Отпуск по-грузински. Часть 6. Ипрали-Ушугли-подножие Сванского хребта.
Вы когда-нибудь видели жемчуг? А на сочной зелени летней травы в обрамлении легчайшей паутинки из лучей утреннего солнца? А я видела! Утро выдалось просто чудесным - разнокалиберные капли росы на траве (от едва различимых пылинок до крупных, с маленькую вишенку) напоминали своим сиянием драгоценные бриллианты. Но не своей прочностью - легчайший шаг в их направлении обрушивал все это природное великолепие. Роса напоминала легкие нити паутинки, что часто можно увидеть в начале лета летящими в воздухе.
Бегу завтракать, ведь сегодня (как и вчера, и как будет завтра) большой день - мы заберемся, наконец, в общину Ушгули, одно из самых высокогорных селений в Европе - оно находится на высоте 2200 метров над уровнем моря. Меня, жителя равнин, это очень впечатлило - высота, конечно, не запредельная, но постоянно жить там… это круто!
Впрочем, обо всем по порядку. Прежде нам нужно было пересечь несколько километров по петляющей в каньоне пыльной дороге, а уж потом выйти к Ушгули, а точнее четырем селам, что образуют общину под этим известным именем - Жибиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели.
Прохладное утро быстро сменилось жарким днем. Наш вид становился все более причудливым и диковатым. Формировался тот самый типичный образ туриста - потный, грязный, обгорелый, но счастливый!
Около полудня мы вышли к Муркмели. Наверное, благодаря особому духу этих мест Ушгули часто называют путешествием в средневековую Сванетию. И дело не только в башнях - здесь все дышит стариной: дома, дороги, заборы и колоритная скотинка, вольготно полеживающая в пыли.
Все, словно бы в музейной экспозиции, гармонирует и взаимодополняет друг друга. Только многочисленные микроавтобусы и внедорожники, подвозящие очередных туристов, напоминают том какой век на дворе. Впрочем, туристы и автобусы были еще дальше на пути, а здесь, в Муркмели нашим взорам представились дома из потемневшего дерева, пустынные улочки и даже шкура, натянутая для просушки между деревянных столбиков, вид которой, впрочем, ничуть не смущал вольготно разлегшуюся в тени живность.
Впрочем, местных мы встретили практически сразу: перед селом местный пацаненок сдавал в прокат своему ровеснику лошадь. Не безвозмездно, конечно. Второго местного жителя мы встретили на «центральной» площади Муркмели, на небольшой площадке между домов с деревянным корытом и источником воды в середине.
Пока мы переводили дух, а вода из поилки наливалась в походные бутылки, неспешно лилась и беседа со встреченным нами джигитом - он поведал нам о непростой жизни в горах, о лавинах, снесших едва ли не полсела и многих других вещах. Впрочем, не стоит думать о нем как о горестном или унывающем человеке - пока он говорил, улыбка не сходила с его лица. Мне он показался живым образчиком силы и стойкости - не смотря на трудности, он не бросил родных мест, не переехал в места более благоустроенные. И не разучился улыбаться.
Чуть передохнув, мы отправились дальше. Нас ждали главные местные достопримечательности - церковь Ламария, храм Святого Георгия и виды на снежную шапку пика Шхара.
Впрочем, обойти эти достопримечательности, случайно заблудившись, не представлялось возможным - вдоль всего пути туриста размещены многочисленные метки-ориентиры, не дающие сбиться с пути. Некоторые особенно хитрые местные жители дорисовывают эти метки так, чтобы они завели путника к их дому, в котором он сможет приобрести еду или напитки.
Двигаясь вдоль этих меток, мы прошли вдоль реки Ингури через Чвибиани и достигли Жибиани - все эти населенные пункты находятся очень близко к друг другу - находясь на краю одного четко виден соседний, поэтому весь путь занял у нас никак не более получаса, за которые мы посмотрели и на привозимых туристов - их привозили на всевозможных транспортных средствах, кормили в местном общепите под названием «Кошки» и, наконец, свозили в сторону упомянутых выше объектов - церкви Ламария и храма Святого Георгия. Побывать в Ушгули и не увидеть их - это как съездить в Москву и не посмотреть Красную площадь - глупо и непростительно для туриста. Поэтому отправились туда и мы.
По незнанию за Ламарию мы поначалу приняли небольшой скромный белый храм, и только потом смекнули, что это Джраг - храм Святого Георгия, а Ламария - она же церковь Богоматери - находится чуть дальше и выше - на высоте около 2300 метров.
Небольшое приземистое старое (основана церковь аж в XI веке!) здание скрывало внутри многочисленные фрески, шанс увидеть которые представился не каждому - те мои спутники, что были в шортах вынуждены были ждать снаружи на солнцепеке, пока мы наслаждались прохладной тишиной древнего здания. После того, мы отправились обратно, но задержались на склоне холма, созерцая горные пики, вздымающиеся вдали.
Самым внушительным из них был гигант Шхара - могучий, снежный, высокий. За этим эстетическим удовольствием я спохватилась, что возвращаюсь из этого знакового места без сувениров. Дабы исправить упущения, я вернулась к местным достопримечательностям, привычных магнитов не оказалось, поэтому я выбрала скульптурное глиняное изображение сванской башни - кривобокенькое и слегка облупленное. Мои спутники были весьма удивлены моему приобретению, особенно учитывая, что мне предстояло нести эту статую еще многие километры. Зато теперь она радует мне глаз дома и дарит замечательные воспоминания. Так-то!
Осмотрев местные достопримечательности и вернувшись с добычей в виде статуи, мы по пути дальше протшли мимо башни, украшенной табличкой с гордой надписью "Этнографический музей", но посетить это учреждение культуры не получилось - день уже клонился к закату, а нам еще предстояло преодолеть часть Сванского хребта, поднявшись более чем на пятьсот метров.
Вверх вела небольшая тропка, петлявшая среди жестких зарослей рододендронов, среди которых - о, чудо! - встречались многочисленные островки самой настоящей черники! Сибиряк в моей душе возликовал, обнаружив столь неожиданно родную сердцу ягоду в таких неимоверных количествах. Вынужденные остановки в пути стали чаще - ну нельзя же просто так пройти мимо неё. Так, метр за метром, ягода за ягодой подъем был преодолен - мы вышли к последнему до хребта роднику, чуть выше которого мы планировали заночевать.
Солнце клонилось к закату и здесь, на высоте более 2700 метров, уже было ощутимо прохладнее, чем внизу на улочках Ушгули, столь живописно раскинувшихся вдали много ниже нас.Но костер, дружеское общение, палатки и спальники не дали нам замерзнуть. На следующий день нас ждала высшая точка нашего похода Сванский хребет, на вершине которого нам предстояло встретиться с облаками. Поход продолжался.