Эл курултай республики Алтай
А не пора ли нам махнуть в Горный?
Проснувшись утром в Майме после вчерашнего практически двухсуточного перегона по просторам Алтайского края, начал размышлять над дальнейшим маршрутом.
В Республике Алтай, она же на местном слэнге - Горный, по большому счёту есть три дороги.
Одна идёт к Телецкому озеру, вторая к посёлку Чемал, ну и третья - Чуйский тракт, считающаяся одной из самых красивых дорог мира.
На детализированных военных картах мои размышления выглядели как-то так
Вообще, можно при желании попробовать доехать до Телецкого, там переправиться на пароме ровно с одного конца озера до другого, а потом по некоей раздолбанной и размытой дороге выскочить примерно на середине Чуйского тракта. Но по отзывам, дорога до тракта условно пригодна для джипов, а у нас был всего лишь корявый седан. Да и непогода на Телецком частое явление: приедешь, а там туман на неделю.
Решение принял в пользу Чуйского тракта с заездом тоже на тракт, но Чемальский.
Озеро когда-нибудь никогда в следующий раз.
Времени мало, понеслася!
Перед вами бирюзовая Катунь.
Эталонный цвет река приобретает в июле-августе, ну а ранней весной, то есть в конце мая, как-то так. Какао, как в детском садике.
Чемальский тракт довольно симпатичен, но не могу сказать, чтоб прям ах. Дорога и дорога.
По пути заехали в Аскат, место концентрации творческого люда. В частности, там дом построили художнику Таракаю, ставшему известным после выхода фильма "Счастливые люди. Алтай" (если не смотрели, рекомендасьён). Точнее, тогда там его дом был, сейчас-то продали уже. Старину Таракая прибрала к рукам какая-то ушлая тётка, после чего был странник-кочевник, да весь вышел.
Держите вот лучше аскатского кота, символизирующего вечные ценности: на солнышке поспать, поиграть, молочка.
Сам Чемал известен небольшим монастырём, расположенным на скале посреди Катуни...
...чемпионатом, в котором сборная России утрёт сопли футбольным колченогам...
...а также пятнадцатой корзинкой Димитрия.
В остальном в Чемале смотреть нечего.
Вдоль дороги, а местами и на дороге в изобилии присутствует всяческая фауна
И-го-го
В целом животные на дороге мирные, погуди - разойдутся.
Ну а чёрная каркалыга ниссан ольмера мчит уже вовсю обратно
План на день был прост: метнуться до Чемала и обратно, а потом втопить по Чуйскому тракту от начала и до заката.
Дорога эпичная, ничего не скажешь.
Очень безлюдная.
Можно несколько километров ехать и ни сзади никто не догонит, ни встречных не будет. И населённых пунктов один на тридцать километров.
И это улёт
Движение среди меняющихся калейдоскопом гор, долин, перевалов и рек так захватывает, что не замечаешь ни хода времени, ни усталости, ни даже голода.
Слияние Катуни и Чуи
Перевал Чике-Таман и традиционные ленточки, которые алтайцы повязывают в качестве подношения духам.
Тёмно-красную повязал явно не алтаец, а какой-то турист-колхозник, ибо традиционно повязывают ленты светло-нежных цветов.
Алтайцы считают священными окружающую природу: реки, леса, горы.
Поэтому алтайцев и меня тоже очень сильно расстраивают двуногие бараны, во множестве оставляющие на каменных глыбах и останцах вдоль тракта надписи, преимущественно, свои имена.
А вот самый высокий перевал тракта, Семинский, не смотрится от слова вообще.
Машина просто натужно кряхтит вверх по прямой в целом дороге, за бортом резко холодает, а может и мгла окружить...
...и тут бац - приехали.
По виду как обычная долина, только со снегоудержателями. О том, что это перевал, говорят только лотки с сувенирами.
Хочу признаться в страшном.
Мне нравятся машины на механике!
С автоматами и на каршиках уже не одну сотню километров накрутил, и на арендных всю Бельгию и вот Алтай скатал. И хочу сказать, что гомосятина полная эти ваши автоматы, а также примкнувшие к ним вариаторы.
Давайте уж про арендную Альмеру пару копеек вставлю.
Коротко: её проектировали пьяные клоуны под руководством обезьян.
Ибо я за четыре дня сплошной рулёжки так и не смог привыкнуть ни к приборной панели, ни к расположению примерно всего, от стеклоподъёмников до клаксона.
Движка маловато для автоматической коробки, на длительных подъёмах автомат кряхтел, подвывал, переключался туда-сюда и кое-как тянул, вызывая чувство ностальгии по старой доброй механике с которой, конечно, я бы на любой местный перевал взлетел.
Салон просторный благодаря корявой своеобразной геометрии кузова.
Про барнаульских ренталкарщиков вкратце: за свою довольно обширную арендную практику никогда таких мудаков не встречал.
Правда, до этого арендовал только за границей (включая Армению).
Возвращаясь на Чуйский тракт - катили почти до темноты.
Закат на Чуе, где-то после Чике-таманского перевала.
Не бронируя ровным счётом ни одного размещения на всю поездку, я рассчитывал кавалерийским наскоком брать местные турбазы, коих, впрочем, чем ближе к Монголии шла дорога, тем меньше попадалось.
Не учёл только сезонность: конец мая считается ранней весной и туристы в это время только безумные приезжают, типа вашего непокорного.
А посему большая часть попадавшихся турбаз были тупо ещё не расконсервированы с зимы и стояли пустые.
Конечно, совсем не подготовиться я не мог, потому знал, что в Акташе, довольно крупном посёлке, вроде как есть гостиница.
Но до Акташа не доехали километров пять, увидев указатель на турбазу. Свернули на грунтовку и через несколько сот метров обнаружили - ура! - открытую турбазу
Расположение базы было весьма живописным (в Горном по другому, видимо, не получится), в симпатичной долинке между горами, у берега Чуи.
Надо сказать, как только я заглушил двигатель, накатило чувство бескрайнего жора.
Пока ехали эпичность окружающего пейзажа нейтрализовывала желудочный сок. Ну, мож питьевых йогуртов каких прямо на ходу выпили несколько.
Вдруг оказалось, что а еды-то у нас и нет вообще никакой. Населёнки на тракте почти нет, а в той, что попадается, магазины, видимо, где-то в глубине. Да и не хотелось почему-то есть, дорога перебивала.
Уж было собрался ехать до Акташа, чтоб там прикупить какой еды в самой популярной за Уралом сети продуктовых, принадлежащей семье Ракшиных и названной в честь матери основателя. Кстати, сеть родом из Барнаула.
Но нет, Акташ визитировать не пришлось.
Турбазовская администраторша пошарила в морозилке, извлекла откуда-то из глубин пакет пельменей, который нам и продала.
Пельмени были паршивые, но на тот момент я б, наверное, и копальхэн сожрал, причмокивая от удовольствия.
На следующий день двинули обратно, но уже так не торопились.
По дороге заехали познакомились с моей тётей Ириной, которая и нашла меня вконтактике, о чём писал в предыдущей части.
Заночевали в Манжерке
при публикации в сообщество вместо роликов вставляется фиг пойми чего - тут должна быть Эдита Пьеха с композицией "Манжерок"
Хорошо там спалось, под шум кофейной Катуни
Четвёртый день был последним полноценным - нужно было совершить марш-бросок до Барнаула, по дороге хотелось заехать в Сростки, родную деревню Василия Шукшина.
Бросаем последний взгляд на Горный
и вот уже равнинный Алтайский край и Сростки, лежащие на той же Катуни.
Там как-то много домов Василия Макарыча. В одном он родился, в другом жил, в третьем тётка его жила, в четвёртом он учительствовал. Вот какой-то из этих домов, в упор не помню какой именно)
На пригорке, господствующем над селом, сидит сам Василий Макарович и смотрит на свою малую родину
Дальше по дороге проезжали родную деревню Германа Титова, потом и Косиху, родину Роберта Рождественского. Но времени заехать туда уже не было.
В какой-то момент я понял, что хочу ещё раз побывать в лежащей за Барнаулом Калманке, родине моего дедушки.
Хоть времени до сдачи машины было совсем впритык, доехал туда успел, ещё раз вдохнув местного воздуха у места, где когда-то был дедушкин отчий дом. А заодно бросил в местный почтовый ящик открытки - себе, маме и бабушке.
Вернулись в Барнаул, сдали машину, переночевали и ранним утром улетели домой.
Это были крутые четыре дня, прямо классическое дорожное путешествие.
В заключение имею сказать: ребята, не врут в телевизоре!
Чуйский тракт - это нечто!
Обязательно повторю такую поездку, только уж теперь до Монголии.
Едем?!
Проснувшись утром в Майме после вчерашнего практически двухсуточного перегона по просторам Алтайского края, начал размышлять над дальнейшим маршрутом.
В Республике Алтай, она же на местном слэнге - Горный, по большому счёту есть три дороги.
Одна идёт к Телецкому озеру, вторая к посёлку Чемал, ну и третья - Чуйский тракт, считающаяся одной из самых красивых дорог мира.
На детализированных военных картах мои размышления выглядели как-то так
Вообще, можно при желании попробовать доехать до Телецкого, там переправиться на пароме ровно с одного конца озера до другого, а потом по некоей раздолбанной и размытой дороге выскочить примерно на середине Чуйского тракта. Но по отзывам, дорога до тракта условно пригодна для джипов, а у нас был всего лишь корявый седан. Да и непогода на Телецком частое явление: приедешь, а там туман на неделю.
Решение принял в пользу Чуйского тракта с заездом тоже на тракт, но Чемальский.
Озеро когда-нибудь никогда в следующий раз.
Времени мало, понеслася!
Перед вами бирюзовая Катунь.
Эталонный цвет река приобретает в июле-августе, ну а ранней весной, то есть в конце мая, как-то так. Какао, как в детском садике.
Чемальский тракт довольно симпатичен, но не могу сказать, чтоб прям ах. Дорога и дорога.
По пути заехали в Аскат, место концентрации творческого люда. В частности, там дом построили художнику Таракаю, ставшему известным после выхода фильма "Счастливые люди. Алтай" (если не смотрели, рекомендасьён). Точнее, тогда там его дом был, сейчас-то продали уже. Старину Таракая прибрала к рукам какая-то ушлая тётка, после чего был странник-кочевник, да весь вышел.
Держите вот лучше аскатского кота, символизирующего вечные ценности: на солнышке поспать, поиграть, молочка.
Сам Чемал известен небольшим монастырём, расположенным на скале посреди Катуни...
...чемпионатом, в котором сборная России утрёт сопли футбольным колченогам...
...а также пятнадцатой корзинкой Димитрия.
В остальном в Чемале смотреть нечего.
Вдоль дороги, а местами и на дороге в изобилии присутствует всяческая фауна
И-го-го
В целом животные на дороге мирные, погуди - разойдутся.
Ну а чёрная каркалыга ниссан ольмера мчит уже вовсю обратно
План на день был прост: метнуться до Чемала и обратно, а потом втопить по Чуйскому тракту от начала и до заката.
Дорога эпичная, ничего не скажешь.
Очень безлюдная.
Можно несколько километров ехать и ни сзади никто не догонит, ни встречных не будет. И населённых пунктов один на тридцать километров.
И это улёт
Движение среди меняющихся калейдоскопом гор, долин, перевалов и рек так захватывает, что не замечаешь ни хода времени, ни усталости, ни даже голода.
Слияние Катуни и Чуи
Перевал Чике-Таман и традиционные ленточки, которые алтайцы повязывают в качестве подношения духам.
Тёмно-красную повязал явно не алтаец, а какой-то турист-колхозник, ибо традиционно повязывают ленты светло-нежных цветов.
Алтайцы считают священными окружающую природу: реки, леса, горы.
Поэтому алтайцев и меня тоже очень сильно расстраивают двуногие бараны, во множестве оставляющие на каменных глыбах и останцах вдоль тракта надписи, преимущественно, свои имена.
А вот самый высокий перевал тракта, Семинский, не смотрится от слова вообще.
Машина просто натужно кряхтит вверх по прямой в целом дороге, за бортом резко холодает, а может и мгла окружить...
...и тут бац - приехали.
По виду как обычная долина, только со снегоудержателями. О том, что это перевал, говорят только лотки с сувенирами.
Хочу признаться в страшном.
Мне нравятся машины на механике!
С автоматами и на каршиках уже не одну сотню километров накрутил, и на арендных всю Бельгию и вот Алтай скатал. И хочу сказать, что гомосятина полная эти ваши автоматы, а также примкнувшие к ним вариаторы.
Давайте уж про арендную Альмеру пару копеек вставлю.
Коротко: её проектировали пьяные клоуны под руководством обезьян.
Ибо я за четыре дня сплошной рулёжки так и не смог привыкнуть ни к приборной панели, ни к расположению примерно всего, от стеклоподъёмников до клаксона.
Движка маловато для автоматической коробки, на длительных подъёмах автомат кряхтел, подвывал, переключался туда-сюда и кое-как тянул, вызывая чувство ностальгии по старой доброй механике с которой, конечно, я бы на любой местный перевал взлетел.
Салон просторный благодаря корявой своеобразной геометрии кузова.
Про барнаульских ренталкарщиков вкратце: за свою довольно обширную арендную практику никогда таких мудаков не встречал.
Правда, до этого арендовал только за границей (включая Армению).
Возвращаясь на Чуйский тракт - катили почти до темноты.
Закат на Чуе, где-то после Чике-таманского перевала.
Не бронируя ровным счётом ни одного размещения на всю поездку, я рассчитывал кавалерийским наскоком брать местные турбазы, коих, впрочем, чем ближе к Монголии шла дорога, тем меньше попадалось.
Не учёл только сезонность: конец мая считается ранней весной и туристы в это время только безумные приезжают, типа вашего непокорного.
А посему большая часть попадавшихся турбаз были тупо ещё не расконсервированы с зимы и стояли пустые.
Конечно, совсем не подготовиться я не мог, потому знал, что в Акташе, довольно крупном посёлке, вроде как есть гостиница.
Но до Акташа не доехали километров пять, увидев указатель на турбазу. Свернули на грунтовку и через несколько сот метров обнаружили - ура! - открытую турбазу
Расположение базы было весьма живописным (в Горном по другому, видимо, не получится), в симпатичной долинке между горами, у берега Чуи.
Надо сказать, как только я заглушил двигатель, накатило чувство бескрайнего жора.
Пока ехали эпичность окружающего пейзажа нейтрализовывала желудочный сок. Ну, мож питьевых йогуртов каких прямо на ходу выпили несколько.
Вдруг оказалось, что а еды-то у нас и нет вообще никакой. Населёнки на тракте почти нет, а в той, что попадается, магазины, видимо, где-то в глубине. Да и не хотелось почему-то есть, дорога перебивала.
Уж было собрался ехать до Акташа, чтоб там прикупить какой еды в самой популярной за Уралом сети продуктовых, принадлежащей семье Ракшиных и названной в честь матери основателя. Кстати, сеть родом из Барнаула.
Но нет, Акташ визитировать не пришлось.
Турбазовская администраторша пошарила в морозилке, извлекла откуда-то из глубин пакет пельменей, который нам и продала.
Пельмени были паршивые, но на тот момент я б, наверное, и копальхэн сожрал, причмокивая от удовольствия.
На следующий день двинули обратно, но уже так не торопились.
По дороге заехали познакомились с моей тётей Ириной, которая и нашла меня вконтактике, о чём писал в предыдущей части.
Заночевали в Манжерке
при публикации в сообщество вместо роликов вставляется фиг пойми чего - тут должна быть Эдита Пьеха с композицией "Манжерок"
Хорошо там спалось, под шум кофейной Катуни
Четвёртый день был последним полноценным - нужно было совершить марш-бросок до Барнаула, по дороге хотелось заехать в Сростки, родную деревню Василия Шукшина.
Бросаем последний взгляд на Горный
и вот уже равнинный Алтайский край и Сростки, лежащие на той же Катуни.
Там как-то много домов Василия Макарыча. В одном он родился, в другом жил, в третьем тётка его жила, в четвёртом он учительствовал. Вот какой-то из этих домов, в упор не помню какой именно)
На пригорке, господствующем над селом, сидит сам Василий Макарович и смотрит на свою малую родину
Дальше по дороге проезжали родную деревню Германа Титова, потом и Косиху, родину Роберта Рождественского. Но времени заехать туда уже не было.
В какой-то момент я понял, что хочу ещё раз побывать в лежащей за Барнаулом Калманке, родине моего дедушки.
Хоть времени до сдачи машины было совсем впритык, доехал туда успел, ещё раз вдохнув местного воздуха у места, где когда-то был дедушкин отчий дом. А заодно бросил в местный почтовый ящик открытки - себе, маме и бабушке.
Вернулись в Барнаул, сдали машину, переночевали и ранним утром улетели домой.
Это были крутые четыре дня, прямо классическое дорожное путешествие.
В заключение имею сказать: ребята, не врут в телевизоре!
Чуйский тракт - это нечто!
Обязательно повторю такую поездку, только уж теперь до Монголии.
Едем?!