travel photo|| Ethiopia, my first Africa [ Эфиопия. Моя первая Африка ]
Photographer: Max Smolyar www.maxsmolyar.com
Post-production: Kate Smolyar (aka Delirium)
Text: Kate Smolyar
Маршрут: Addis Ababa - Wenchi Crater lake - Debre Libanos - Blue Nile Gorge- Addis Ababa
Без доли преувеличения "православная Африка" - мой самый противоречивый, странный, непредсказуемый, на голову не налазящий опыт самостоятельного тревеллинга ever.
Чтобы разобраться в чувствах к Эфиопии и ее людям, необходимо, чтобы пыль и пыл улеглись, иными словами, прошло некоторое время.
Просто я не помню, чтобы проехав по какой-либо стране менее 5-ти часов на авто, мы уже к обеду первого дня мечтали вернуться в свой уютный номер в отеле (с видом на прекрасные трущобы Аддис-Абеба)
Чтобы успеть вырваться из Аддис-Абебы до начала волны удушливого трафика,
нам приходилось выезжать из отеля около 5:00 утра.
За бортом темно, холодно, "завтрак с собой" от отеля (в итоге, еда на весь день), проверить еще раз в машине точку на карте GPS, и вперед на встречу неизвестному.
В случае со странами третьего мира, главное поскорее вырваться из города, думали мы, в глушь в дичь, к природе, к простым приветливым людям сельской местности….
И по началу (этак до 8:00 утра), в принципе, как-то так и было.
Пустое шоссе. После петляющая грунтовая дорога к высокогорной деревне, рассвет в дымке в зарослях влажного лиственного леса, тени мирно пасущегося у дороги скота, приветствия только проснувшихся немногочисленных жителей деревень, "эфиопские" бегуны, тренирующиеся на этих высотах…
И вот. Мы вернулись на главное шоссе и идиллия быстро закончилась.
Просто солнце встало и эфиопы проснулись. И все, как один, обмотанные кто в одеяла, кто во что (потому что холодно) вышли к дороге... и вереница людей, этот нарастающий с каждым километром поток, ставал все больше и больше. Словно поток «беженцев».
Вскоре за лачугами и нищенскими постройками, бесконечно тянущимися вдоль дороги, природу стало плохо видно.. И мы погрузились в созерцание праздного шатания и сидения эфиопов, выпаса скота на асфальте, нагромождения странных бестолковых строений у шоссе и много безликого другого…
Вскоре шоссе для нас закончилось, мы свернули на гравийную, а после - грунтовую дорогу (убойную для нашего арендованного Kia), ведущую к заветному высокогорному озеру в кратере вулкана (Wenchi Crater Lake).
Не случайно таким трудом нам достался на эти два дня седан Kia, без водителя в аренду автомобиль в Эфиопии вам никто не даст, если за вас, например, не поручится менеджер отеля Radisson Blu.
Грунтовая дорога к кратеру вулкана вела через многочисленные деревушки, потому и люди стали ближе, гораздо ближе и на порядок навязчивее.
Забегая вперед: через пару дней нам стало ясно, что белых здесь вообще мало кому из местных доводится видеть. Проехав сотни километров по стране, мы ни разу так и не повстречали путешествующих бледнолицых, даже в туристических местах. А может, нам просто так везло)
И если уж бедным эфиопам и втречаются белые фаранджи* [Wikiquote: Farangi or firang is a term for foreigners in Persian, possibly linked to the Franks. ...refer to the "white foreigners who travel"] на авто, то почти каждый ребенок, старушка, молодой мужчина в расцвете сил считает своим долгом просить у туриста денег, протягивая руку, крича вслед словно мантру "One dollar, one dollar" и прочее..
Через пару километров окна авто пришлось все же закрыть.
До озера предстояло проехать 60 км по убитой дороге, периодически подкладывая под колеса камни, иначе проехать было невозможно. По ходу нашей горе-езды за нами успевал идти один эфиоп и периодически помогал прокладывать путь, подкладывая камки в глиняные траншеи, если те, были слишком широки и глубоки для колес авто.
[Стратегическая ошибка не разменять мелких денег перед поездкой в глубинку Африки!]
Road to Wenchi Crater Lake
Мы много останавливались, приходилось выходить из машины, что привлекало особое внимание местных. На данном этапе моя мотивация стала увядать и происходящее стало вызывать скорее отчаяние, нежели рвение и жажду приключений…
К полудню мы все же доползли до нужной точки на карте, и тут выйдя из машины сразу же были окружены эфиопами средних и преклонных лет, жаждущими показать нам путь, что было совершенно неуместным, дорога к озеру была прямо перед нами.
Wenchi Crater Lake view
В итоге, от трех местных мы отбились, поручив им стеречь авто за будущее вознаграждение. Но несколько молодых ребят продолжали идти за нами, с нами, и в итоге вообще плечу к плечу, предлагая то купить букетик только что собранного "африканского чебреца", то быть нашими проводниками.
"Вончи** из гут, Вончи из бьютифул?" - без конца повторял один из юношей. [** - так они произносят Wenchi Crater Lake]
Эти четверо, а также многие «новоприбывшие» ребята сопровождали нас все время, пока мы прогуливались по тропам с видом на вулканическое озеро: и когда мы пытались сфотографировать живописный кратер, и даже нашли нас спустя час, когда мы наконец спрятались за холмом, чтобы в одиночестве съесть завтрак из отеля. Уговоры, объяснения и даже угрозы их не трогали, эфиопы, как дети были непосредственны и очень навязчивы… и еще раз не- по- сред- ствен-ны до обморока.
В общем, впечатление о живописном месте было несколько смазано. Казалось, ничто уже не могло спасти ситуацию и день просто испорчен. Тогда мы наконец смирились, расслабились, начав над ними по-доброму подшучивать, болтать с ними по-украински(не дай Бог дать понять, что понимаешь по-английски), смущать их и прочее.
В какой-то момент, когда я нашла на дороге маленького хамелеона и взяла его в руки, чтоб рассмотреть, я поняла, что наши эфиопские спутники его бояться. Я начала подносить хамелеона к ним, на что те шарахались и разбегались в стороны, словно дети, смеясь. Мне показалось это забавным, и мы подшучивали так по дороге, неся в руках хамелеона, имитируя, что хотим его съесть, эфиопские ребята улыбались, но сторонились .
Хамелеоны решают, надо отметить)
В окрестностях Wenchi Crater Lake расположено несколько высокогорных деревень, бедных, первобытных на вид, окруженных головокружительными видами. С дровами тут напряженка, так как почти все, что можно было вырубить давно вырублено, при этом эфиопские женщины выкорчевывают и рубят коряги, собирают хворост, ведь огонь для местных - единственный источник света, тепла, средство приготовления еды.
Коровы, козы, ослы - извечные спутники эфиопских крестьян, про которых говорят, что они «родились с палкой». (так как скотоводство основной вид деятельности).
Трудолюбие женщин на фоне бездельничающих молодых мужчин поражает. Тяжелый физический труд в преклонном возрасте для эфиопок обычное дело.
Уставшие, подгоревшие на солнце, мы возвращались к автомобилю.
У авто нас ждали «охранники», за что они получили обещанное вознаграждение.
Нам предстояла долгая, изматывающая дорога в столицу.
Шоссе, проходящее через населенные пункты Эфиопии, не может быть даже среднескоростным: люди и скот в поселках ходят по проезжей части, едут повозки, тук-туки. Вокруг царит хаос. Почти никакого легкового транспорта, кроме общественного мы не встречали вне столицы. Тем не менее, передвигались мы очень медленно..
В какой-то момент, случилось то, чего мы никак не могли ожидать, в одном из населенных пунктов на дорогу вышла толпа детей, человек 15, с длинными палками, больше их самих в два раза. Они перегородили нам дорогу.
Когда мы остановились, дети начали скакать, петь, кричать, при этом улыбаясь и смеясь…
Позже мы отметили, что так они останавливали все, проезжавшие авто.
В Эфиопии в разгаре были религиозные праздники (а именно Мескель - праздник Мескельского креста в Эфиопии).
И то, как вели себя дети было похоже на своеобразный способ «колядовать», иными словами выпросить денег.
Мы были удивлены, но улыбались, махали, снимали происходящее на видео.
Вскоре, мы продолжили путь…
В следующем населенном пункте произошло ровным счетом то же самое.
Мы вынуждены были остановиться и словно из аквариума, наблюдать за стеклом пляски и песни африканских деток разного возраста.
Тут мы уже немного напряглись… детей было больше, среди них были и постарше. Казалось, «отпускать» нас никто не собирался.
Я перестала снимать видео, когда поняла, что дверные ручки начали дергать, в приоткрытое окно лезть. Вдруг один юноша прыгнул на капот нашего Kia, начал дергать дворники, это было совсем неуместно, принимая во внимание тот факт, что страховой залог за авто составлял 400 долларов.
Нервы были на пределе и мы пытались продолжить движение, тронувшись, чтобы немного распугать «колядующих» эфиопов.
За что получили палкой по двери машины.
[фото с телефона]
Нас чуть было не охватила паника, когда спустя пару километров в следующем поселке на дороге мы снова увидели толпу детей с палками.
С визгом тормозов мы несколько раз останавливались перед ними, дети бросились в рассыпную… лица их были искажены страхом.
В тот день мы пережили настоящий шок.
Угнетенные и опустошенные пережитым, около 6ти часов вечера мы въехали в дышащую выхлопами Аддис-Абебу.
Таким образом, проведя более 7 часов в дороге, мы проехали чуть больше 300 км. Всего на всего.
На следующее утро в 5:15 мы уже забирали свой завтрак в вестибюле отеля.
В планах было посетить Большой Каньон Голубого Нила (вернее, его часть в окрестностях монастыря Debre Libanos), - живописнейший каньон, славящийся своими величественными видами и масштабами. Не редко его называют Эфиопским Гранд Каньоном. Это очень древнее геологическое образование (мезозойской эры), глубиной местами более чем в километр и шириной 30км.
Православный монастырь Debre Libanos, был обозначен на GPS, как ориентир на местности, до него путь пролегал по однополосной качественно асфальтированной дороге около 100 км в одну сторону. Надо отметить, что плохих асфальтовых дорог в Эфиопии мы не видели, в принципе. Единственное, что не редко раздражало - не обозначенные знаками лежащие полицейские.
Добрались мы относительно быстро, утренняя дорога была незагруженной и очень живописной. Вдоль шоссе на холмах расположены многочисленные крестьянские поселенья - домики с крышей из соломы и прочих натурпродукт)) подручных средств…
После поворота с основной трассы, петляющая дорога вела уже через поселки побольше. Вдоль всего пути у дороги сидели, мягко говоря, не очень опрятного вида, «паломники», живущие буквально «в коробках», очевидно существующие с подаяний.
Чем ближе к монастырю, тем плотнее трафик, тем больше вокруг людей..
Наконец, мы доползли на своем седане до главных ворот у храма.
Пока что православные паломствующие эфиопы не сильно на нас обращали внимание, что очень радовало. Здание и территория монастыря не произвела особого впечатления.
При этом, беря во внимание, количество туров в сети, место это, как туристическое направление весьма популярное. Так или иначе, ни одного туристического автобуса, ни одного бледнолицего или надписей на английском замечено не было.
Сам монастырь нас не интересовал, мы хотели пройти к тому, что было ЗА ним, а именно к смотровой с видом на каньон.
Местным смотрителям монастыря наш план не понравился - за вход в сам храм не платите, ну и идите отсюда… Мы решили уйти с территории, и попробовать обойти местность вокруг монастыря.
За нами погнался смотрящий, громко крича что-то на эфиопском, грозя палкой -
он был в бешенстве.
Вскоре вокруг нас собралась небольшая толпа «сопереживающих», один из них стал говорить по-английски, что это святая земля, мол, туда нельзя.
А куда можно? - поинтересовались мы.
Никуда нельзя , кроме монастыря, пещеры и музея.
А как же каньон?
Аааа каньон, так он далеко, не здесь…
(хотя мы вычитали, что смотровая все же есть и недалеко от монастыря)
В какой-то момент, мы чуть не вспылили, но во время прекратили диалог, в итоге по добру по здорову унесли ноги со «святой земли».
Теперь я уже думаю, чего было не зайти в храм, не заплатить за вход…
Может, и местные были бы сговорчивее. Но этого мы уже никогда не узнаем.
Выруливая по дороге назад, все дальше от монастыря, мы заметили у обочины поля, которые могли бы сойти за неплохую смотровую с видом на Каньон Голубого Нила. С самой дороги каньон не просматривался.
Бросив машину у обочины, мы пошли на горизонт.
За нами увязался мальчишка, лет 7-ми, он показал нам поляну, на которой отдыхало семейство диких бабуинов.
Оказалось, в этих местах обитает очень редкий вид бабуина - бабуин джелада, которого называют «бабуин с кровоточащим сердцем».
Про «кровоточащее» ничего сказать не могу, но подходить к ним близко было страшно. Лично я впервые вот так с близка наблюдала за дикими животными, живущими в природной среде обитания.
Если бы не местный мальчик и его спокойствие, я наверное, вообще тикала бы поближе к автомобилю.
Чуть позже нам открылся захватывающий вид на каньон. Могущественный разлом в земной коре потрясал своим размахом.
Blue Nile Gorge panorama
Не удивительно, что его сравнивают с Каньоном Аризоны.
Но в отличие от последнего, Каньон Голубого Нила весь покрыт растительностью, в долине расположены множественные поселки.
Нам повезло с нашим немногословным случайным проводником, мы с радостью дали мальчишке вафель и немного денег. Почти целую пачку вафель он съел тут же. И проводил нас до автомобиля.
Чтобы попасть поближе к каньону в другом месте, (а протяженность его 1000 с лишним километров), следовало проделать еще немалый путь, и при этом все больше отдаляться от столицы. В действительности, каньон является весьма труднодоступным. И часть живописной дороги пересекающая каньон находилась далеко на севере.
Посему около часа дня, не вполне удовлетворенные, мы решили возвращаться в Аддис Абебу.
Резюме
Эфиопия, будучи очень красивой, но крайне бедной страной, не может стать тревел-мейнстримом в силу слабо развитой туристической инфраструктуры .
Страна ни сколько не адаптирована под среднестатистического любителя самостоятельного тревелинга, а потому не совсем безопасна.
Идеальным условием для путешествий по Эфиопии представляется наличие расширенного бюджета с целью приобретения многодневного тура у проверенных компаний и гидов.
Для чего же переплачивать?
Например, чтобы:
- не садиться самому на руль (для доступа ко многим природным достопримечательностям требуется внедорожник), к тому же трафик в Африке часто непредсказуем.
- не искать, где поесть (мы нашли кое-какую еду только в супермаркетах),
- не общаться без надобности с местными, которые по сути своей очень приятные улыбчивые люди, но многие из них живут за чертой бедности, не имеют почти никакого образования, а потому вы для них - словно марсианин, с карманами набитыми вполне земными долларовыми купюрами.
- Не попадать в различные ситуация сопряженные с угрозой для здоровья , психического по большей степени:)
(к примеру, в одном из высокогорных сел нам навстречу пронесся пикан, в котором сидели вооруженные автоматами Калашникова крестьяне)
Идеальный сценарий: лететь далеко на север страны, где сосредоточены самые яркие природные и архитектурные достопримечательности.
Чтоб добраться на автомобиле из столицы в большинство красивых мест огромной Эфиопии с ее однополосными шоссе и диким трафиком в населенных пунктах потребуется минимум один - два дня. Не редко только в одну сторону.
Многие заповедники находятся в 300-400 км от Аддис-Абебы.
Сама столица лично на меня произвела впечатление лишь своими трущобами, индия-стайл трафиком и выхлопными газами вместо воздуха…
Хотя считается, что Аддис один из самых красивых городов Африки.
Не стоит также забывать, что в этой поездке в Эфиопию мы, прежде всего, были в командировке, и могли себе позволить выделить всего пару дней на знакомство со страной и ее жителями.
Сказать откровенно, пары дней в экзотической Эфиопии для меня оказалось вполне достаточно :) … на ближайшие лет так 20
