Поездка в Среднюю Азию. Узбекистан, Самарканд
От Ташкента до Самарканда не больше 300 километров пути. На этом направлении популярны пассажирские поезда с креслами, отправляющиеся как с Центрального, так и с Южного вокзала Ташкента. С главного вокзала ходит испанский скоростной электропоезд "Тальго-250" под названием "Афросиаб". До Самарканда он доезжает за два часа. С Южного вокзала - более дешевый "Шарк", он доставит в Самарканд за три часа. "Шарк" состоит из обычных вагонов с современным электровозом O'Z-Y "Узбекистон".
Билеты на поезда по Узбекистану можно купить в России на сайте РЖД. Но электронная регистрация на Узбекских железных дорогах пока не работает. Поэтому до поездки необходимо получить бумажный билет на любом российском вокзале. На сайте Узбекских железных дорог можно было бы оформить билет, но он не принимает к оплате карту "МИР" Сбербанка России. Там можно оплачивать только местными узбекскими банковскими картами. Можно купить билет в железнодорожной кассе в Узбекистане при наличии мест, заплатив в сумах на месте.
Вокзалы в Узбекистане огорожены забором и доступны только пассажирам с билетами. Билетные кассы, как правило, находятся неподалеку, вне огороженной территории. От пассажиров требуется приходить на вокзал за полчаса до отправления поезда, для прохождения досмотров и регистрации. Досмотров несколько: первый (с проверкой билета и паспорта) - при входе на огороженную привокзальную площадь; затем - внутри вокзала проверяют билет и паспорт, на бланк билета ставится штамп (это и есть регистрация) и ещё раз просвечивают вещи. Поле этого можно выходить на перрон.
На перроне идет посадка в бело-синий состав поезда "Шарк". Проводник вагона, увидев иностранцев, начинает предлагать (за дополнительную плату) более комфортный купейный вагон. Переплата мне никчему. В России, например, трехчасовой путь в обычной пригородной электричке можно проехать. После такого ответа проводник теряет коммерческий интерес. Состав отправился. Позади остался Ташкент. За окном до горизонта раскинулась безлесная, опаляемая солнцем земля. Время от времени мелькают сёла. На улице больше тридцати градусов жары, но люди кое-где трудятся на открытом воздухе. Ближе к Самарканду, между Джизаком и Галляралом, начался симпатичный горный участок. Думаю, он был бы интересен местным фотографам и трэйнспоттерам. Магистральный рельсовый путь на всем своём протяжении, с обеих сторон огорожен забором. Изредка, в населённых местах и у остановочных пунктов, для прохода людей через пути, сделаны калитки и настилы, возле которых в небольшой будке несет службу охранник. Это не очень удобно для фотографов, но полагаю, что при желании можно красиво сфотографировать поезд, или снять его проход на видео, с возвышенности со стороны.
В вагоне поезда "Шарк".
Быстро и с комфортом поездом "Шарк" доезжаю до Самарканда. Выйдя из вагона, фотографирую стоящий у первой платформы "Афросиаб". В Самарканде у меня по плану: посещение бывшего городища Афросиаб и три исторических комплекса: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым.
Скоростной электропоезд "Афросиаб" (Тальго-250) в Самарканде.
На выходе с вокзала пассажирам наперебой предлагают свои услуги таксисты. Восточные таксисты - это не московские, стоящие на одном месте, бормоча под нос "такси", "такси не надо?" Местные активнее ищут себе пассажиров. Вот только зачем такси, если в городе неплохо работает общественный транспорт, а все достопримечательности и подходы к ним можно увидеть на Яндекс и Гугл картах .
Самарканд. Улица Рудаки.
К Афросиабу и Биби-Ханым от самаркандского вокзала идет трамвайный маршрут №2. Ехать до конечной, рядом с которой находится Сиабский базар. Это возрожденный самаркандский трамвай, так как трамвай здесь работал ранее - с 1947-го по 1973-й год, но был упразднён. В советское время и 1990-е годы трамвай действовал в столице - Ташкенте. В 2016 году ташкентский трамвай закрыли, а вагоны передали в Самарканд. Это позволило весной 2017 года возродить трамвайное движение в Самарканде. Теперь Самарканд - единственный трамвайный город Узбекистана. Подвижной состав - современные низкопольные вагоны Vario LF, чешского производства.
Возрожденный самаркандский трамвай.
Выйдя на конечной у Сиабского базара, надо пройти к мечети Хазрет-Хызр, расположенной на улице Ислама Каримова, у моста через канал. Возле мечети много туристов. Узбекистан, несмотря на его долгую, в недавнем прошлом закрытость, популярен у европейских туристов. За мечетью начинается дорога на Афросиаб.
Мечеть Хазрет-Хызр.
Название Хазрет-Хызр дано мечети в честь исламского святого, который по легенде, помог покровителю Самарканда - Кусаму ибн Аббасу избежать гибели и получить вечную жизнь. До мечети на этом месте находился зороастрийский храм со скульптурами божеств, уничтоженными с приходом ислама. А во времена расцвета Афросиаба тут стояли двойные ворота, через которые караваны проходили в город, и акведук, снабжавший город водой.
За мечетью Хазрет-Хызр, налево уходит дорога в Афросиаб. Это городище, площадью свыше 200 га, в X веке являлось древней согдийской столицей Маракандой.
По периметру Афросиаб был обнесен крепостной стеной, внутри которой находились: царский дворец, жилые дома, ремесленные мастерские, были обустроены каменные улицы, храмы. Многие постройки украшали удивительные росписи.
На месте древнего городища.
В XIII веке, когда Самарканд был захвачен монголами и сильно пострадал в результате многолетних войн Чингисхана, Афросиаб опустел, пришел в упадок и больше не возрождался. Сегодня Афросиаб представляет собой лишь скопление желто-серых лёссовых холмов со следами раскопок.
Раскопки Афросиаба.
Посетив Афросиаб, и сделав несколько фотоснимков, возвращаюсь к мечети Хазрет-Хызр. От неё по улице Шахи-Зинда можно пройти к одноименному комплексу мавзолеев.
Комплекс мавзолеев Шахи-Зинда.
Самые древние строения относятся к XI веку. В XIV веке уже обветшавший комплекс стал возрождаться. Были построены новые мавзолеи, в том числе мавзолей Ходжа Ахмада. Во времена Амира Тимура в комплексе появился некрополь для женщин его семьи.
Название комплекса - Шахи-Зинда - переводится "живой царь". По легенде, двоюродный брат Пророка Мухаммеда - Кусам ибн Аббас был смертельно ранен у стен Самарканда и укрылся здесь под землей, где продолжает жить. Вокруг исторического комплекса Шахи-Зинда обустроено мусульманское кладбище, где покоятся бывшие жители Самарканда.
Вид в сторону мавзолея Биби-Ханым.
Недалеко от Сиабского базара и мечети Хазрет-Хызр, на улице Ислама Каримова расположены мечеть и мавзолей с одинаковым названием - Биби-Ханым (встречается вариант Биби-Ханум). Мечеть - огромное сооружение, заметное ещё с трамвайной конечной. Мавзолей находится напротив, через дорогу, он небольшой. Название Биби-Ханым дано в честь одной из жен Амира Тимура - Сарай Мулькханым. Мавзолей является усыпальницей её матери и двух женщин из её рода. Помимо мавзолея, на этой территории было большое медресе, носившее имя Биби-Ханым, разрушенное в 1740 году войсками Надир-Шаха.
Мечеть Биби-Ханым.
Мечеть Биби-Ханым построена в начале VI века как главная мечеть Самарканда. В течении пяти лет трудились на её строительстве лучшие зодчие и ремесленники. Для перемещения и подъёма тяжестей использовались индийские слоны. Под воздействием веса и времени мечеть стала разрушаться и была восстановлена в конце XX - начале XXI века, то есть уже в независимом Узбекистане.
От Биби-Ханым по улице Ислама Каримова минут за двадцать можно дойти до Регистана - главной площади Самарканда. Исторический комплекс Регистана сейчас составляют три медресе: медресе Улугбека (слева), медресе Тилля-Кари (в центре) и Медресе Шер-Дор (справа). В сквере, за медресе Шер-Дор, находится двенадцатиугольное здание Чорсу - бывшее торговое здание, в котором расположился музей.
Регистан.
Регистан переводится "песчаное место". На месте площади давным-давно был канал, воды которого образовали наносы песка и ила. С 14-го века Регистан становится главной площадью. Сюда сходились шесть основных улиц города. Тут проходили военные смотры и оглашались указы правителя. Сначала на площади стоял караван-сарай. При Мирзо Улугбеке было построено медресе (1417-1420 гг.) с площадкой для астрономических наблюдений и суфийская ханака.
В 17 веке обветшавшие ханаку и караван-сарай снесли. На месте ханаки возвели медресе Шер-Дор (1619-1636 гг.), внутри которого находится усыпальница имама Мухаммада ибн Джафара Садыка. Вместо караван-сарая построили медресе Тилля-Кари с великолепными золочеными куполами (1660 г.).
Музей Чорсу, бывшее торговое здание.
От Регистана к следующей крупной достопримечательности - мавзолею Гур-Эмир надо идти по улицам Регистанской и Рухабад. Этот мавзолей известен как усыпальница Амира Тимура и его внука Мухаммад - Султана.
Мавзолей Гур-Эмир.
Памятник Амиру Тимуру в Самарканде.
Вечерним поездом выезжаем с приятелем в Ургенч, где со времен Советского Союза работает междугородняя троллейбусная линия, и планируем посетить старинный город Хиву.
Все фотографии автора.
На снимке в заголовке - вид на Сиабский базар и Биби-Ханым со стороны Афросиаба.
Для размещения снимков использован фотохостинг IMGSRC.RU