Броненосец в потемках: полуостров Вальдез
Еше фотографии: https://www.flickr.com/photos/142063375@N08/albums/72157711741656291
В процессе планирования, Вальдез оставил какое-то странное ощущение: с одной стороны, практически все путеводители по Аргентине разливались соловьями и описывали табуны китов, которые необходимо срочно увидеть; с другой - отзывов реальных людей, которые там были, на порядок меньше чем в остальных местах. Да и полетов и туров в него намного меньше чем, скажем, в Барилоче. Мне это скорее показалось хорошим знаком.
Воображение рисовало относительно нетронутые уголки природы, в которых, к тому же, не такие толпы как на Огненной Земле.
Центром всей этой благодати является город Пуэрто Мадрин. Из него в основном отправляются туры на полуостров, к колонии пингвинов, и прочие места; а смотреть китов плавают из поселка в самом заповеднике - Пуэрто Пирамидес. Въезд на полуостров, что характерно, платный, даже если ехать исключительно в Пуэрто Пирамидес.
У меня есть неприятная привычка все очень задолго и тщательно планировать. Это экономит кучу времени и денег, но сама поездка от этого становится менее интересной и теряет элемент сюрприза. В случае Вальдез, я уже за год знал все турагентсва, поездки и всех пингвинов поименно, но силой заставлял себя ничего не заказывать заранее.
Основной аэропорт региона находится не в Пуэрто Мадрин, а в часе езды, в городке Трелеу. Его в основном предлагают посетить ради общины из Уэлса, каким-то чудом там оказавшейся. Я даже думал устроить ночевку там, но почитав отзывы, отказался от этой идеи; и правильно сделал: мы заехали в него за едой, сделали круг, ужаснулись от общего уровня помойки и уехали.
По контрасту с Трелеу, Пуэрто Мадрин показался прямо очаровательным местом, но исключительно по контрасту. Кроме самого центра, это пыльный, безликий и достаточно неприятный городок. Поскольку наш полет, как и все остальные наши полеты в Аргентине, задержали на 3 часа, то в тот день мы уже не успевали съездить в Пунта Томба смотреть на пингвинов, и были вынуждены посвятить вечер Пуэрто Мадрину.
Смотреть оказалось нечего; мы нашли относительно пристойную набережную, огромное количество китайских сувениров с рисунком хвоста кита и несколько ресторанов.
Еще одним, типа, кулинарным изыском Аргентины является патагонский "кордеро" - ягненок на огне, коптящийся целой тушей на вертикальном вертеле. Выглядит это устрашающе, и показывается в витрине любого асадо-бара к югу от Буэнос Айреса. Вегетарианцам смотреть не рекомендуется, да и мне было немного не по себе. Женя это есть отказался; я же человек законопослушный: мне сказали попробовать - я попробовал. В нескольких местах. Невкусно. Аргентинцы абсолютно не верят в специи, даже в соль. В будущем буду ездить со своей паприкой и черным перцем.
Вечер прошел очень вяло, показателем является хотя бы тот факт, что в тот день я не сделал ни одного фото.
С утра мы закупились очередным запасом эмпанад, и отправились в Пуэрто Пирамидес на полуостров. От деревни там одно название, но даже эти два с половиной дома по характеру и приятности дали форы Пуэрто Мадрину целиком. Мы нашли наш ЭйрБнБ, пообщались с кошкой, которая однозначно считала что это ее ЭйрБнБ, и пошли в агенство, заказывать на вечер заплыв с китами. В качестве бонуса, из-за погоды все туры из Пуэрто Мадрина отменились, и нам досталась полупустая лодка.
До вечера мы коротали время, гуляя по заливу.
И обедая. Но об этом ниже.
...Это, конечно, моя вина. Непонятно чего я ожидал от китов и почему. Включив мозги, в общем-то, совершенно очевидно что я получил ровно то что должен был, и даже больше, потому что в это время у южных китов есть китята. Тем не менее... это все как-то разочаровало. Мы видели несколько раз хвосты, несколько раз фонтаны и несколько раз кусок головы. Эти все куски пазеля у меня в кита не сложились. Признаюсь, что на это не было никакой причины, но почему-то казалось что можно будет увидеть как-то...более полную картину. То что южные киты к тому же не очень большие, впечатление размазало еще сильнее.
Женя остался эдоволен, кстати.
Есть не хотелось абсолютно, но времени оставалось навалом, делать было нечего, и мы пошли ужинать.
Да, по поводу обеда и ужина. Как я упоминал, аргентинцы считают себя большими специалистами по итальянской кухне. Стейки на тот момент нам уже надоели, особенно сравнивая с Парагваем 938, так что мы решили разнообразить рацион.
Обедали мы в маленьком кафе, где предлагали рис с морепродуктами (условное ризотто-паэлья) за относительно немаленькие деньги. Очень посредственное блюдо, но проблема оказалась в морепродуктах - помыть их никому в голову не пришло, и в рисе мне попался песок об который я сломал зуб. Расколол стенку до корня включительно. К счастью, зуб уже был мертвым, так что боли не было (искать врача в Пуэрто Пирамидес, о боже). Но остаток поездки я ходил с куском зуба во рту, что очень раздражало, и дантист мне обошелся примерно как вся поездка в Южную Америку.
Так вот, даже это оставило лучшее впечатление чем итальянская паста в ресторане куда мы пошли вечером. Никогда в жизни не пробовал такой гадости. И дело не в конкретном месте, а в стиле готовки. Во-первых, как и американцы, они все заливают литрами сливок. Получается невыносимо жирно. Во-вторых, они везде добавляют этот ужасный "поволоне", полностью лишенный вкуса. В-третьих, единственной специей которую я нашел в пасте был все тот же песок из морепродуктов. Фактически, итальянская паста по-аргентински - это пресные макароны в белой жирной массе. И с песком. Я наверняка слишком категоричен, но нам не попалось ни одного места где было бы принципиально лучше; а Малена подтвердила аргентинскую и свою личную нелюбовь к специям.
Следующий день мы посвятили осмотру самого полуострова. Фактически, примерно по периметру идет единственная дорога, и обещается несколько точек, где можно наблюдать каких-то животных, в основном пингвинов и тюленей. Полный круг - это примерно 200км.
Мы решили сделать этот круг, разбираясь на месте.
...Это, конечно, моя вина. Непонятно чего я ожидал от заповедника и почему. Включив мозги, в общем-то, совершенно очевидно что я получил ровно то что должен был... ну, и так далее. Почти вся эта дорога - довольно посредственная грунтовка. Ехать по ней можно без проблем, но со средней скоростью около 40 кмч. Несложные математические подсчеты показывают, что весь день мы провели в машине, скача по кочкам. А поскольку это заповедник, то особо там где-то бродить за пределами дороги тоже не особо рекомендуется. Не то что мы не видели ничего интересного, но в общий КПД получился неприлично низким.
В брошюрке заповедника нам обозначили 3 главные точки на дороге: Пунта Норте, Пунта Кантор и Пунта Дельгада - это, вроде как места, где показывают животных. Мы направились к Пунта Норте.
Где-то за 5 километров до нее, неожиданно начали появляться указатели на "самых лучших в мире пингвинов" в заповеднике Сан Лоренцо. Про Сан Лоренцо нам ничего не сказали, но раз они самые лучшие...
Мы доехали до какого-то ранчо, где обнаружили пингвиний тур за совершенно неаргентинские деньги. После пары часов тряски в машине и поломанного зуба, мой общий уровень терпимости к человечеству уже достиг отметки нуля, но немного собрав силу воли и получив "скидку", мы все-таки решили посмотреть что к чему.
И очень хорошо сделали.
Это какое-то ранчо, которое выращивало...что-то, но со временем переключилось на выращивание пингвинов. Сельского хозяйства не осталось, поскольку показывать за деньги пингвинов оказалось намного выгодней. Справедливости ради, стоило последнего песо, даже без скидки.
Птиц уже десятки лет никто не трогает, и они к людям относятся философски; без особого интереса, но воспринимая как неизбежное зло. Ходить по заповеднику можно только по особым тропинкам, но пингвины по этим тропинкам ходят и сами. К тому же у них как раз начался сезон размножения, так что в части гнезд уже лежали яйца.
Что характерно, пингвины живут в норах. Эту информацию я, в принципе, знал; более того, даже лично видел в Новой Зеландии. Но почему-то она все-равно каждый раз удивляет заново. Уж больно у меня пингвины не ассоциируются с норами.
В Сан Лоренцо мы заодно пообедали, как ни странно, вполне прилично и вполне недорого - очередным кордеро. Я бы сказал, что из всех попробованных, там он был лучшим. На четверочку.
Покончив с пингвинами, мы, наконец, доехали до Пунта Норте. Там нам обещали лежбище морских слонов, возможно тюленей, а если очень повезет - то касаток. Нам повезло. Ну, что значит "повезло" - на Пунта Норте сидит специально обученный дяденька с биноклем и отмечает на доске когда в последний раз видел касаток. В момент нашего приезда, последний раз был два дня назад, но пока мы там были он радостно изменил время на текущее. Разумеется, мы ничего не увидели.
Морских слонов и тюленей показали. Ну, тоже... Как показали. На расстоянии метров 300. Ближе к берегу подойти нельзя. Тоже, я избалован, конечно; но в той же Новой Зеландии к животным можно подойти гораздо ближе. А так - не то что неинтересно, но сколько можно уже смотреть на тушки на горизонте.
Следующая точка: Калета Кантор и Пунта Кантор. На обеих обещали все тех же слонов и тюленей, и еще пингвинов.
На Калете было весьма красиво, я так понимаю что "калета" - это какое-то топографическое понятие. Но из животных нам попалась только альпака.
Из трех точек, Пунта Кантор - самая стоящая. Во-первых, там есть какой-то маршрут, по которому можно ходить. Во-вторых там есть пингвины совсем близко к дороге. В-третьих, там тоже есть какие-то лежбища (наверное). На практике, пингвинов мы уже насмотрелись в Сан Лоренцо, а на маршрут и лежбище лег очень густой туман, и куда-то пойти было уже невозможно. Если быть совсем честным, то сомневаюсь что даже в идеальную погоду и это место заняло бы больше часа.
Что же касается Пунта Дельгада, то она оказалась просто закрытой для посещений.
Более интересная живность попадалась просто по дороге, усиленно пытаясь залезть под машину. Кроме упомянутых альпак, я переодически из окна машины видел броненосцев, и в конце концов попросил Женю остановиться. Броненосец общаться не рвался, но я был настойчив. Очень забавный зверь. По повадкам больше всего напоминает суслика :) То быстро-быстро зарывается в песок, то замирает и что-то выглядывает в одной точке.
А один раз наткнулись на целый детский сад нанду. Тоже, как-то в голову не пришло, что сможем их увидеть.
На южной окраине полуострова на карте были нарисованы два солончака. Сил и настроения для них уже не было, но вообще там довольно красиво.
А чтобы скрасить почти безнадежно бездарный день, вечером показали вполне зачетный закат.
Последней частью программы стало общение с морскими котиками.
Это одно из новых развлечений в Пуэрто Мадрин; пару лет назад несколько агенств получили разрешение вывозить туристов плавать с морскими котиками в заповеднике Пунта Ломо. Можно либо нырять с аквалангом, либо барахтаться с шноркелем. Разумеется, я нацелился на акваланг; но как оказалось, для этого требуется сертификат. Да, я честно проверил как его можно получить, где и за какие деньги; это оказалось совершенно нереально, и пришлось довольствоваться шноркелем. На сайтах в красках описывалось что даже маленькие дети могут ехать на этот тур, что несколько напрягало; мои ожидания были довольно близки к нулю, но ничего другого все равно не было.
В агентстве нам выдали толстые и громоздкие водолазные костюмы; потом посадили в катер и повезли. Было, прямо скажем, нежарко. Чтобы попасть в катер нужно было залезть в воду; костюмы оказались не слишком герметичные, так что мы очень быстро оказались в персональном ледяном бассейне.
Через полчаса запахло котиками. Катер остановился, нам зачитали инструкции и кинули в воду.
И тут они приплыли.
На известных мне языках, эти животные называются морскими волками, котами, львами или собаками. "Собака" - самое точное. Их никто специально не прикармливает и не тренирует, просто им интересно. Инструктор сказал, что молодые котики играют и с пингвинами, и с дельфинами, и с особо неповоротливыми и толстыми тюленями, на которых мы тянули в этих костюмах. Они подплывают и покусывают за ласты или перчатки, а потом убегают, приглашая себя догонять. Болтаясь как бочка на волнах, особо их не догонишь, но котиков это не смущает. Очень хорошо что я обошелся без акваланга - нырять там в любом случае негде.
45 минут полного детского восторга. За это время вода внутри костюма согрелась от тела; понятно что мы нахлебались этой грязной воды и сами уже пахли как моржи, но это небольшая плата за впечатления.
Вернувшись в город и немного приведя себя в порядок, осталось решить чем заняться до самолета. В принципе, впритык, можно было все еще успеть в Пунта Томбо к пингвинам, но после Сан Лоренцо особого смысла мы в этом не увидели и поехали к очередным морским слонам и маяку в Пунта Нинфас.
Это стало еще тремя совершенно бездарно потерянными часами на гравийной дороге со скоростью 40 кмч. Морских слонов там не оказалось, но даже если бы они были, это бы никак не оправдало потерянное время.
Трелеу, аэропорт, двухчасовое опоздание самолета (разумеется) - и мы улетаем из Вальдез.
Что я могу сказать про Вальдез? Разумеется, все впечатления субъективны; они зависят необязательно от самого места, но еще и от погоды, настроения, ожиданий и обстоятельств. Заплыв с котиками был одним из самых замечательных приключений не только в Аргентине, но вообще в жизни; пингвины Сан Лоренцо совершенно прекрасны; даже киты, я готов признать, моя личная проблема, и объективно тянут на 4 из 5. Но. Все остальное было пустой и скучной тратой времени. Мы убили 12 часов на езду по проселочным дорогам, чтобы приехать в никуда; и это еще до дополнительно убитых 5 часов на просто переезды и 2 вечера в совершенно бездарном Пуэрто Мадрине. Если бы я планировал маршрут сейчас, то в Вальдез я бы не ехал, или ограничился одним днем на котиков и Пунта Томбо(мы до него не доехали, но предположу что там таки пингвины), и может полдня на китов.
В процессе планирования, Вальдез оставил какое-то странное ощущение: с одной стороны, практически все путеводители по Аргентине разливались соловьями и описывали табуны китов, которые необходимо срочно увидеть; с другой - отзывов реальных людей, которые там были, на порядок меньше чем в остальных местах. Да и полетов и туров в него намного меньше чем, скажем, в Барилоче. Мне это скорее показалось хорошим знаком.
Воображение рисовало относительно нетронутые уголки природы, в которых, к тому же, не такие толпы как на Огненной Земле.
Центром всей этой благодати является город Пуэрто Мадрин. Из него в основном отправляются туры на полуостров, к колонии пингвинов, и прочие места; а смотреть китов плавают из поселка в самом заповеднике - Пуэрто Пирамидес. Въезд на полуостров, что характерно, платный, даже если ехать исключительно в Пуэрто Пирамидес.
У меня есть неприятная привычка все очень задолго и тщательно планировать. Это экономит кучу времени и денег, но сама поездка от этого становится менее интересной и теряет элемент сюрприза. В случае Вальдез, я уже за год знал все турагентсва, поездки и всех пингвинов поименно, но силой заставлял себя ничего не заказывать заранее.
Основной аэропорт региона находится не в Пуэрто Мадрин, а в часе езды, в городке Трелеу. Его в основном предлагают посетить ради общины из Уэлса, каким-то чудом там оказавшейся. Я даже думал устроить ночевку там, но почитав отзывы, отказался от этой идеи; и правильно сделал: мы заехали в него за едой, сделали круг, ужаснулись от общего уровня помойки и уехали.
По контрасту с Трелеу, Пуэрто Мадрин показался прямо очаровательным местом, но исключительно по контрасту. Кроме самого центра, это пыльный, безликий и достаточно неприятный городок. Поскольку наш полет, как и все остальные наши полеты в Аргентине, задержали на 3 часа, то в тот день мы уже не успевали съездить в Пунта Томба смотреть на пингвинов, и были вынуждены посвятить вечер Пуэрто Мадрину.
Смотреть оказалось нечего; мы нашли относительно пристойную набережную, огромное количество китайских сувениров с рисунком хвоста кита и несколько ресторанов.
Еще одним, типа, кулинарным изыском Аргентины является патагонский "кордеро" - ягненок на огне, коптящийся целой тушей на вертикальном вертеле. Выглядит это устрашающе, и показывается в витрине любого асадо-бара к югу от Буэнос Айреса. Вегетарианцам смотреть не рекомендуется, да и мне было немного не по себе. Женя это есть отказался; я же человек законопослушный: мне сказали попробовать - я попробовал. В нескольких местах. Невкусно. Аргентинцы абсолютно не верят в специи, даже в соль. В будущем буду ездить со своей паприкой и черным перцем.
Вечер прошел очень вяло, показателем является хотя бы тот факт, что в тот день я не сделал ни одного фото.
С утра мы закупились очередным запасом эмпанад, и отправились в Пуэрто Пирамидес на полуостров. От деревни там одно название, но даже эти два с половиной дома по характеру и приятности дали форы Пуэрто Мадрину целиком. Мы нашли наш ЭйрБнБ, пообщались с кошкой, которая однозначно считала что это ее ЭйрБнБ, и пошли в агенство, заказывать на вечер заплыв с китами. В качестве бонуса, из-за погоды все туры из Пуэрто Мадрина отменились, и нам досталась полупустая лодка.
До вечера мы коротали время, гуляя по заливу.
И обедая. Но об этом ниже.
...Это, конечно, моя вина. Непонятно чего я ожидал от китов и почему. Включив мозги, в общем-то, совершенно очевидно что я получил ровно то что должен был, и даже больше, потому что в это время у южных китов есть китята. Тем не менее... это все как-то разочаровало. Мы видели несколько раз хвосты, несколько раз фонтаны и несколько раз кусок головы. Эти все куски пазеля у меня в кита не сложились. Признаюсь, что на это не было никакой причины, но почему-то казалось что можно будет увидеть как-то...более полную картину. То что южные киты к тому же не очень большие, впечатление размазало еще сильнее.
Женя остался эдоволен, кстати.
Есть не хотелось абсолютно, но времени оставалось навалом, делать было нечего, и мы пошли ужинать.
Да, по поводу обеда и ужина. Как я упоминал, аргентинцы считают себя большими специалистами по итальянской кухне. Стейки на тот момент нам уже надоели, особенно сравнивая с Парагваем 938, так что мы решили разнообразить рацион.
Обедали мы в маленьком кафе, где предлагали рис с морепродуктами (условное ризотто-паэлья) за относительно немаленькие деньги. Очень посредственное блюдо, но проблема оказалась в морепродуктах - помыть их никому в голову не пришло, и в рисе мне попался песок об который я сломал зуб. Расколол стенку до корня включительно. К счастью, зуб уже был мертвым, так что боли не было (искать врача в Пуэрто Пирамидес, о боже). Но остаток поездки я ходил с куском зуба во рту, что очень раздражало, и дантист мне обошелся примерно как вся поездка в Южную Америку.
Так вот, даже это оставило лучшее впечатление чем итальянская паста в ресторане куда мы пошли вечером. Никогда в жизни не пробовал такой гадости. И дело не в конкретном месте, а в стиле готовки. Во-первых, как и американцы, они все заливают литрами сливок. Получается невыносимо жирно. Во-вторых, они везде добавляют этот ужасный "поволоне", полностью лишенный вкуса. В-третьих, единственной специей которую я нашел в пасте был все тот же песок из морепродуктов. Фактически, итальянская паста по-аргентински - это пресные макароны в белой жирной массе. И с песком. Я наверняка слишком категоричен, но нам не попалось ни одного места где было бы принципиально лучше; а Малена подтвердила аргентинскую и свою личную нелюбовь к специям.
Следующий день мы посвятили осмотру самого полуострова. Фактически, примерно по периметру идет единственная дорога, и обещается несколько точек, где можно наблюдать каких-то животных, в основном пингвинов и тюленей. Полный круг - это примерно 200км.
Мы решили сделать этот круг, разбираясь на месте.
...Это, конечно, моя вина. Непонятно чего я ожидал от заповедника и почему. Включив мозги, в общем-то, совершенно очевидно что я получил ровно то что должен был... ну, и так далее. Почти вся эта дорога - довольно посредственная грунтовка. Ехать по ней можно без проблем, но со средней скоростью около 40 кмч. Несложные математические подсчеты показывают, что весь день мы провели в машине, скача по кочкам. А поскольку это заповедник, то особо там где-то бродить за пределами дороги тоже не особо рекомендуется. Не то что мы не видели ничего интересного, но в общий КПД получился неприлично низким.
В брошюрке заповедника нам обозначили 3 главные точки на дороге: Пунта Норте, Пунта Кантор и Пунта Дельгада - это, вроде как места, где показывают животных. Мы направились к Пунта Норте.
Где-то за 5 километров до нее, неожиданно начали появляться указатели на "самых лучших в мире пингвинов" в заповеднике Сан Лоренцо. Про Сан Лоренцо нам ничего не сказали, но раз они самые лучшие...
Мы доехали до какого-то ранчо, где обнаружили пингвиний тур за совершенно неаргентинские деньги. После пары часов тряски в машине и поломанного зуба, мой общий уровень терпимости к человечеству уже достиг отметки нуля, но немного собрав силу воли и получив "скидку", мы все-таки решили посмотреть что к чему.
И очень хорошо сделали.
Это какое-то ранчо, которое выращивало...что-то, но со временем переключилось на выращивание пингвинов. Сельского хозяйства не осталось, поскольку показывать за деньги пингвинов оказалось намного выгодней. Справедливости ради, стоило последнего песо, даже без скидки.
Птиц уже десятки лет никто не трогает, и они к людям относятся философски; без особого интереса, но воспринимая как неизбежное зло. Ходить по заповеднику можно только по особым тропинкам, но пингвины по этим тропинкам ходят и сами. К тому же у них как раз начался сезон размножения, так что в части гнезд уже лежали яйца.
Что характерно, пингвины живут в норах. Эту информацию я, в принципе, знал; более того, даже лично видел в Новой Зеландии. Но почему-то она все-равно каждый раз удивляет заново. Уж больно у меня пингвины не ассоциируются с норами.
В Сан Лоренцо мы заодно пообедали, как ни странно, вполне прилично и вполне недорого - очередным кордеро. Я бы сказал, что из всех попробованных, там он был лучшим. На четверочку.
Покончив с пингвинами, мы, наконец, доехали до Пунта Норте. Там нам обещали лежбище морских слонов, возможно тюленей, а если очень повезет - то касаток. Нам повезло. Ну, что значит "повезло" - на Пунта Норте сидит специально обученный дяденька с биноклем и отмечает на доске когда в последний раз видел касаток. В момент нашего приезда, последний раз был два дня назад, но пока мы там были он радостно изменил время на текущее. Разумеется, мы ничего не увидели.
Морских слонов и тюленей показали. Ну, тоже... Как показали. На расстоянии метров 300. Ближе к берегу подойти нельзя. Тоже, я избалован, конечно; но в той же Новой Зеландии к животным можно подойти гораздо ближе. А так - не то что неинтересно, но сколько можно уже смотреть на тушки на горизонте.
Следующая точка: Калета Кантор и Пунта Кантор. На обеих обещали все тех же слонов и тюленей, и еще пингвинов.
На Калете было весьма красиво, я так понимаю что "калета" - это какое-то топографическое понятие. Но из животных нам попалась только альпака.
Из трех точек, Пунта Кантор - самая стоящая. Во-первых, там есть какой-то маршрут, по которому можно ходить. Во-вторых там есть пингвины совсем близко к дороге. В-третьих, там тоже есть какие-то лежбища (наверное). На практике, пингвинов мы уже насмотрелись в Сан Лоренцо, а на маршрут и лежбище лег очень густой туман, и куда-то пойти было уже невозможно. Если быть совсем честным, то сомневаюсь что даже в идеальную погоду и это место заняло бы больше часа.
Что же касается Пунта Дельгада, то она оказалась просто закрытой для посещений.
Более интересная живность попадалась просто по дороге, усиленно пытаясь залезть под машину. Кроме упомянутых альпак, я переодически из окна машины видел броненосцев, и в конце концов попросил Женю остановиться. Броненосец общаться не рвался, но я был настойчив. Очень забавный зверь. По повадкам больше всего напоминает суслика :) То быстро-быстро зарывается в песок, то замирает и что-то выглядывает в одной точке.
А один раз наткнулись на целый детский сад нанду. Тоже, как-то в голову не пришло, что сможем их увидеть.
На южной окраине полуострова на карте были нарисованы два солончака. Сил и настроения для них уже не было, но вообще там довольно красиво.
А чтобы скрасить почти безнадежно бездарный день, вечером показали вполне зачетный закат.
Последней частью программы стало общение с морскими котиками.
Это одно из новых развлечений в Пуэрто Мадрин; пару лет назад несколько агенств получили разрешение вывозить туристов плавать с морскими котиками в заповеднике Пунта Ломо. Можно либо нырять с аквалангом, либо барахтаться с шноркелем. Разумеется, я нацелился на акваланг; но как оказалось, для этого требуется сертификат. Да, я честно проверил как его можно получить, где и за какие деньги; это оказалось совершенно нереально, и пришлось довольствоваться шноркелем. На сайтах в красках описывалось что даже маленькие дети могут ехать на этот тур, что несколько напрягало; мои ожидания были довольно близки к нулю, но ничего другого все равно не было.
В агентстве нам выдали толстые и громоздкие водолазные костюмы; потом посадили в катер и повезли. Было, прямо скажем, нежарко. Чтобы попасть в катер нужно было залезть в воду; костюмы оказались не слишком герметичные, так что мы очень быстро оказались в персональном ледяном бассейне.
Через полчаса запахло котиками. Катер остановился, нам зачитали инструкции и кинули в воду.
И тут они приплыли.
На известных мне языках, эти животные называются морскими волками, котами, львами или собаками. "Собака" - самое точное. Их никто специально не прикармливает и не тренирует, просто им интересно. Инструктор сказал, что молодые котики играют и с пингвинами, и с дельфинами, и с особо неповоротливыми и толстыми тюленями, на которых мы тянули в этих костюмах. Они подплывают и покусывают за ласты или перчатки, а потом убегают, приглашая себя догонять. Болтаясь как бочка на волнах, особо их не догонишь, но котиков это не смущает. Очень хорошо что я обошелся без акваланга - нырять там в любом случае негде.
45 минут полного детского восторга. За это время вода внутри костюма согрелась от тела; понятно что мы нахлебались этой грязной воды и сами уже пахли как моржи, но это небольшая плата за впечатления.
Вернувшись в город и немного приведя себя в порядок, осталось решить чем заняться до самолета. В принципе, впритык, можно было все еще успеть в Пунта Томбо к пингвинам, но после Сан Лоренцо особого смысла мы в этом не увидели и поехали к очередным морским слонам и маяку в Пунта Нинфас.
Это стало еще тремя совершенно бездарно потерянными часами на гравийной дороге со скоростью 40 кмч. Морских слонов там не оказалось, но даже если бы они были, это бы никак не оправдало потерянное время.
Трелеу, аэропорт, двухчасовое опоздание самолета (разумеется) - и мы улетаем из Вальдез.
Что я могу сказать про Вальдез? Разумеется, все впечатления субъективны; они зависят необязательно от самого места, но еще и от погоды, настроения, ожиданий и обстоятельств. Заплыв с котиками был одним из самых замечательных приключений не только в Аргентине, но вообще в жизни; пингвины Сан Лоренцо совершенно прекрасны; даже киты, я готов признать, моя личная проблема, и объективно тянут на 4 из 5. Но. Все остальное было пустой и скучной тратой времени. Мы убили 12 часов на езду по проселочным дорогам, чтобы приехать в никуда; и это еще до дополнительно убитых 5 часов на просто переезды и 2 вечера в совершенно бездарном Пуэрто Мадрине. Если бы я планировал маршрут сейчас, то в Вальдез я бы не ехал, или ограничился одним днем на котиков и Пунта Томбо(мы до него не доехали, но предположу что там таки пингвины), и может полдня на китов.