Путешествие на край света. Дни 13-15.
Ссылка на гуглокарты
День 13
Сегодня мы отправляемся в тур по заливу Воскресения и окрестным водам.
Капитан рассказывает про землетрясение 1964 года, когда эти берега опустились на 2 метра ниже прежнего уровня. В результате участки суши оказались затоплены соленой водой, и плеши мертвого леса до сих пор напоминают об этом.
Виды с воды шикарные.
Этот ледник образовал у своего подножия морену, которой изолировал себя от воды:
Прибрежные воды кишат жизнью. Тюлени и морские львы:
Знаменитые тупики (топорики или по-английски паффины):
Северо-западная лагуна, куда с ледового поля Хардинга выходят сразу несколько ледников.
Ледники неумолимо отступают
В конце лета Северо-восточный ледник может перестать быть прибрежным.
Ледники находятся в постоянном движении. От них постоянно откалываются большие и маленькие кусочки.
На шестом или седьмом часу тура море забеспокоилось, и я сел бороться с морской болезнью. Именно в это время пара дельфинов повела лодку за собой. Ниже фото Карла. Рекомендую, кстати, у него отличные фотографии диких животных. Почти каждый день.
А серый кит дважды выпрыгнул из воды. Фото Карла:
После чего стал махать хвостом из воды
На лодке я разговорился с девушками из Австралии. Они путешествовали по США и Канаде в течение 66 дней.
- Много моих друзей завидует мне, а я завидую вам.
- Ты не позавидуешь счету, поверь мне.
День 14
Обратно в Анкоридж. Каждый божий день, что мы в Аляске, идет дождь. И хотя солнце показывается регулярно, мы либо просыпаемся, либо засыпаем под стук капель о тент. Сегодня, после 12 ночей в палатке мы забронировали номер в Травелодже, слегка переплатив за «брэнд». К нашему удивлению по указанному адресу обнаруживается «Barratt Inn», никакой не Travelogde. По скорости интернета и состоянию санузла мы определяем, что гостиница, вероятно, была разжалована за несоответствие стандартам сети.
Мы отмокаем в душе, загружаем фотографии и посещаем музей. В музее нам рассказывают, что Аляска принадлежала русским весьма условно, и что право продажи этой земли можно было оспорить. На территории в три Украины или почти в четверть остальных США у русских было одно постоянное поселение и не более 2500 человек населения.
День 15
Возвращаемся в Канаду. Снова идет дождь. День беден на события. Наш последний шанс увидеть гору Денали упущен.
Ледники у дороги.
Я злюсь на Карла. Он редко доверяет мне вести пикап. Подозреваю, он не шутил, когда считал, сколько раз я испугал его за свою смену за рулем. Мы едем до тех пор, пока ему комфортно, после чего останавливаемся на ночлег. По моему личному убеждению мы могли сэкономить несколько дней на более подробное изучение избранных мест, каждый раз проезжая несколько больше. Карл спорит, что это физически невозможно. Я задумываюсь. Моя прошлогодняя реальность оказывается за пределами чьих-то физических возможностей. Стоит отдать должное, несколько недель после прошлогодней поездки я был уставшим. В этот раз я чувствую себя отдохнувшим и ощущаю жажду творчества, которая рвет меня изнутри и вызывает желание стукнуть Карла, когда он собирает за собой хвост машин. Плетясь в хвосте, мне всегда было интересно посмотреть в глаза такому человеку. Сейчас я еду с ним в одной машине и смотрю в окно. Опыт.
- Я считаю, что у людей, которые превышают скорость в национальных парках, нужно забирать машины и оставлять их в лесу, - Карл любит животных больше, чем людей.
Мы могли проезжать куда больше каждый день и меньше времени сидеть с лаптопами на коленях в палатке.
Несколько дней назад в информационном центре у Исходящего Ледника я разговорился с рейнджером. Он живет в Монтане, что по соседству с Альбертой, и каждое лето приезжает на Аляску на работу.
- Я не тороплюсь, - говорил он, - спокойно еду, и где-то за три дня доезжаю. Вы сколько проезжаете в день?
- Четыреста-пятьсот, - я имел в виду километры.
- Да, я где-то также. - он имел в виду мили.
Мы пересекаем канадскую границу. Пограничник говорит мне «Добро пожаловать домой». Я готов расплакаться. Мы дома. Мы снова ночуем в палатке как дикари.
День 13
Сегодня мы отправляемся в тур по заливу Воскресения и окрестным водам.
Капитан рассказывает про землетрясение 1964 года, когда эти берега опустились на 2 метра ниже прежнего уровня. В результате участки суши оказались затоплены соленой водой, и плеши мертвого леса до сих пор напоминают об этом.
Виды с воды шикарные.
Этот ледник образовал у своего подножия морену, которой изолировал себя от воды:
Прибрежные воды кишат жизнью. Тюлени и морские львы:
Знаменитые тупики (топорики или по-английски паффины):
Северо-западная лагуна, куда с ледового поля Хардинга выходят сразу несколько ледников.
Ледники неумолимо отступают
В конце лета Северо-восточный ледник может перестать быть прибрежным.
Ледники находятся в постоянном движении. От них постоянно откалываются большие и маленькие кусочки.
На шестом или седьмом часу тура море забеспокоилось, и я сел бороться с морской болезнью. Именно в это время пара дельфинов повела лодку за собой. Ниже фото Карла. Рекомендую, кстати, у него отличные фотографии диких животных. Почти каждый день.
А серый кит дважды выпрыгнул из воды. Фото Карла:
После чего стал махать хвостом из воды
На лодке я разговорился с девушками из Австралии. Они путешествовали по США и Канаде в течение 66 дней.
- Много моих друзей завидует мне, а я завидую вам.
- Ты не позавидуешь счету, поверь мне.
День 14
Обратно в Анкоридж. Каждый божий день, что мы в Аляске, идет дождь. И хотя солнце показывается регулярно, мы либо просыпаемся, либо засыпаем под стук капель о тент. Сегодня, после 12 ночей в палатке мы забронировали номер в Травелодже, слегка переплатив за «брэнд». К нашему удивлению по указанному адресу обнаруживается «Barratt Inn», никакой не Travelogde. По скорости интернета и состоянию санузла мы определяем, что гостиница, вероятно, была разжалована за несоответствие стандартам сети.
Мы отмокаем в душе, загружаем фотографии и посещаем музей. В музее нам рассказывают, что Аляска принадлежала русским весьма условно, и что право продажи этой земли можно было оспорить. На территории в три Украины или почти в четверть остальных США у русских было одно постоянное поселение и не более 2500 человек населения.
День 15
Возвращаемся в Канаду. Снова идет дождь. День беден на события. Наш последний шанс увидеть гору Денали упущен.
Ледники у дороги.
Я злюсь на Карла. Он редко доверяет мне вести пикап. Подозреваю, он не шутил, когда считал, сколько раз я испугал его за свою смену за рулем. Мы едем до тех пор, пока ему комфортно, после чего останавливаемся на ночлег. По моему личному убеждению мы могли сэкономить несколько дней на более подробное изучение избранных мест, каждый раз проезжая несколько больше. Карл спорит, что это физически невозможно. Я задумываюсь. Моя прошлогодняя реальность оказывается за пределами чьих-то физических возможностей. Стоит отдать должное, несколько недель после прошлогодней поездки я был уставшим. В этот раз я чувствую себя отдохнувшим и ощущаю жажду творчества, которая рвет меня изнутри и вызывает желание стукнуть Карла, когда он собирает за собой хвост машин. Плетясь в хвосте, мне всегда было интересно посмотреть в глаза такому человеку. Сейчас я еду с ним в одной машине и смотрю в окно. Опыт.
- Я считаю, что у людей, которые превышают скорость в национальных парках, нужно забирать машины и оставлять их в лесу, - Карл любит животных больше, чем людей.
Мы могли проезжать куда больше каждый день и меньше времени сидеть с лаптопами на коленях в палатке.
Несколько дней назад в информационном центре у Исходящего Ледника я разговорился с рейнджером. Он живет в Монтане, что по соседству с Альбертой, и каждое лето приезжает на Аляску на работу.
- Я не тороплюсь, - говорил он, - спокойно еду, и где-то за три дня доезжаю. Вы сколько проезжаете в день?
- Четыреста-пятьсот, - я имел в виду километры.
- Да, я где-то также. - он имел в виду мили.
Мы пересекаем канадскую границу. Пограничник говорит мне «Добро пожаловать домой». Я готов расплакаться. Мы дома. Мы снова ночуем в палатке как дикари.