Крым. Ливадия
Ливадия была, пожалуй, самым интересным местом во время поездки в Крым, совершённой в год присоединения.
Море-небо-облака, поехали
Бывшая резиденция российских императоров, место смерти Александра III и принятия присяги последним русским царём - сейчас это обычный посёлочек примерно в двадцати километрах серпантинов от Ялты. С определённого момента меня перестали интересовать крымские населённые пункты, а потому в Ливадию мы практически и не заходили, сразу направившись во дворец.
Припаркованная у входа машина как бы намекала, что внутри сейчас находится если не император всероссийский, то какой нибудь пенсионер всесоюзного значения как минимум.
Интересная особенность - номера в Крыму либо 777 региона, которые выдавали, как я понял, с пылу - с жару, сразу после возвращения в родную гавань, либо 82, который застолбили за полуостровом в дальнейшем.
Сам дворец относительно новый и был построен в 1911 году на месте старого, который, видимо, навевал на Николая мрачные воспоминания о мучительной смерти отца
Внутрь можно попасть за 300 рублей с носа, причём без разницы с экскурсией или без неё. Экскурсии начинаются раз в час и мы решили пойти с оной, т.к. дошли до дворца за пять минут до её начала.
Как показало дальнейшее, это было нашим эпик фейлом: экскурсию рассказывали максимально менторским тоном, по сути пересказывая то, что и так было написано на информационных стендах в каждой комнате. При этом толпа жаждущих повысить исторический скилл граждан отчаянно мешала фотографировать многочисленные артефакты, а экскурсоводша своим бубнежом отвлекала от действительно интересных предметов и фотографий. В который раз убеждаюсь в том, что экскурсоведение - талант, который даётся вот уж реально немногим.
При входе стоят красивые, но абсолютно не функциональные мраморные скамейки, ибо сидение на хладном мраморе не только снимает усталость, но и добавляет простатит и прочие приятные почечно-генитальные заболевания
Сам дворец знаменит не столько тем, что здесь была резиденция Романовых, сколько тем, что именно в нём проходили заседания ялтинской конференции. Вот тот самый стол, за которым пилили Европу. Кресла - для Сталина, Черчилля и Рузвельта, стулья - для помощников. На заднем плане сбоку - повышающие исторический левел экскурсанты.
Там же стояли не сильно удачные восковые фигуры участников - Сталин, например, там изображён лихим грузином в возрасте, когда он, наверное, ещё экспроприации в Тифлисе проводил. Скульптурная группа пользовалась особым вниманием у поглотителей знаний, ну а я, пользуясь сумятицей, сфотографировал люстру, заказанную Романовыми при строительстве дворца в Мурано, привезённую в 1911 году и чудом пережившую все последующие пертурбации, от рабоче-крестьянского санатория в стенах дворца до немецкой оккупации.
Честно скажу, такой богической люстры никогда раньше не видел, в том числе на самом Мурано. Даже на фото выглядит обалденно, а уж вживую...
Ещё одно место дворца, связанное с конференцией - вот этот внутренний дворик.
Именно в нём сделана знаменитая фотография тройки властителей мира, попирающих своими штиблетами и сапогами поверженного властителя несостоявшейся вселенной.
Фото, кстати, было сделано в последний день, уже по завершении конференции. Рузвельт, резиденцией которого на время конференции был этот дворец, по её окончании дал прощальный завтрак для глав союзных государств. После завтрака участники вышли в дворик и сделали общий лук на память.
Сам дворец сильно отличается от того, что я видел ранее.
Ведь какая у дворца обычно структура? Как правило - это прямоугольник, вдоль сторон которого расположены смежно-проходные комнаты. Во многом из-за такого расположения, все дворцы, в которых я бывал, выглядят чрезвычайно неуютно и хочется посочувствовать сильным мира сего, которым приходилось в этом отстое, пусть и с позолоченными канделябрами, жить.
Иное дело Ливадийский дворец. В принципе-то схема такая же, но при всём при том архитектор как-то всё так умело обыграл, что во дворце есть весьма уютные закутки, да и проходные комнаты не кажутся постылыми.
Думаю, немалая заслуга и тех, кто эти комнаты обставлял - сразу оговорюсь, что настолько гармоничного и прекрасного внутреннего убранства я тоже ни в одном дворце не встречал.
Спальня царской четы
В каждой комнате, кстати, был камин, все камины при этом отделаны так, что сами по себе являются предметами искусства.
Виды из комнат дворца завораживают. Место было выбрано весьма толково.
Николай II во время работы в своём кабинете наблюдал такую картину
Очень интересны документы и фотографии, в больших количествах развешанные по стенам, отражающие повседневную деятельность в первых залах - ялтинской конференции, во всех остальных - жизни царской семьи.
Такого Николая мало где увидишь.
Впрочем, и такую хлеборезку я видел пару раз - у рыжей солистки группы "Ленинград", да Стивена Тайлера, пожалуй))
Дворец, в общем, шикарен. Я шёл туда с нормальным для всё и вся повидавшего тридцатидвухлетнего (на тот момент) человека внутренним монологом "ну вот, ещё один дворец, интересно, а во время экскурсии можно будет муската прихлебнуть?". По факту было так любопытно, что до бутылки муската, плескавшейся у меня в боковом кармане рюкзака, как-то дело не дошло.
Будете в Крыму, Ливадийский дворец - маст си, однозначно. Только отбивайтесь сразу от экскурсии, лучше поглощать эту атмосферу самостоятельно.
Домовая церковь Романовых. Она старше дворца и именно в ней Николай II принял присягу Российской империи сразу после смерти отца.
Всегда интересно было - каково это? Особы царской семьи, конечно, готовятся к этому с самого рождения, но с другой стороны, Николай II лично у меня оставляет ощущение вполне такого земного что ли императора... Нет у меня ощущения от него, что вот - недосягаемый владыка. Скорее такой man next door.
Что касается их судьбы тоже можно много спорить, но мне кажется она логична. Капитан не оставил свой корабль и утонул в кровавой пучине вместе с ним.
Читал Радзинского, он там пытается высосать из пальца версию, что Николай до самого конца планировал спасти свою семью. Что ж с него, драматурга, взять, любит додумывать то, что вряд ли было. Скорее всего, после отправки в Тобольск, царю и его семье стала понятна их дальнейшая участь, не самые глупые люди были.
А то, что были зверски убиты и абсолютно ни в чём невинные дети - пусть это останется на совести тех, кто это делал. Логика озверения тоже понятна и выражается фразой организатора процесса расстрела, Якова Юровского, сказавшего много позже: "Молодое поколение нас может не понять. Могут упрекнуть, что мы убили девочек, убили наследника-мальчика. Но к сегодняшнему дню девочки-мальчики выросли бы… в кого?"
Перед самым выходом из помещений дворца установлена скульптура Церетели, совсем для него не характерная и очень глубокая
Ну а мы уже в парке, который сам по себе не уступает дворцу в продуманности и великолепии
Из парка начинается царская тропа - дорога через лес с потрясающими видами, сделанная специально по заказу Николая и считающаяся любимым местом императорских прогулок.
При совдепии тропу переименовали в солнечную, по стоящим при её началом солнечным часам (время показывают точно, я проверял). И то правда: какой уважающий себя оздоравливающийся колхозник стал бы гулять по царской тропе?
Вдоль всей тропы были расставлены заказанные императорской семьёй скульптуры. Сохранилось ровно две, остальные были заботливо экспроприированы местными жителями.
Сама тропа считается чуть ли не идеальным местом для прогулок людей с лёгочными заболеваниями - уклоны на ней небольшие, поэтому ходить могут и пожилые, в то же время на организм воздействует целый букет оздоравливающих факторов - хвойный воздух, морской ветер, да и просто... красиво!
Царская семья отдыхала в Ливадии всего четыре раза в период с 1911 по 1914 год, потом началась первая мировая, потом совсем стало не до отдыха... Приезжали обычно осенью, летнюю жару не любили.
Уверен, этот дуб помнит проходящего мимо последнего российского императора.
Удивительно, но не смотря на выжженную сердцевину, дуб жив. Вверху были ветви с зелёными листьями, хотя центр спалён, очевидно, давно.
Но тропа тропой, а девелоперы не были бы девелоперами, если бы не подгадили и здесь.
Значительная часть прекрасно спроектированного маршрута теперь проходит мимо заборов с двух сторон, а то и петляет среди жилых комплексов. Застройщикам данных комплексов, а также чиновникам, выдававшим разрешения на строительство, я бы с удовольствием предоставил возможность собирать выбитые зубы сломанными пальцами где-нибудь на норильских урановых рудниках. Буду голосовать за кандидата, который включит этот пункт в свою избирательную программу.
Даже колючей проволокой обнесли некоторые альтернативно одарённые, чтоб с царской тропы не было видно их убогую хижину.
Или вот Олег Ляшко вообще когда это малевал, осознавал, что теперь всем будет известен тот факт, что он - мудак? Хотя о чём это я? Термин "осознавать" и эти питекантропы находятся в параллельных вселенных
Но и те места, которые не успели окучить имбецилы - впечатляют.
Местами вдоль тропы растёт розмарин
Есть много площадок с обалденными видами. Вдали по центру - гора Аюдаг, недалеко от которой расположен Гурзуф.
В жизни у каждого человека есть моменты, которые запоминаются навсегда. Из своего путешествия по Крыму я вынес несколько таких моментов, часть из которых связана с Ливадией
В самом конце тропы, протяжённость которой, между прочим, 7 километров, находится санаторий имени Розы Люксембург (мрачного вида запертые ворота). Недалеко от санатория можно наблюдать на дереве редкого представителя крымской фауны, кота-баюна
Ближе к концу тропы вбок уходит маленькая дорожка с указателем на ласточкино гнездо.
В Ялту рано возвращаться не хотелось, потому мы на обратном пути от санатория имени люксембургского цветка свернули туда.
Указатель оказался обманкой: тропа вывела на шоссе серпантина, от которого проглядывали косогоры и, в прекрасном далёко, висящий над обрывом знаменитый замок.
Ну а что нам, молодым - пошли с Катейкером козьими тропами продираться к, наверное, самой известной видовой площадке Крыма.
По дороге встретили платаны. Дерево известно тем, что местные называют его "бесстыдница" - за то, что раз в сезон оно "раздевается догола".
На этом вот ещё купальничек остался, но были и совсем голые
Долго ли, коротко ли, дошли наконец и до гнезда. От густо облепленной сувенирными лавками смотровой площадки, туда идёт длинная-предлинная лестница
По которой ходят люди с весьма колоритными портками. При движении полужопиц чайки машут крыльями, ощущается морской бриз и солёные брызги
Вблизи гнездо разочаровало.
Кажущаяся бетонной, аляповая хата, более походящая на дурную туристическую декорацию, чем на реальное сооружение. Но виды, которые оттуда открываются, потрясающие, с этим не поспоришь.
Море...
Стихия...
Пожалуй, настоящий Крым именно здесь, а не на заваленных мясом и всякой пахлавой-муравейниками пляжах.
Море-небо-облака, поехали
Бывшая резиденция российских императоров, место смерти Александра III и принятия присяги последним русским царём - сейчас это обычный посёлочек примерно в двадцати километрах серпантинов от Ялты. С определённого момента меня перестали интересовать крымские населённые пункты, а потому в Ливадию мы практически и не заходили, сразу направившись во дворец.
Припаркованная у входа машина как бы намекала, что внутри сейчас находится если не император всероссийский, то какой нибудь пенсионер всесоюзного значения как минимум.
Интересная особенность - номера в Крыму либо 777 региона, которые выдавали, как я понял, с пылу - с жару, сразу после возвращения в родную гавань, либо 82, который застолбили за полуостровом в дальнейшем.
Сам дворец относительно новый и был построен в 1911 году на месте старого, который, видимо, навевал на Николая мрачные воспоминания о мучительной смерти отца
Внутрь можно попасть за 300 рублей с носа, причём без разницы с экскурсией или без неё. Экскурсии начинаются раз в час и мы решили пойти с оной, т.к. дошли до дворца за пять минут до её начала.
Как показало дальнейшее, это было нашим эпик фейлом: экскурсию рассказывали максимально менторским тоном, по сути пересказывая то, что и так было написано на информационных стендах в каждой комнате. При этом толпа жаждущих повысить исторический скилл граждан отчаянно мешала фотографировать многочисленные артефакты, а экскурсоводша своим бубнежом отвлекала от действительно интересных предметов и фотографий. В который раз убеждаюсь в том, что экскурсоведение - талант, который даётся вот уж реально немногим.
При входе стоят красивые, но абсолютно не функциональные мраморные скамейки, ибо сидение на хладном мраморе не только снимает усталость, но и добавляет простатит и прочие приятные почечно-генитальные заболевания
Сам дворец знаменит не столько тем, что здесь была резиденция Романовых, сколько тем, что именно в нём проходили заседания ялтинской конференции. Вот тот самый стол, за которым пилили Европу. Кресла - для Сталина, Черчилля и Рузвельта, стулья - для помощников. На заднем плане сбоку - повышающие исторический левел экскурсанты.
Там же стояли не сильно удачные восковые фигуры участников - Сталин, например, там изображён лихим грузином в возрасте, когда он, наверное, ещё экспроприации в Тифлисе проводил. Скульптурная группа пользовалась особым вниманием у поглотителей знаний, ну а я, пользуясь сумятицей, сфотографировал люстру, заказанную Романовыми при строительстве дворца в Мурано, привезённую в 1911 году и чудом пережившую все последующие пертурбации, от рабоче-крестьянского санатория в стенах дворца до немецкой оккупации.
Честно скажу, такой богической люстры никогда раньше не видел, в том числе на самом Мурано. Даже на фото выглядит обалденно, а уж вживую...
Ещё одно место дворца, связанное с конференцией - вот этот внутренний дворик.
Именно в нём сделана знаменитая фотография тройки властителей мира, попирающих своими штиблетами и сапогами поверженного властителя несостоявшейся вселенной.
Фото, кстати, было сделано в последний день, уже по завершении конференции. Рузвельт, резиденцией которого на время конференции был этот дворец, по её окончании дал прощальный завтрак для глав союзных государств. После завтрака участники вышли в дворик и сделали общий лук на память.
Сам дворец сильно отличается от того, что я видел ранее.
Ведь какая у дворца обычно структура? Как правило - это прямоугольник, вдоль сторон которого расположены смежно-проходные комнаты. Во многом из-за такого расположения, все дворцы, в которых я бывал, выглядят чрезвычайно неуютно и хочется посочувствовать сильным мира сего, которым приходилось в этом отстое, пусть и с позолоченными канделябрами, жить.
Иное дело Ливадийский дворец. В принципе-то схема такая же, но при всём при том архитектор как-то всё так умело обыграл, что во дворце есть весьма уютные закутки, да и проходные комнаты не кажутся постылыми.
Думаю, немалая заслуга и тех, кто эти комнаты обставлял - сразу оговорюсь, что настолько гармоничного и прекрасного внутреннего убранства я тоже ни в одном дворце не встречал.
Спальня царской четы
В каждой комнате, кстати, был камин, все камины при этом отделаны так, что сами по себе являются предметами искусства.
Виды из комнат дворца завораживают. Место было выбрано весьма толково.
Николай II во время работы в своём кабинете наблюдал такую картину
Очень интересны документы и фотографии, в больших количествах развешанные по стенам, отражающие повседневную деятельность в первых залах - ялтинской конференции, во всех остальных - жизни царской семьи.
Такого Николая мало где увидишь.
Впрочем, и такую хлеборезку я видел пару раз - у рыжей солистки группы "Ленинград", да Стивена Тайлера, пожалуй))
Дворец, в общем, шикарен. Я шёл туда с нормальным для всё и вся повидавшего тридцатидвухлетнего (на тот момент) человека внутренним монологом "ну вот, ещё один дворец, интересно, а во время экскурсии можно будет муската прихлебнуть?". По факту было так любопытно, что до бутылки муската, плескавшейся у меня в боковом кармане рюкзака, как-то дело не дошло.
Будете в Крыму, Ливадийский дворец - маст си, однозначно. Только отбивайтесь сразу от экскурсии, лучше поглощать эту атмосферу самостоятельно.
Домовая церковь Романовых. Она старше дворца и именно в ней Николай II принял присягу Российской империи сразу после смерти отца.
Всегда интересно было - каково это? Особы царской семьи, конечно, готовятся к этому с самого рождения, но с другой стороны, Николай II лично у меня оставляет ощущение вполне такого земного что ли императора... Нет у меня ощущения от него, что вот - недосягаемый владыка. Скорее такой man next door.
Что касается их судьбы тоже можно много спорить, но мне кажется она логична. Капитан не оставил свой корабль и утонул в кровавой пучине вместе с ним.
Читал Радзинского, он там пытается высосать из пальца версию, что Николай до самого конца планировал спасти свою семью. Что ж с него, драматурга, взять, любит додумывать то, что вряд ли было. Скорее всего, после отправки в Тобольск, царю и его семье стала понятна их дальнейшая участь, не самые глупые люди были.
А то, что были зверски убиты и абсолютно ни в чём невинные дети - пусть это останется на совести тех, кто это делал. Логика озверения тоже понятна и выражается фразой организатора процесса расстрела, Якова Юровского, сказавшего много позже: "Молодое поколение нас может не понять. Могут упрекнуть, что мы убили девочек, убили наследника-мальчика. Но к сегодняшнему дню девочки-мальчики выросли бы… в кого?"
Перед самым выходом из помещений дворца установлена скульптура Церетели, совсем для него не характерная и очень глубокая
Ну а мы уже в парке, который сам по себе не уступает дворцу в продуманности и великолепии
Из парка начинается царская тропа - дорога через лес с потрясающими видами, сделанная специально по заказу Николая и считающаяся любимым местом императорских прогулок.
При совдепии тропу переименовали в солнечную, по стоящим при её началом солнечным часам (время показывают точно, я проверял). И то правда: какой уважающий себя оздоравливающийся колхозник стал бы гулять по царской тропе?
Вдоль всей тропы были расставлены заказанные императорской семьёй скульптуры. Сохранилось ровно две, остальные были заботливо экспроприированы местными жителями.
Сама тропа считается чуть ли не идеальным местом для прогулок людей с лёгочными заболеваниями - уклоны на ней небольшие, поэтому ходить могут и пожилые, в то же время на организм воздействует целый букет оздоравливающих факторов - хвойный воздух, морской ветер, да и просто... красиво!
Царская семья отдыхала в Ливадии всего четыре раза в период с 1911 по 1914 год, потом началась первая мировая, потом совсем стало не до отдыха... Приезжали обычно осенью, летнюю жару не любили.
Уверен, этот дуб помнит проходящего мимо последнего российского императора.
Удивительно, но не смотря на выжженную сердцевину, дуб жив. Вверху были ветви с зелёными листьями, хотя центр спалён, очевидно, давно.
Но тропа тропой, а девелоперы не были бы девелоперами, если бы не подгадили и здесь.
Значительная часть прекрасно спроектированного маршрута теперь проходит мимо заборов с двух сторон, а то и петляет среди жилых комплексов. Застройщикам данных комплексов, а также чиновникам, выдававшим разрешения на строительство, я бы с удовольствием предоставил возможность собирать выбитые зубы сломанными пальцами где-нибудь на норильских урановых рудниках. Буду голосовать за кандидата, который включит этот пункт в свою избирательную программу.
Даже колючей проволокой обнесли некоторые альтернативно одарённые, чтоб с царской тропы не было видно их убогую хижину.
Или вот Олег Ляшко вообще когда это малевал, осознавал, что теперь всем будет известен тот факт, что он - мудак? Хотя о чём это я? Термин "осознавать" и эти питекантропы находятся в параллельных вселенных
Но и те места, которые не успели окучить имбецилы - впечатляют.
Местами вдоль тропы растёт розмарин
Есть много площадок с обалденными видами. Вдали по центру - гора Аюдаг, недалеко от которой расположен Гурзуф.
В жизни у каждого человека есть моменты, которые запоминаются навсегда. Из своего путешествия по Крыму я вынес несколько таких моментов, часть из которых связана с Ливадией
В самом конце тропы, протяжённость которой, между прочим, 7 километров, находится санаторий имени Розы Люксембург (мрачного вида запертые ворота). Недалеко от санатория можно наблюдать на дереве редкого представителя крымской фауны, кота-баюна
Ближе к концу тропы вбок уходит маленькая дорожка с указателем на ласточкино гнездо.
В Ялту рано возвращаться не хотелось, потому мы на обратном пути от санатория имени люксембургского цветка свернули туда.
Указатель оказался обманкой: тропа вывела на шоссе серпантина, от которого проглядывали косогоры и, в прекрасном далёко, висящий над обрывом знаменитый замок.
Ну а что нам, молодым - пошли с Катейкером козьими тропами продираться к, наверное, самой известной видовой площадке Крыма.
По дороге встретили платаны. Дерево известно тем, что местные называют его "бесстыдница" - за то, что раз в сезон оно "раздевается догола".
На этом вот ещё купальничек остался, но были и совсем голые
Долго ли, коротко ли, дошли наконец и до гнезда. От густо облепленной сувенирными лавками смотровой площадки, туда идёт длинная-предлинная лестница
По которой ходят люди с весьма колоритными портками. При движении полужопиц чайки машут крыльями, ощущается морской бриз и солёные брызги
Вблизи гнездо разочаровало.
Кажущаяся бетонной, аляповая хата, более походящая на дурную туристическую декорацию, чем на реальное сооружение. Но виды, которые оттуда открываются, потрясающие, с этим не поспоришь.
Море...
Стихия...
Пожалуй, настоящий Крым именно здесь, а не на заваленных мясом и всякой пахлавой-муравейниками пляжах.