эти дни я вспомнила это давнее зимнее велоприключение и решила "увековечить" в своем ЖЖ. Мне кажется, это хорошая история. Авторы фотографий - я и Тимур-Сан (Тимур Гедеванишвили).