Каньон Колка. Кондоры, кактусы, красОты
От самого высокого поселения на Земле - Ла Ринконада (высота - 5100 м) до самого глубокого каньона в мире - Катуаси (глубина - 3535 м), можно сказать, рукой подать - всего каких-то полтора дня пути по серпантину и через перевалы. Тяжело себе отказать в удовольствии побродить по его тропкам, полюбоваться красотами, если оказался поблизости. Мы, к сожалению, так и не доехали до Катуаси, зато добрались до его соседа, не менее прекрасного каньона Колка (глубина - 3400 м).
О нём и пойдёт речь в этой статье.
Тропинка петляла по крутому склону.
Где-то далеко внизу шумела река.
Каньон выглядел торжественно-мрачным. В небе зависла темная туча, и природа замерла в ожидании грозы.
Кактусы,
скалы,
парящие кондоры.
Не хватало только индейца на коне на краю обрыва, чтобы нарисовать классическую картину вестерна. Или хотя бы селянина в широкополой шляпе, ведущего под уздцы груженного тюками мула.
Мы начали спуск в каньон Колка от посёлка Кабанаконде около полудня.
Шли три часа.
В конце - под сильным дождём. Речку переходили по подвесному мосту. Здесь, на дне ущелья сумерки опустились рано. Пробираясь по тропинке через душистую рощу, мы пришли к первому поселению на нашем маршруте - Сан Хуан де Чукчо. Домики прятались в зелени вдоль тропы. По канавам текли ручьи. Под навесами ютились мулы и ламы. И ни души. Только дождь тарахтел по листве и крышам.
Вскоре добрались до гостевого дома. Навстречу вышли женщина и мальчишка лет десяти. Состоялись недолгие переговоры, и мы остались ночевать за 8 солей (2,5 $) с человека. Электричества не было. Вскоре каньон окончательно заполнила чернота. При свете керосиновой лампы и свечей мы готовили похлёбку из киноа, хозяйский мальчуган играл с нами в шашки, под ногами крутился голодный пёс. Дождь то затихал, то начинал лить с новой силой. Казалось, он никогда не закончится. Воздух на кухне был влажным и вязким. Мне вспомнился сезон дождей в городке Макондо Маркеса.
На следующее утро сильный подземный толчок, будто удар буксира о борт судна, напомнил нам, что горы - это не шутка, а грозная стихия. Если бы начался камнепад, люди, спускающиеся по тропе, могли бы погибнуть. Такое, увы, случается.
Мы прогулялись с нашей хозяйкой и её сыном, чтобы перегнать мулов на другое место,
потом она собрала несколько кактусов,
которые здесь употребляют в пищу, а мы отправились дальше, к самому красивому и высокому селению в каньоне - Тапаю.
Теперь приходилось карабкаться вверх по тропинке между кактусами под палящим солнцем, правда, вскоре оно скрылось за тучей,
и вновь начался дождь. И всё же, даже в серости и под дождём Тапай со своим белым храмом и высоченными деревьями выглядел внушительно, как древний город.
Погода испортилась окончательно. Дождь лил, как из ведра, не оставив на нас сухой нитки.
Мы сели в местный автобус и поехали в Кабанаконде по единственной автомобильной дороге, связывающей это место с внешним миром.
Заходя в автобус, люди крестились. По телевизору в салоне показывали фильм из разряда «Понять, простить»; в нём перуанский шахтёр после весёлого вечера с друзьями методично избивал сначала жену, затем малых детей. Подобной чернухи давно уже не видел.
А дальше было страшно. Очень страшно. Крутой серпантин вился на захватывающей дух высоте.
Двум автомобилям не разминуться. Колеса автобуса проходят в нескольких сантиметрах от обрыва. Даже одна из самых опасных гималайских дорог в мире Реконг Пео - Каза вспоминалась, словно что-то родное и безопасное. Как и накануне, сумерки опустились быстро, и автобус, переехав реку по подвесному мосту,
продолжал ползти по скалистым стенам каньона в темноте. В общем, вся эта пытка перуанским «Понять, простить» и серпантином продолжалась 4 часа, а проехали мы за это время всего 20 км.
Кроме вдумчивого исследования внутренних районов каньона, приятно проехаться по главной дороге от Кабанаконде до столицы каньона - города Чивай, в котором сохранился дух патриархального Перу.
Здесь и в других соседних городках - довольно чисто, жители - доброжелательные, улицы и церкви - как со старых фотографий.
А окрестности - идиллические.
В каньоне Колка можно было бы провести не одну неделю, переезжая от поселения к поселению.
Это место притягивает.
Но нам предстояло отправиться дальше, на север, на встречу с самыми загадочными памятниками прошлого Перу - древними геоглифами пустыни Наска.