Галопом по Европам или Одноэтажная Болгария. Часть 3
Первая часть (Варна, Аладжа, Шумен)
Вторая часть (Велико Тырново, Этыр, Шипка)
Пловдив - кажется, ещё более шумный и переполненный туристами, чем Варна.
Мини-отель, выбранный в качестве пристанища, находится буквально в 5 минутах ходьбы от исторического центра, но при этом прямо в центре цыганского посёлка. Сначала такое размещение несколько напрягло: высыпавшие поздно вечером на улицу мужчины, женщины и дети, разбившиеся на группы по интересам, при появлении нашей медленно ползущей среди них машины, замолкали и дружно провожали её взглядами, в которых читалось подозрение (мы явно были инородным телом в этнически однородном сообществе). Но в дальнейшем довелось убедиться, что особого внимания на нас и не обращают, и жизнь в цыганском посёлке (живо напоминающая колоритные телесериалы о латиноамериканских кварталах) интересная, но очень размеренная и спокойная.
Исторический центр ночью
Исторический центр Пловдива - городок, застроенный живописными домами эпохи "национального возрождения". Это та самая Болгария с открыток.
Стоят они, несмотря на холмистый рельеф, куда свободнее и шире, чем в Велико Тырново, и прогулки по нескольким тенистым улочкам должны доставить удовольствие, особенно в вечерние и утренние часы, когда шумный поток туристов несколько отхлынет.
Пожалуй, самое красивое здание Пловдива ныне занимает этнографический музей.
Этнографический музей
Есть в Пловдиве и достопримечательности римского периода, одна из которых - это римский амфитеатр, вполне неплохо сохранившийся (ну или восстановленный до такого состояния) и, более того, действующий.
Римский амфитеатр
Здесь регулярно проходят спектакли, хотя билеты на каменные скамейки недешёвые, да и пройти на входе придётся через рамки металлоискателей, следы которых в оригинальных римских амфитеатрах пока не найдены. Во время вечерней прогулки мы увидели, что на сцене начинается спектакль, оказавшийся ничем иным как "Лебединое озеро"! В общем, совершенно бесплатно посмотрели полноценный балет через прутья решётки над дальними рядами амфитеатра - да ещё и с роскошной подсветкой ночного города. Прямо скажем, такие впечатления тоже не на каждом шагу.
"Лебединое озеро" в античном театре
Помимо театра, в Пловдиве немало следов римского присутствия. Один из них - остатки крепости на вершине холма Небет Тепе, одной из главных естественных смотровых точек города.
Вид с Небет Тепе
А эта достопримечательность в самом центре Пловдива (в обширной пешеходной зоне, к которым я на самом деле испытываю странную, немотивированную антипатию) - уже наследие Османской империи, стоящее здесь с XIV века: мечеть Джумая. Прямо напротив мечети короткий спуск на 12 веков: вскрытый и хорошо отреставрированный фрагмент римского ипподрома, но в кадр он почти не попал.
Мечеть Джумая
Представитель другой конфессии: католический собор Святого Людовика середины XIX века, самый крупный католический храм Болгарии.
Собор Святого Людовика
Главным местом, которое не могли не посетить, был знаменитый "Алёша" - памятник, судьба которого складывалась весьма драматично в 1990-е. Дважды местное население яростно защищало его от сноса, но с годами всё же сопротивление ослабевало. Так бы правые и добились его демонтажа со временем, если бы на третьей попытке не вмешалось государство, приняв волевое политическое решение: взять памятник под охрану как монумент памяти Второй мировой войны.
Алёша
"Алёша" - одна из хороших видовых точек на Пловдив, хотя явно не самая популярная (город вообще стоит на шести больших холмах, к которым иногда ради красного словца добавляют какой-нибудь седьмой). Кроме нас у памятника в тот день оказалось только двое иностранцев-дизайнеров, которые забрели сюда по работе: оценивали ландшафт и виды в рамках подготовки Пловдива к статусу "Культурной столицы Европы 2019". Подробно рассказав им про памятник (о котором до того они не знали ровным счётом ничего), я посетовал, что у его подножия не так много цветов (примерно как у любого памятника ВОВ в небольшом городке в России), на что мне вполне резонно ответили: откуда им взяться, если ты сам ничего не принёс?
Алёша от пъедестала
На этом же холму у подножия "Алёши" стоит другой памятник, связанный с русскими, но несколько старше: памятник битве за Пловдив 3-5 января 1878 года - одному из завершающих сражений той русско-турецкой войны.
Памятник битве за Пловдив 1878 года
Ещё одно упоминание о былой дружбе, также, к сожалению, кажущееся теперь инородным в современном контексте города (тем, правда, и цепляет глаз): мозаика в память о заключении соглашения о сотрудничестве между Пловдивом и Ленинградом в 1980 году.
Города-побратимы: Ленинград и Пловдив
Вечная проблема заполнения пустот на глухих торцах зданий в городах Болгарии обычно решается дешевле, чем мозаика, но всё же основательнее, чем просто недолговечное граффити. Зачастую дома украшены рельефной фреской с национальными мотивами. Наподобие такой:
А вот это уже представитель современной скульптуры - на некотором отдалении от центра, до него ещё добраться надо. Окрылённая девушка, которую несколько портит тяжеловесное и совсем не романтичное название объекта: памятник унификации Болгарии.
Памятник унификации Болгарии
После Пловдива путь лежал обратно на черноморское побережье - мимо крупного промышленного города-порта Бургас в курорт Солнечный Берег. Солнечный Берег оказался очень похож на наши южные курорты, в особенности Геленджик и Сочи. Плотно застроенное гостиницами побережье, мутная, изобилующая водорослями и медузами вода, рыночки с безделушками, пункты проката, татуировошные, бесчисленные кафешки с караоке и прочие способы сравнительно честного изъятия денег у населения, которых на квадратный метр здесь немерено. В общем, если бы не уютная гостиница да не съёмки эпизода какого-то сериала прямо на нашем пляже, это всё производило бы довольно удручающее впечатление.
Рядом с Бургасом находится ещё пара любопытных исторических городов. В Созополь мы так и не собрались, но вот в Несебыр твёрдо решили поехать. К этому моменту мы уже расстались с нашим маленьким "фордом" (дети были оглушены и потрясены несправедливостью жизни), но до Несебыра очень легко доехать на городском автобусе. Исторический городок расположен фактически на небольшом полуострове, а вернее почти острове, соединённым с сушей (и современным городом) насыпной косой. Город включён в наследие ЮНЕСКО, и тут сразу начинаются проблемы, так как улочки переполнены туристами, вход решительно в любое здание - платный, и на каждом шагу лотки, витрины и торгаши. Т.е. Несебыр - это один сплошной рынок, и во всём этом балагане найти спокойный уголок, где можно чем-то полюбоваться и поймать ощущение города - напрочь отсутствует. Да, архитектура византийских церквей симпатичная и существенно отличается от того, что мы видели ранее, да полукаменные жилые дома уже не спутать с домами Пловдива или тем более Варны (говорят, в Созополе архитектура схожая), да, это место одно из древнейших поселений Европы, основанное ещё до греков - фракийцами. Но Несебыр в себя не влюбил - это факт.
Улочки Несебра
Церковь Святой Софии - она же Старая Митрополия (конец V в.), некогда бывшая частью резиденции митрополита.
Церковь Святой Софии
Церковь Св. Стефана - она же Новая Митрополия (XI-XIII вв.).
Церковь Святого Стефана
Торгующие в ожидании Изгнания - за остатками маленького средневекового храма Св. Димитрия.
Храм Святого Димитрия
Вот и вся Болгария. Из Солнечного Берега мы рванули на такси обратно в Варну, прямиком в аэропорт, и на этом наше путешествие закончилось. Удачных находок в целом было куда более, чем неудачных. Сливен, София и другие значимые города Болгарии остались за бортом, но посещение Пловдива и Велико Тырново, заезд в этнографический комплекс Этыр, на перевал Шипку и к памятнику в Шумене - и так сделали поездку незабываемой, и весь этот перечень я горячо рекомендую включить в свои планы тем, кто собирается посетить эту солнечную и всё ещё приветливую страну.