Кавказ-Крым 2021, часть II: Дагестан
Дагестан был главной целью всей поездки и его мы осмотрели достаточно подробно. Проехали с севера на юг, забирались в горы, купались в Каспийском море. В кои веки были в тренде - именно Дагестан был самым популярным направлением прошлого лета, куда лишенные привычных курортов Испании, Греции и прочих средиземноморских побережий соотечественники потянулись за солнцем и экзотикой.
Сразу скажу, что Дагестаном были приятно удивлены. Очень разнообразный регион, где к древностям и местному колориту бонусом идут горы и изрядное количество природных красот.
Мы как раз от Дагестана ожидали худшего, особенно напрягали сведения о повсеместной грязи, Дагестан в отчётах фигурировал как "страна летающих пакетов". Но - нет, за исключением некоторых мест, тут оказалось не грязнее, чем, например, в центральной части России.
Сразу стоит отметить, что в Дагестане всё очень вкусно и дёшево. Когда мы первый раз покупали персики, то не поверили своим ушам, килограмм отборных персиков, спелых, сочных, стоил где-то около тридцати рублей. А дыни, какие тут дыни, вкуснее мы ели только в Камарге. А мороженое по пять (пять, Карл!!) рублей! А эти отменные чуду с разными начинками и лимонад домашнего изготовления!
К слову, спиртное в мусульманском Дагестане всё-таки продаётся, правда, не везде. В этом Дагестан выгодно отличается от Чечни, вот там даже пива нигде не купишь.
По всему Дагестану встречается много всяких советских артефактов.
Ночевали, в основном, в палатках. Мест для дикого кемпинга очень много/ Чувствовали мы себя в Дагестане в полной безопасности. Несмотря на постоянное упоминание этой страны во всяких погодно-катаклизмических и криминальных сводках, была уверенность, что тут с нами ничего плохого не случится.
Отели были только в двух местах - Дербенте и под Ахты, в местечке Новый Кара-Кюре. В Кара-Кюре отель пафосный и смешной, огромный, нелепо декорированный, с высокими потолками, просторным внутренним двором, облицованным светлой плиткой. И невкусным рестораном.
Из окон номера открывался хороший вид на горы и реку Самур, вот только, чтобы посмотреть в окно, надо было встать на стул. Больше всего приколола электрическая розетка под самым потолком, достать до которой можно было разве что со стремянки:) Но больше из отелей в этой местности мы ничего не видели и мест для дикого кемпинга тоже не находилось. Да и дождь шел.
Сами дагестанцы очень общительные и отзывчивые. Когда мы прокололи колесо, рядом через пять секунд (ни разу не преувеличение) остановилась машина и нам тут же предложили помощь. Так быстро нас не выручали никогда и нигде.
Дороги и стиль езды оставляют желать лучшего. Дагестанские колдобины не прошли без последствий. Наша бедная машинка, без единой поломки прошедшая все десять тысяч километров, доехала до Питера и начала сыпаться:((
Самая скверная дорога неожиданно оказалась в село Кубачи. Казалось бы, Кубачи не так давно гремело на весь СССР, снискало мировую известность, это весьма туристическое место и поэтому отсутствие туда нормальной дороги было для нас полной неожиданностью.
Думали, что от машины доедут одни уши. Потом нам сказали, что есть другая дорога, но она оказалась ничем не лучше, разве что короче.
Само село Кубачи офигительно колоритное и аутентичное. Узкие крутые улицы, арки, лабиринты переходов, обветшалые дома со старыми дверями и балконами, кладбище с резными надгробиями и с "полочками" наверху.
Женщины по селу Кубачи ходят в собственноручно вышитых белых платках. Вышивают золотом, очень кропотливый и долгий труд.
Наблюдали такую сценку: сидят на улице две женщины - молодая и старая, молодая вышивает, а древняя бабушка сидит и тычет пальцем в телефон. Смешно и трогательно.
Всемирно известный художественный комбинат ныне стоит пустым и брошенным. Действует только музей. Когда-то на комбинате работало 840 человек, после развала Союза все оказались без работы. Теперь жители Кубачей сидят по домам и делают украшения кустарным способом.
Экскурсию в музее нам проводил директор. Экспонаты тут уникальны и с удивительными, порой детективными, историями. Особенно впечатляет история похищения меча Надир-шаха.
Но больше всего в Дагестане поразило обилие природных красот.
В этом российском регионе есть свой Гранд-каньон, своя дюна Пила, свой каньон Антилопа, своя маленькая Норвегия с водопадами, свои горящие воды, своё армянское Нагорье и несколько Мачу-Пикчей.
И приятный бонус: если в других странах за возможность попасть во все эти места надо будет отдать приличную сумму, то в Дагестане вся красота абсолютно бесплатна. Вообще, Дагестан - очень дешёвая страна, что тоже не может не радовать.
Пройдёмся по дагестанским достопримечательностям с севера на юг.
Сарыкумские барханы, почти дюна Пила.
Рядом с этим местом можно увидеть такую редкость в Дагестане, как петроглифы. И если в барханах коммерция и толпы туристов, то тут тишь и полное безлюдье.
А сами петроглифы мы отыскали с огромным трудом. Их мало и они почти незаметны на скале.
Сулакский каньон, пожалуй, самая популярная достопримечательность Дагестана.
Каждый (!!!) дагестанец после традиционных вопросов откуда мы приехали и нравится ли нам в Дагестане, обязательно (!!) узнавал, видели ли мы Сулакский каньон.
По счастливому стечению обстоятельств именно Сулакский каньон был первой локацией, куда мы приехали. Более того, ночевали мы в потрясающем месте, откуда открывался изумительный вид на каньон. Так что мы с чистой совестью говорили, что Сулакский каньон посетили и пребываем в восхищении.
Лукавства в наших словах не было. Наверное, каждый знает об американском Гранд-каньоне, многие слышали о Вердонском ущелье во Франции, чуть меньше на слуху каньон реки Тара в Черногории или каньон Викос в Греции.
(на снимке Вердонский каньон)
Но, скорее всего, за пределами Дагестана никто не знает о Сулакском каньоне. И это неправильно и немного обидно, ведь Сулакский каньон по масштабам, зрелищности и красоте не уступает своим более знаменитым собратьям. Да и вообще здорово, что в нашей стране имеется свой Гранд-каньон, который, к слову, на 63 метра глубже Большого каньона в США.
Здесь же находится крупнейшее в Дагестане Чиркейское водохранилище. После строительства одноименной ГЭС в 70-х годах прошлого века, в ущелье начала скапливаться вода, так образовалось это рукотворное озеро. На дне водоема остался древнейший аул Чиркей. Теперь по водохранилищу катают туристов на катерах, очень востребованная услуга.
Недалеко от Сулакского каньона есть ещё одно водохранилище - Ирганайское - с изумительным цветом воды.
Одним из must see путешествия по Дагестану у нас была каменная чаша Матлас. Это несколько скалистых залов, соединенных между собой узкими проходами и пещерами.
Удивительное по живописности и таинственности место.
Бонусом шла горная прохлада после целого дня варева в сорокаградусной жаре.
Карадахская теснина, этакий дагестанский каньон Антилопа. Очень красивая локация.
Сначала ущелье широкое, но проходишь около километра по тропе и оно становится узким и высоким. И причудливо волнистым, как в знаменитой Антилопе.
Гуляя по узкому Карадахскому каньону, мы ещё не знали, что спустя месяц после нашего визита тут разыграется трагедия. 23 августа 2021 года после сильных ливней разлившаяся река заблокировала в Карадахской теснине бывших там туристов. Удалось эвакуировать 34 человека, но трёх человек - одного жителя Петербурга и двух Москвы - унесло сошедшим селевым потоком. Спустя несколько дней их тела были обнаружены значительно ниже по течению.
Водопад Тобот.
Рядом с водопадом находится крепость Хунзах.
Никак не ожидали, что бывшая резиденция ханов, описываемая Л.Н.Толстым в повести "Хаджи-Мурат", сейчас в таком ужасном состоянии. И народу тут никого, в отличие от водопада.
Целый день провели в горах близ Гуниба и именно этот день стал самым ярким из всех, проведённых в Дагестане.
Мы гуляли по Гунибскому бору и поднялись на гору Маяк.
Ещё совсем недавно на гору можно было заехать на внедорожнике.
В прошлом году в начале дороги вырыли неслабый котлован и теперь только хардкор, только пешком.
Путь нелёгок, примерно четыре километра в одну сторону да всё в гору, но наградой стали фантастические виды на раскинувшиеся внизу просторы Дагестана.
Само село Гуниб практически висит на горе.
Поговариваешь в сторону Гуниба и начинаешь накручивать одну петлю за другой. Остановиться можно только в центре села на маленькой площади. Остальные улицы настолько узки и круты, что там с трудом разъезжаются две машины. А трафик там довольно большой, Гуниб популярное место.
Из достопримечательностей - беседка Шамиля, Барятинские ворота, портрет Шамиля на скале, родники и Гунибская крепость.
Кстати, кусок стены рядом с воротами Шамиля уже стал историей. В результате ливней, обрушившихся на Дагестан этой осенью, стена рухнула, отколовшись аккурат по трещине, хорошо заметной на фото ниже. По счастливой случайности никто не пострадал.
Недалеко от Гуниба находится Гамсутль, дагестанский Мачу-Пикчу.
По данным ученых примерный возраст села составляет две тысячи лет, то есть это одно из древнейших поселений на территории России.
Когда-то в Гамсутле жило до 3000 человек. Сейчас в это трудно поверить, но здесь были магазины и школа, родильный дом и больница, мечеть, ставшая впоследствии клубом. А ещё сюда приезжал передвижной кинотеатр.
Добраться в село не составляло труда - в горный аул вела вполне годная для движения автомашин и другого транспорта дорога.
Теперь в село ведёт лишь тропа. Подъём долгий и утомительный. Хотя примерно треть пути можно проехать на машинах повышенной проходимости, местные жители таким образом зарабатывают на хлеб. И хорошо, что тропинка в основном тенистая и по пути есть родник с вкусной водой, а то с непривычки было тяжко.
Гамсутль погубила холера. Из нескольких тысяч уцелело только 40 человек. Спустя около полувека не стало и их.
Последний житель, «мэр Гамсутля», как он себя называл, сначала уехал из аула, но потом нашёл причины вернуться и жил здесь один. Умер он в 2015 году.
Гамсутль - очень туристическое место. Но даже несмотря на большое количество людей, это заброшенное село производит сильнейшее впечатление.
Бродишь по развалинам, заходишь в дома и кожей ощущаешь какое-то незримое присутствие прошлых хозяев этих домов до того, как они стали тенью истории. Если существуют на свете призраки, то здесь им самое место.
Дальше мы поехали в Дербент, самый древний город России.
Хотя кого мы обманываем, какая это Россия? Здесь по факту действуют другие законы - законы шариата, тут нет сетевых магазинов типа Магнита или Пятёрочки, а улицы вдоль трассы представляют сплошной стихийный рынок. На женщину в некоторых кафешках косятся, как на что-то диковинное и невиданное, а в иные места ей вообще запрещён вход. Заправки тоже все какие-то левые.
Поймали местное радио. В передаче на полном серьёзе обсуждался вопрос, можно ли по законам шариата стирать вещи в стиральной машине. Спойлер: можно, но предварительно нужно всё постирать вручную))
Но вернёмся к Дербенту. Дербентская крепость Нарын-кала, самая древняя крепость России.
Самое старое культовое сооружение на территории РФ - Джума-мечеть, VII век. Сейчас на реставрации.
Улицы старого города.
Пластиковые окна и кондиционеры на стенах на дают полностью погрузиться в атмосферу города. Трудно такое представить, например, где-нибудь в городках Прованса. А Дербент будет постарше тех же Лакоста или Горда. Под слоями выпиленных из рыжеватого известняка плит, уложенных не так давно, основа дома может быть очень старая, больше тысячи лет.
Обязательный атрибут практически каждого мусульманского дома - затейливые железные двери.
Древний комплекс захоронений Кырхляр, относящихся к VII-IX векам. По легенде здесь покоятся арабские воины, павшие в битве за Дербент в 643 году н.э.
Улица счастливых людей.
Здесь жил Пётр I.
Километрах в двадцати к югу от Дербента на берегу Каспия стоит уникальный экспонат - экраноплан "Лунь". Корабль-самолёт, ракетоносец, красавец, в мире таких больше нет.
Летал он, паря над кромкой воды на высоте двух метров. Скорость же при этом достигала 500 километров в час.
Во времена позднего СССР планировалось построить восемь таких самолетов, но построили и довели до ума только один. Ещё одна похожая махина до сих пор лежит где-то на дне Каспия.
Мы видели фотографии экраноплана, но не ожидали, что он на самом деле настолько огромен. Настоящий каспийский монстр!
(В Дагестане всё быстро меняется и по последним сведениям Луня сейчас спрятали за забор и расчищают площадку под очередной парк "Патриот")
Заехали в Самурский лес, единственный лиановый лес в России. Это почти на границе с Азербайджаном, недалеко от Каспийского моря, от места, где в него впадает река Самур.
В конечном итоге мы доехали до Ахты и это была самая южная и самая дальняя точка нашего путешествия.
Дорога туда идёт вдоль российско-азербайджанской границы, проходящей по реке Самур. Мегафон уверенно считал, что мы в роуминге в Азербайджане.
Безумно колоритное селение Ахты стоит на берегу пограничной реки Самур и впадающей в неё реки Ахтычай, в окружении высоких гор, среди которых священная гора Шалбуздаг.
История Ахты насчитывает целое тысячелетие, это одно из древнейших селений Дагестана.
Здесь сохранилось много прекрасной старины - на узких вьющихся улицах стоят ветхие дома с балконами, через реку перекинуты старые мосты, один из которых выстроен не больше не меньше, а бельгийцами и итальянцами.
Есть здесь и русская крепость, правда, в ужасном состоянии и похоже, что закрытая навсегда.
Ещё Ахты славится своими горячими источниками. Мы посетили маленькую купальню на дальней окраине Ахты. Снаружи мусор, здание для помывки серое и убогое, а вот внутри чисто и уютно. Мы долго ждали, пока намоются все желающие, и тоже приобщились к огненной воде. Это был редкий кайф! Кожа после помывки становится бархатистой, а волосы шелковыми. Ощущение, как заново родился. Если и есть на свете живая вода, то это была она.
Картину Ахты дополняют почти не говорящее по-русски население, куча ментов и собак в центре и золотой Ленин на главной площади.
Так что, ежели кто из-за злоебучего вируса скучает по старым аутентичным городам, то вам сюда! Потому что в Ахты постоянно надо напоминать себе, что это не заграница и ты всё ещё находишься в России:))
К сожалению, мы так и не доехали до самого южного и по совместительству самого высокогорного селения России - села Кумух. Ехать туда нас отговорили в том самом пафосном отеле, о котором я писала в начале поста. Сказали, что туда в дождь только на вертолёте, а не нашем недоприводе:)
Вернувшись домой, я посмотрела эту дорогу на Яндекс-панорамах и пришла к выводу, что мы бы там проехали. Очень обидно.
Из Ахты мы начали потихоньку двигаться в обратную сторону.
На самом деле мы осмотрели в Дагестане побольше мест, чем я описала в этом посте.
Например, мы заезжали смотреть на горящую воду Белиджи. Она горит потому, что из трубы течёт неразбавленный спирт, а люди в нём купаются))
Возможно, об этой красивой горной стране я ещё потом что-нибудь напишу отдельно.
Путь в обратную сторону мы украсили заковыристой петлёй, решив заодно посетить Астрахань и ненадолго заглянуть в Крым. О чём и поведую в следующей части.
Сразу скажу, что Дагестаном были приятно удивлены. Очень разнообразный регион, где к древностям и местному колориту бонусом идут горы и изрядное количество природных красот.
Мы как раз от Дагестана ожидали худшего, особенно напрягали сведения о повсеместной грязи, Дагестан в отчётах фигурировал как "страна летающих пакетов". Но - нет, за исключением некоторых мест, тут оказалось не грязнее, чем, например, в центральной части России.
Сразу стоит отметить, что в Дагестане всё очень вкусно и дёшево. Когда мы первый раз покупали персики, то не поверили своим ушам, килограмм отборных персиков, спелых, сочных, стоил где-то около тридцати рублей. А дыни, какие тут дыни, вкуснее мы ели только в Камарге. А мороженое по пять (пять, Карл!!) рублей! А эти отменные чуду с разными начинками и лимонад домашнего изготовления!
К слову, спиртное в мусульманском Дагестане всё-таки продаётся, правда, не везде. В этом Дагестан выгодно отличается от Чечни, вот там даже пива нигде не купишь.
По всему Дагестану встречается много всяких советских артефактов.
Ночевали, в основном, в палатках. Мест для дикого кемпинга очень много/ Чувствовали мы себя в Дагестане в полной безопасности. Несмотря на постоянное упоминание этой страны во всяких погодно-катаклизмических и криминальных сводках, была уверенность, что тут с нами ничего плохого не случится.
Отели были только в двух местах - Дербенте и под Ахты, в местечке Новый Кара-Кюре. В Кара-Кюре отель пафосный и смешной, огромный, нелепо декорированный, с высокими потолками, просторным внутренним двором, облицованным светлой плиткой. И невкусным рестораном.
Из окон номера открывался хороший вид на горы и реку Самур, вот только, чтобы посмотреть в окно, надо было встать на стул. Больше всего приколола электрическая розетка под самым потолком, достать до которой можно было разве что со стремянки:) Но больше из отелей в этой местности мы ничего не видели и мест для дикого кемпинга тоже не находилось. Да и дождь шел.
Сами дагестанцы очень общительные и отзывчивые. Когда мы прокололи колесо, рядом через пять секунд (ни разу не преувеличение) остановилась машина и нам тут же предложили помощь. Так быстро нас не выручали никогда и нигде.
Дороги и стиль езды оставляют желать лучшего. Дагестанские колдобины не прошли без последствий. Наша бедная машинка, без единой поломки прошедшая все десять тысяч километров, доехала до Питера и начала сыпаться:((
Самая скверная дорога неожиданно оказалась в село Кубачи. Казалось бы, Кубачи не так давно гремело на весь СССР, снискало мировую известность, это весьма туристическое место и поэтому отсутствие туда нормальной дороги было для нас полной неожиданностью.
Думали, что от машины доедут одни уши. Потом нам сказали, что есть другая дорога, но она оказалась ничем не лучше, разве что короче.
Само село Кубачи офигительно колоритное и аутентичное. Узкие крутые улицы, арки, лабиринты переходов, обветшалые дома со старыми дверями и балконами, кладбище с резными надгробиями и с "полочками" наверху.
Женщины по селу Кубачи ходят в собственноручно вышитых белых платках. Вышивают золотом, очень кропотливый и долгий труд.
Наблюдали такую сценку: сидят на улице две женщины - молодая и старая, молодая вышивает, а древняя бабушка сидит и тычет пальцем в телефон. Смешно и трогательно.
Всемирно известный художественный комбинат ныне стоит пустым и брошенным. Действует только музей. Когда-то на комбинате работало 840 человек, после развала Союза все оказались без работы. Теперь жители Кубачей сидят по домам и делают украшения кустарным способом.
Экскурсию в музее нам проводил директор. Экспонаты тут уникальны и с удивительными, порой детективными, историями. Особенно впечатляет история похищения меча Надир-шаха.
Но больше всего в Дагестане поразило обилие природных красот.
В этом российском регионе есть свой Гранд-каньон, своя дюна Пила, свой каньон Антилопа, своя маленькая Норвегия с водопадами, свои горящие воды, своё армянское Нагорье и несколько Мачу-Пикчей.
И приятный бонус: если в других странах за возможность попасть во все эти места надо будет отдать приличную сумму, то в Дагестане вся красота абсолютно бесплатна. Вообще, Дагестан - очень дешёвая страна, что тоже не может не радовать.
Пройдёмся по дагестанским достопримечательностям с севера на юг.
Сарыкумские барханы, почти дюна Пила.
Рядом с этим местом можно увидеть такую редкость в Дагестане, как петроглифы. И если в барханах коммерция и толпы туристов, то тут тишь и полное безлюдье.
А сами петроглифы мы отыскали с огромным трудом. Их мало и они почти незаметны на скале.
Сулакский каньон, пожалуй, самая популярная достопримечательность Дагестана.
Каждый (!!!) дагестанец после традиционных вопросов откуда мы приехали и нравится ли нам в Дагестане, обязательно (!!) узнавал, видели ли мы Сулакский каньон.
По счастливому стечению обстоятельств именно Сулакский каньон был первой локацией, куда мы приехали. Более того, ночевали мы в потрясающем месте, откуда открывался изумительный вид на каньон. Так что мы с чистой совестью говорили, что Сулакский каньон посетили и пребываем в восхищении.
Лукавства в наших словах не было. Наверное, каждый знает об американском Гранд-каньоне, многие слышали о Вердонском ущелье во Франции, чуть меньше на слуху каньон реки Тара в Черногории или каньон Викос в Греции.
(на снимке Вердонский каньон)
Но, скорее всего, за пределами Дагестана никто не знает о Сулакском каньоне. И это неправильно и немного обидно, ведь Сулакский каньон по масштабам, зрелищности и красоте не уступает своим более знаменитым собратьям. Да и вообще здорово, что в нашей стране имеется свой Гранд-каньон, который, к слову, на 63 метра глубже Большого каньона в США.
Здесь же находится крупнейшее в Дагестане Чиркейское водохранилище. После строительства одноименной ГЭС в 70-х годах прошлого века, в ущелье начала скапливаться вода, так образовалось это рукотворное озеро. На дне водоема остался древнейший аул Чиркей. Теперь по водохранилищу катают туристов на катерах, очень востребованная услуга.
Недалеко от Сулакского каньона есть ещё одно водохранилище - Ирганайское - с изумительным цветом воды.
Одним из must see путешествия по Дагестану у нас была каменная чаша Матлас. Это несколько скалистых залов, соединенных между собой узкими проходами и пещерами.
Удивительное по живописности и таинственности место.
Бонусом шла горная прохлада после целого дня варева в сорокаградусной жаре.
Карадахская теснина, этакий дагестанский каньон Антилопа. Очень красивая локация.
Сначала ущелье широкое, но проходишь около километра по тропе и оно становится узким и высоким. И причудливо волнистым, как в знаменитой Антилопе.
Гуляя по узкому Карадахскому каньону, мы ещё не знали, что спустя месяц после нашего визита тут разыграется трагедия. 23 августа 2021 года после сильных ливней разлившаяся река заблокировала в Карадахской теснине бывших там туристов. Удалось эвакуировать 34 человека, но трёх человек - одного жителя Петербурга и двух Москвы - унесло сошедшим селевым потоком. Спустя несколько дней их тела были обнаружены значительно ниже по течению.
Водопад Тобот.
Рядом с водопадом находится крепость Хунзах.
Никак не ожидали, что бывшая резиденция ханов, описываемая Л.Н.Толстым в повести "Хаджи-Мурат", сейчас в таком ужасном состоянии. И народу тут никого, в отличие от водопада.
Целый день провели в горах близ Гуниба и именно этот день стал самым ярким из всех, проведённых в Дагестане.
Мы гуляли по Гунибскому бору и поднялись на гору Маяк.
Ещё совсем недавно на гору можно было заехать на внедорожнике.
В прошлом году в начале дороги вырыли неслабый котлован и теперь только хардкор, только пешком.
Путь нелёгок, примерно четыре километра в одну сторону да всё в гору, но наградой стали фантастические виды на раскинувшиеся внизу просторы Дагестана.
Само село Гуниб практически висит на горе.
Поговариваешь в сторону Гуниба и начинаешь накручивать одну петлю за другой. Остановиться можно только в центре села на маленькой площади. Остальные улицы настолько узки и круты, что там с трудом разъезжаются две машины. А трафик там довольно большой, Гуниб популярное место.
Из достопримечательностей - беседка Шамиля, Барятинские ворота, портрет Шамиля на скале, родники и Гунибская крепость.
Кстати, кусок стены рядом с воротами Шамиля уже стал историей. В результате ливней, обрушившихся на Дагестан этой осенью, стена рухнула, отколовшись аккурат по трещине, хорошо заметной на фото ниже. По счастливой случайности никто не пострадал.
Недалеко от Гуниба находится Гамсутль, дагестанский Мачу-Пикчу.
По данным ученых примерный возраст села составляет две тысячи лет, то есть это одно из древнейших поселений на территории России.
Когда-то в Гамсутле жило до 3000 человек. Сейчас в это трудно поверить, но здесь были магазины и школа, родильный дом и больница, мечеть, ставшая впоследствии клубом. А ещё сюда приезжал передвижной кинотеатр.
Добраться в село не составляло труда - в горный аул вела вполне годная для движения автомашин и другого транспорта дорога.
Теперь в село ведёт лишь тропа. Подъём долгий и утомительный. Хотя примерно треть пути можно проехать на машинах повышенной проходимости, местные жители таким образом зарабатывают на хлеб. И хорошо, что тропинка в основном тенистая и по пути есть родник с вкусной водой, а то с непривычки было тяжко.
Гамсутль погубила холера. Из нескольких тысяч уцелело только 40 человек. Спустя около полувека не стало и их.
Последний житель, «мэр Гамсутля», как он себя называл, сначала уехал из аула, но потом нашёл причины вернуться и жил здесь один. Умер он в 2015 году.
Гамсутль - очень туристическое место. Но даже несмотря на большое количество людей, это заброшенное село производит сильнейшее впечатление.
Бродишь по развалинам, заходишь в дома и кожей ощущаешь какое-то незримое присутствие прошлых хозяев этих домов до того, как они стали тенью истории. Если существуют на свете призраки, то здесь им самое место.
Дальше мы поехали в Дербент, самый древний город России.
Хотя кого мы обманываем, какая это Россия? Здесь по факту действуют другие законы - законы шариата, тут нет сетевых магазинов типа Магнита или Пятёрочки, а улицы вдоль трассы представляют сплошной стихийный рынок. На женщину в некоторых кафешках косятся, как на что-то диковинное и невиданное, а в иные места ей вообще запрещён вход. Заправки тоже все какие-то левые.
Поймали местное радио. В передаче на полном серьёзе обсуждался вопрос, можно ли по законам шариата стирать вещи в стиральной машине. Спойлер: можно, но предварительно нужно всё постирать вручную))
Но вернёмся к Дербенту. Дербентская крепость Нарын-кала, самая древняя крепость России.
Самое старое культовое сооружение на территории РФ - Джума-мечеть, VII век. Сейчас на реставрации.
Улицы старого города.
Пластиковые окна и кондиционеры на стенах на дают полностью погрузиться в атмосферу города. Трудно такое представить, например, где-нибудь в городках Прованса. А Дербент будет постарше тех же Лакоста или Горда. Под слоями выпиленных из рыжеватого известняка плит, уложенных не так давно, основа дома может быть очень старая, больше тысячи лет.
Обязательный атрибут практически каждого мусульманского дома - затейливые железные двери.
Древний комплекс захоронений Кырхляр, относящихся к VII-IX векам. По легенде здесь покоятся арабские воины, павшие в битве за Дербент в 643 году н.э.
Улица счастливых людей.
Здесь жил Пётр I.
Километрах в двадцати к югу от Дербента на берегу Каспия стоит уникальный экспонат - экраноплан "Лунь". Корабль-самолёт, ракетоносец, красавец, в мире таких больше нет.
Летал он, паря над кромкой воды на высоте двух метров. Скорость же при этом достигала 500 километров в час.
Во времена позднего СССР планировалось построить восемь таких самолетов, но построили и довели до ума только один. Ещё одна похожая махина до сих пор лежит где-то на дне Каспия.
Мы видели фотографии экраноплана, но не ожидали, что он на самом деле настолько огромен. Настоящий каспийский монстр!
(В Дагестане всё быстро меняется и по последним сведениям Луня сейчас спрятали за забор и расчищают площадку под очередной парк "Патриот")
Заехали в Самурский лес, единственный лиановый лес в России. Это почти на границе с Азербайджаном, недалеко от Каспийского моря, от места, где в него впадает река Самур.
В конечном итоге мы доехали до Ахты и это была самая южная и самая дальняя точка нашего путешествия.
Дорога туда идёт вдоль российско-азербайджанской границы, проходящей по реке Самур. Мегафон уверенно считал, что мы в роуминге в Азербайджане.
Безумно колоритное селение Ахты стоит на берегу пограничной реки Самур и впадающей в неё реки Ахтычай, в окружении высоких гор, среди которых священная гора Шалбуздаг.
История Ахты насчитывает целое тысячелетие, это одно из древнейших селений Дагестана.
Здесь сохранилось много прекрасной старины - на узких вьющихся улицах стоят ветхие дома с балконами, через реку перекинуты старые мосты, один из которых выстроен не больше не меньше, а бельгийцами и итальянцами.
Есть здесь и русская крепость, правда, в ужасном состоянии и похоже, что закрытая навсегда.
Ещё Ахты славится своими горячими источниками. Мы посетили маленькую купальню на дальней окраине Ахты. Снаружи мусор, здание для помывки серое и убогое, а вот внутри чисто и уютно. Мы долго ждали, пока намоются все желающие, и тоже приобщились к огненной воде. Это был редкий кайф! Кожа после помывки становится бархатистой, а волосы шелковыми. Ощущение, как заново родился. Если и есть на свете живая вода, то это была она.
Картину Ахты дополняют почти не говорящее по-русски население, куча ментов и собак в центре и золотой Ленин на главной площади.
Так что, ежели кто из-за злоебучего вируса скучает по старым аутентичным городам, то вам сюда! Потому что в Ахты постоянно надо напоминать себе, что это не заграница и ты всё ещё находишься в России:))
К сожалению, мы так и не доехали до самого южного и по совместительству самого высокогорного селения России - села Кумух. Ехать туда нас отговорили в том самом пафосном отеле, о котором я писала в начале поста. Сказали, что туда в дождь только на вертолёте, а не нашем недоприводе:)
Вернувшись домой, я посмотрела эту дорогу на Яндекс-панорамах и пришла к выводу, что мы бы там проехали. Очень обидно.
Из Ахты мы начали потихоньку двигаться в обратную сторону.
На самом деле мы осмотрели в Дагестане побольше мест, чем я описала в этом посте.
Например, мы заезжали смотреть на горящую воду Белиджи. Она горит потому, что из трубы течёт неразбавленный спирт, а люди в нём купаются))
Возможно, об этой красивой горной стране я ещё потом что-нибудь напишу отдельно.
Путь в обратную сторону мы украсили заковыристой петлёй, решив заодно посетить Астрахань и ненадолго заглянуть в Крым. О чём и поведую в следующей части.