Китай от Чжанцзяцзе до Гуаньчжоу. Часть 6. Долгая дорога на постоялый двор.
Нагулявшись по району Ченъян, я отправился к рисовым террасам Драконьего хребта - одному из самых живописных мест провинции Гуанси. Чем дальше я продвигался на юг, тем меньше проблем у меня возникало с коммуникацией - здесь уже попадаются люди, говорящие по-английски.
ЧАСТЬ 6. ДОЛГАЯ ДОРОГА НА ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР.
День 8. Ченъян (Chengyang, 程阳) - Сянзян (Sanjiang, 三江) - Лушен (Longsheng, 龙胜) - Дажай (Dazhai, 大寨梯).
Утром успеваю не только вкусно позавтракать в соседней кафешке, но и забыть в номере любимую панаму, в которой привык путешествовать. В 8:40 я уже сижу в микроавтобусе до Сянзяна, через час прибываю на автовокзал, а без пяти десять, уже на другом автовокзале, я, заплатив 19 юаней, становлюсь обладателем билета на автобус до Лушена, с отправлением в 10:20. Оставшиеся двадцать минут безрезультатно бегаю по окрестным улочкам в поисках какой-нибудь футболки - за ту неделю, что я здесь, у меня осталась лишь одна чистая.
Через полтора часа приезжаю на главный автовокзал Лушена. Отсюда отправляются автобусы в Лунцзи (Longji, 龍脊梯田), рисовым террасам Драконьего Хребта. Еще в автобусе я стал думать, куда именно в Лунцзи мне лучше отправиться. Выбирал между деревнями Пинъян (Pingan, 平安寨) и Дажай (Dazhai, 大寨梯). Пинъян деревня более туристическая, если верить моим записям, поэтому я решаю отправиться в Дажай.
На автовокзале в кассе мне объясняют, что билеты на автобусы в Пинъян и Дажай продаются у кондуктора в автобусе, и показывают, где эти самые автобусы останавливаются. В нужном месте моего автобуса нет, я на всякий случай уточняю у прохожих, показывая им китайское название «Дажай» в путеводителе, там ли я стою, и начинаю ждать. Ждать приходится около получаса, пока нужный мне автобус не появляется. Проходит ещё около пятнадцати минут, и мы едем. В автобусе на удивление мало народа. Причину этого понимаю чуть позже: отъехав пару километров от автовокзала, автобус останавливается для подсадки пассажиров. Здесь мы теряем ещё около получаса. По дороге делаем остановку чуть ли не в каждой деревне, и я понимаю, что в обозначенные в Lonely Planet полтора часа мы не уложимся. На въезде в район Лунцзи водитель останавливается у билетных касс. Здесь в автобус входят бильетеры и обилечивают меня и ещё нескольких китайских туристов. Билет мне обходится ещё в 80 юаней и дает право на нахождение в Лунцзи неопределенное время. В итоге, через два с половиной часа после выезда из Лушена, я прибываю в деревню Дажай.
Здесь меня тут же атаковывают местные бабушки-портеры. Такие картины я уже наблюдал во Вьетнаме, в Сапе. Пока я отмахиваюсь от них, ко мне подходит женщина и на английском предлагает мне жилье. Обычно я предпочитаю сам выбирать жилье и не вестись на зазывал у автобусных остановок, но эта женщина говорит по-английски, а значит, от неё можно ожидать какой-нибудь помощи при планировании маршрута по рисовым террасам и окрестным деревням. От остановки автобуса до самой деревни идти минут семь. Справа замечаю канатную дорогу, уходящую на вершину одной из рисовых террас. Ну ни фига ж себе не туристическая деревня…
Предложенное жилье оказывается самым настоящим постоялым двором: трехэтажный дом, на первом этаже которого находится харчевня с кухней, а второй и третий отведены под комнаты постояльцам. Сам же дом, как и практически все отели в Китае, украшен красными китайскими фонарями.
(Едем на рисовые террасы...)
ЧАСТЬ 6. ДОЛГАЯ ДОРОГА НА ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР.
День 8. Ченъян (Chengyang, 程阳) - Сянзян (Sanjiang, 三江) - Лушен (Longsheng, 龙胜) - Дажай (Dazhai, 大寨梯).
Утром успеваю не только вкусно позавтракать в соседней кафешке, но и забыть в номере любимую панаму, в которой привык путешествовать. В 8:40 я уже сижу в микроавтобусе до Сянзяна, через час прибываю на автовокзал, а без пяти десять, уже на другом автовокзале, я, заплатив 19 юаней, становлюсь обладателем билета на автобус до Лушена, с отправлением в 10:20. Оставшиеся двадцать минут безрезультатно бегаю по окрестным улочкам в поисках какой-нибудь футболки - за ту неделю, что я здесь, у меня осталась лишь одна чистая.
Через полтора часа приезжаю на главный автовокзал Лушена. Отсюда отправляются автобусы в Лунцзи (Longji, 龍脊梯田), рисовым террасам Драконьего Хребта. Еще в автобусе я стал думать, куда именно в Лунцзи мне лучше отправиться. Выбирал между деревнями Пинъян (Pingan, 平安寨) и Дажай (Dazhai, 大寨梯). Пинъян деревня более туристическая, если верить моим записям, поэтому я решаю отправиться в Дажай.
На автовокзале в кассе мне объясняют, что билеты на автобусы в Пинъян и Дажай продаются у кондуктора в автобусе, и показывают, где эти самые автобусы останавливаются. В нужном месте моего автобуса нет, я на всякий случай уточняю у прохожих, показывая им китайское название «Дажай» в путеводителе, там ли я стою, и начинаю ждать. Ждать приходится около получаса, пока нужный мне автобус не появляется. Проходит ещё около пятнадцати минут, и мы едем. В автобусе на удивление мало народа. Причину этого понимаю чуть позже: отъехав пару километров от автовокзала, автобус останавливается для подсадки пассажиров. Здесь мы теряем ещё около получаса. По дороге делаем остановку чуть ли не в каждой деревне, и я понимаю, что в обозначенные в Lonely Planet полтора часа мы не уложимся. На въезде в район Лунцзи водитель останавливается у билетных касс. Здесь в автобус входят бильетеры и обилечивают меня и ещё нескольких китайских туристов. Билет мне обходится ещё в 80 юаней и дает право на нахождение в Лунцзи неопределенное время. В итоге, через два с половиной часа после выезда из Лушена, я прибываю в деревню Дажай.
Здесь меня тут же атаковывают местные бабушки-портеры. Такие картины я уже наблюдал во Вьетнаме, в Сапе. Пока я отмахиваюсь от них, ко мне подходит женщина и на английском предлагает мне жилье. Обычно я предпочитаю сам выбирать жилье и не вестись на зазывал у автобусных остановок, но эта женщина говорит по-английски, а значит, от неё можно ожидать какой-нибудь помощи при планировании маршрута по рисовым террасам и окрестным деревням. От остановки автобуса до самой деревни идти минут семь. Справа замечаю канатную дорогу, уходящую на вершину одной из рисовых террас. Ну ни фига ж себе не туристическая деревня…
Предложенное жилье оказывается самым настоящим постоялым двором: трехэтажный дом, на первом этаже которого находится харчевня с кухней, а второй и третий отведены под комнаты постояльцам. Сам же дом, как и практически все отели в Китае, украшен красными китайскими фонарями.
(Едем на рисовые террасы...)