В Мцхету
Говоря откровенно, при всем многообразии туристических аттракций Грузии, в этой стране не так уж и много мест, куда можно отправиться с маленьким ребенком. И дело даже не в расстояниях. Два, три, четыре часа в автобусе подготовленная кроха выдержит без особого труда. Проблема в другом. В большинстве случаев на маршрутах отсутствуют тротуары, пандусы и лифты для колясок, а автомобили снуют по пешеходным дорожкам, заполоняя собою и без того крохотное пространство центров древних городков. Спасает дело отношение… Грузины, они ведь как испанцы или итальянцы, шумные, открытые и естественные. Если какая-то женщина, проходя чмокнула моего малыша в ладошку или таксист, зажав папироску в зубах, облобызал сначала меня, затем мужа, а уж после ребенка, чихающего от табачного дыма… да, в России, такое могло бы показаться неслыханной вульгарностью, а в Европе - противозаконным действием. Но здесь, в Грузии подобное поведение настолько естественно и органично, что ни у кого даже и мысли не возникает обижаться.
Собравшись в Мцхету, древнюю грузинскую столицу, мы решили отказаться от услуг турагентств и обратились за помощью к хозяину своего жилья. Тот, обрадованный возможностью помочь, заговорщическим шепотом сказал:
- Есть один секрет, который мне хочется открыть только вам. И пусть другие туристы о нем не узнают. Из центра у нас никто никуда не едет. Это космически дорого. Отправляйтесь на станцию метро Дидубэ. Там маршрутки рейсовые по всем направлениям. Да и таксисты дешевле раза в три будут (Разумеется, позже он разрешил предать огласке этот секрет).
Тбилисское метро, как и весь городской транспорт работает по системе единой пластиковой карты. Раз купивши ее за два лари (примерно один доллар), даже на компанию из двух, трех и пяти человек, можно пополнять баланс проездных жетонов и кататься на канатках, фуникулерах, метро и автобусах. Не такое многолюдное как Московское и не такое гигантское как Лондонское, Тбилисское метро все же подобно древнему Вавилону пестрит всеми лингвистическими и национальными красками. Кто бы мог подумать, но оказалось, что в последние годы в стране резко возрасла численность представителей двух крупнейших народов мира. Угадайте каких? Индусов и китайцев, которые целыми семьями скупают гектары земли в отдаленных деревушках, а потом молодежь эмигрирует в город, «забирая» рабочие места у местных. А еще в холодное время года, в Тбилиси много цыган. Мы рискнули предположить, что из-за относительной дешевизны жизни (в сравнении с Россией) они пережидают здесь «голодный период», а потом, как только начинает припекать солнышко, разъезжаются обратно по своим «рабочим местам». Кстати, гипотезу эту подтвердили кореные жители.
Перед выходом на широкую площадь автостанции, какой-то мужчина неожиданно заорал мне в самое ухо «Мцхета, недорого!». Он предлагал всего за тридцать лари (с семьи) отправиться на легковом автомобиле сначала в церковь Джвари, (ту самую, в которую великий Лермонтов упрятал своего чувственного героя произведения Мцыри), а оттуда, спуститься в Мцхету и неограничиваясь временным лимитом погулять по этому древнему городу. Для сравнения скажу, что из центра подобная экскурсия стоит около сорока пяти лари на человека. Так что, особенно не торгуясь, мы прыгнули в его старенький разбитый мерседес и отправились прочь из столицы. Любой кто бывал на Кавказе, не может не восторгаться обилием заповедных лесных территорий, которые словно бархатный ковер окружают городки и поселения этой гористой местности.
Поспешив сделать комплимент ландшафту, мы услышали странный и немного будоражащий кровь рассказ:
Сегодня в лесах Грузии трудно встретить охотников или праздно блуждающих жителей. Все боятся… После окончания пятидневной войны, грузинские (как, впрочем, и южноосетинские солдаты) заметили, что тела погибших тайным образом исчезают с полей сражений, оставляя после себя страшные кровавые следы, уводящие в глубь лесов. Стали поговаривать о чудовищах, придумывать легенды и байки, связанные с проклятием за братоубийственную войну. Позже, стали пропадать пастухи и жители наиболее отдаленных горных поселений. Разумеется, все это не находило освещения в прессе. Но шила в мешке не утаишь. И вот, смельчаки выследили в горах Кавказа огромных красных волков, по размерам, в несколько раз превосходящих обычных особей. Здесь важно отметить, что запрет на убийство волков действует в Грузии уже несколько лет. Оттого и развелось этих хищников видимо-невидимо. А весной 2016 года, пастух из Мцхеты встретил красного волка вместе со своим стадом. Говорят, обычно эти животные стараются умыкнуть у пастухов овечку или теленочка, но никогда не нападают на двуногих. Так вот, этот волк, несся со страшной силой именно на мужчину, не обращая внимания на более доступную добычу. Что оставалось делать бедняге, кроме как достать из-за пазухи охотничий нож и в неравной борьбе перерезать нападавшему глотку. То, что произошло потом трудно оценивать беспристрастно. Мужчину осудили за убийство якобы редкой краснокнижной особи…
- Вот и получается, - говорил наш водитель уже на подъезде к монастырю, - что если мы с вами сейчас встретим такое редкое существо, лучше сразу попрощаться с жизнью и не сопротивляться.
… Монастырь Джвари (в переводе с грузинского - крест) в архитектурном отношении очень походит на наши Карачаево-Черкесские храмы - Сентинский и Шоанинский, за одним лишь исключением - здесь он не на бумаге признан ценным и уникальным архитектурным сооружением. А у нас поверх таблички с надписью «охраняется государством» оставлены сотни автографов типа «Здесь был Вася» или «Воронеж 1987». А ведь могли бы тоже деньги зарабатывать. Одинокий молчаливый монах - свечник, несколько очень древних икон и поразительная красота окружающей местности - вот что создает тот неповторимый колорит, который так точно описал в своем произведении Лермонтов.
Ну а сама Мцхета - островок уединения и внутреннего протогонизма. Хотя, я подозреваю, что в более теплое время года туристов в здесь в разы больше, чем сейчас. Следом за величественными монастырями и соборами стоят ветхие покачнувшиеся хатенки. Думается, что туризм в жизни всех этих людей играет не последнюю роль. А ведь, в сущности, чем они отличаются от «развитых» и «цивилизованных» европейцев? Вот почему мы не стали вступать в долгие и красноречивые торги с таксистом, приличествующие всей восточной индустрии обслуживания. Расставшись на станции метро Дидубэ, после пяти часов непрерывного осмотра достопримечательностей и живой, наверное даже «выстраданной» экскурсии - повести.
Кто бы ни переставлял шашки на гигантской мировой доске, грузины и русские всегда останутся очень близки друг другу по духу. Так уж сложилось…