АзиАДа 2016. УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН - общие впечатления и рекомендации. Часть 2
Часть 1. Фактический маршрут, Граница и таможня, Регистрация, Милиция и безопасность.
Вступительное слово к этой серии постов было написано в первой части, так что без долгих прелюдий и сиськомятельства перейдем к разделам, касающимся архитектуры и природы, денег и цен, мобильной связи... Ну и здесь же для общего представления дам краткую субъективную характеристику некоторым городам региона. Ничего личного, как говорится, просто расскажу чем запомнились те или иные места.
Архитектура и природа. Куда-зачем?
Если вас интересует история и архитектура, то однозначно езжайте в Узбекистан - он в этом плане рвёт всех соседей в клочья. Многочисленные старинные мечети, медресе (учебные заведения при мечетях), мавзолеи и усыпальницы - за вот этим вот всем только туда. Думаю, что про такие древние города как Бухара, Самарканд, Хива, Ургенч все так или иначе слышали. По кухне тоже с большим отрывом лидирует Узбекистан, так что любителям набить брюхо там будет уютнее всего. По природе сильно уж объективно не скажу, но то, что я видел в Узбекистане мало чем отличалось от типичного пейзажа Туркмении - песчаная унылота, которая один раз в году непродолжительное время цветёт, а потом снова становится унылотой. Рядом с Ташкентом есть красивые горы Чаткальского хребта, куда можно было бы сходить в поход на неделю-другую, но учитывая геморрой с регистрацией в Узбекистане (читай первую часть), для такого похода они малопривлекательны.
В Кыргызстане из культовых сооружений, достойных внимания, можно отметить Гумбез Манаса, караван-сарай в Ташрабате, Дунганскую мечеть в Караколе... Отдельной строчкой я бы упомянул Бишкек, как замечательный живой памятник советской архитектуры, но это уже на любителя)) В целом сюда стоит ехать за природой: озёра Иссык-Куль, Сон-Куль, Сары-Челек, водопад Арсланбоб, живописные ущелья и горы, горы, горы. Есть, правда, нюансы связанные с добиранием в те или иные места: расположены они в труднодоступных высокогорных районах и дороги там далеко не всегда открыты для движения, так что нужно просто изучать, когда "начинается сезон" в каждом конкретном месте.На следующий свой визит в Киргизию я бы наверное планировал автономный поход в горы недельки на полторы-две или рафтинг.
Чарынский каньон. Алматинская область. Южный Казахстан
В Казахстане, а вернее в южной его части, по архитектуре особо смотреть нечего. Есть недалеко от Тараза древний город Туркестан, но мы там не были. Зато весной здесь можно и нужно любоваться цветущей степью (дикие маки, тюльпаны и все дела), а осев на недельку-другую в Алматы можно и в горы сходить, и все окрестные природные достопримечательности объездить (Чарынский каньон, Кольсайские озёра, озеро Иссык, Алтын-Эмель с поющим барханом и многое другое). Природа вокруг Алматы очень классная, так что я бы рекомендовал не засиживаться в городе.
_______________________________________________________________
Города
Подробно по городам пройдёмся в отдельных постах, а в данном разделе ограничусь лишь несколькими строками про каждый из посещённых.
Ташкент. Крупнейший и, пожалуй, самый живой город всего среднеазиатского региона. Здесь нет крупных архитектурных памятников (до советов, это был обычный непримечательный городишко) да и исторического центра как-такового нет. В 1966 году немалая часть города была практически уничтожена 8-балльным землетрясением, но в отличии от Ашхабада, здесь можно сказать обошлось без жертв (8 погибших на город-миллионер). Отстраивали Ташкент всем советским миром - узбекская столица стала пилотной площадкой, где в жизнь воплощались все самые смелые идеи "советской бетонной мысли" конца 60-х - начала 70-х годов. В городе есть целые жилые районы, построенные братскими болгарами, чехами, поляками, в связи с чем он сегодня представляет огромный интерес для любителей и ценителей соварха. В общем советская архитектура Ташкента меня сильно впечатлила, хотя я успел посмотреть очень и очень мало.
В городе довольно мощная людская движуха (сразу ощущается в сравнении с Ашхабадом), много уличной торговли, всяких кафешек и едален. Обязательно стоит посетить среднеазиатский центр плова (этакий узбекский макдональдс), куда каждый день в обеденное время стекаются толпы народа, чтобы приговорить с десяток двухсотлитровых казанов плова.
Улицы чистые, утопающие в зелени и милиционерах. Дорожное движение - типично азиатское - "броуновское". Эффект беспорядочного движения ещё усиливается тем, что все машинки крохотные и абсолютно одинаковые (белые или серебристые матизы да нексии) и напоминают какой-то взбесившийся рой сперматозоидов. Общественный транспорт представлен метро, автобусами и такси. В почёте исключительно такси. Ещё год назад можно было прокатиться на трамвае, но мы по приезду уже застали процесс демонтажа контактной сети и выковыривания рельсов - теперь трамвая в Ташкенте ёк. Город понравился - хотелось бы вернуться сюда ещё разок.
Самарканд. Второй по величине город Узбекистана, хранящий в своих границах большое количество исторических памятников и уникальных архитектурных сооружений. Регистан, мавзолей Тимура Тамерлана, обсерватория Улугбека, комплекс мавзолеев Шахи-Зинда - это только начало списка. Одного дня даже на беглый осмотр Самарканда вряд ли хватит, потому что достопримечательности разбросаны по городу на приличном удалении друг от друга, да и посещение каждой из них потребует минимум часа-полутора.
Застройка в центральной части довольно свободная - очень много открытых пространств: площадей, парков и скверов. На улицах много туристов, как иностранцев, так и местных. Узбеки вообще довольно активно путешествуют с экскурсиями по стране.
Регистан и Гур Эмир - это, конечно, всё хорошо, крутейшие места, но в целом Самарканд как-то не стал нашим городом. В отличии от тёплой ламповой Бухары, в "сердце Средней Азии" мы не чувствовали себя уютно, скорее наоборот - созерцание здешних монументальных сооружений наводило на мысль о том, какие же мы все ничтожества перед всем вот этим. Похожие чувства испытывал в австрийской Вене: много пафоса, напыщенности, помпезности, но как-то мало жизни что ли. Впрочем, наверное так и должно быть в столице некогда крупнейшего и мощнейшего государства планеты.
Бухара. Дальняя точка нашего маршрута из Алматы. Бухара - один из самых приятных городов, в котором мне доводилось бывать. Многочисленные мечети, медресе и торговые купола компактно расположены в историческом центре, который можно обойти за полтора-два часа. После можно вновь пройти по тому же самому маршруту, а потом ещё раз по тому же самому, а потом ещё раз... Хочется ходить и ходить там))
Центральное место старого города - площадь Ляби-Хауз, к ней ведут все дороги, по какой ни пойдёшь. Здесь расположены различные кафешки, ориентированные на приезжих туристов, но если вы будете беседовать с узбеками что в Бухаре, что в Ташкенте, то они вам в первую очередь порекомендуют ни за что не кушать на Ляби-Хаузе, мол там не кухня, а лишь жалкая пародия. Кафешки Ляби-Хауза мы не проверяли, но зато кушали домашний плов с зелёным чаем в обычном жилом доме у обычной узбекской семьи - есть здесь такая услуга)) Мечеть Пои-Калян с высоким минаретом - символ города. Напротив мечети - медресе Мири-Араб, единственное действовавшее в советское время, выпускником которого, кстати, является Ахмад Кадыров. Огромная крепость Арк, которую практически полностью разбомбил товарищ Фрунзе в 1920 году, когда выкуривал из Бухары последнего эмира. Мавзовлей древнего рода Саманидов (можно сказать, прародителей таджиков), скрывавшийся под культурным слоем со времён завоевания города Чингизханом и аж до 20 века. Я сейчас перечислил меньше половины достопримечательностей))
Тесные улочки, культовые сооружения, оригинальная рядовая застройка, приветливые люди, плов и шашлык с люляками - Бухара вряд ли кого-то оставит равнодушным.
Алматы. Сегодня южная столица Казахстана, а до 1997 года - столица всей страны. Проектировщики задумывали город на 500 тысяч жителей, а получили полтора миллиона, но и эта цифра постоянно растёт. В общем в городе как-то реально тесновато и главным образом это проявляется на дорогах. Мне аж поплохело, когда я увидел утреннюю многокилометровую пробку на въезде в город - раза в два-три длиннее, чем в Самаре, которая меня впечатлила пару лет назад. Метро есть и очень новое (2011 год), но оно не в почёте и является скорее просто красивым и дорогим украшением Алматы. Трамвайные пути в наличии, но трамваев нет, что традиционно для Средней Азии. Троллейбус ещё пока держится в строю.
Ориентирование в городе не сложное: идёшь наверх в сторону гор - юг, спускаешься вниз - на север, плюс строгая прямоугольная планировка улиц. Непонятно мне было только где же расположено его самое сердце, где сосредоточена вся людская движуха. Парк 28 Панфиловцев на эту роль не сгодился, пешеходная часть Жибек Жолы - слишком локально, проспект Аль-Фараби - из оживлённого там только автомобильное движение (постоянно как у нас на МКАД в час пик). В общем, честно признаюсь, я толком не понял Алматы.
Из реально красивых мест могу отметить два парка - парк Горького и Кок-Тобе, расположенный на высоком холме над городом.
Застройка чисто советская, но проекты интересные и необычные. Кое-где ещё можно повстречать подобие русских купеческих домиков.
На улицах в целом чисто, однако что сразу бросается в глаза по сравнению с другими городами региона, наличие немалой армии бомжей и нищих.
Весь город утопает в зелёных насаждениях, но это понятно - для здешнего жаркого лета очень важно наличие прохладной тени.
В целом я бы рекомендовал попавшим в Алматы не засиживаться в городе, а посвятить свободное время изучению его окрестностей. Прямо над городом нависают горы Заилийского Алатау, где можно посетить известнейший высокогорный каток Медео(Медеу), горнолыжный курорт Чимбулак, живописное Большое Алматинское озеро (БАО) из которого жители города получают питьевую воду, ущелье Кок-Жайляу, да в конце концов, сходить в горы и взять пару четырёхтысячников.
Бишкек. Есть мнение, что если вы имели честь побывать в столице Киргизии лет 25-30 назад, то сегодня вы бы ни разу не растерялись, оказавшись там снова. Время в Бишкеке как будто застыло: большинство советских зданий в центре не отреставрированы, на улицах по прежнему стоят автоматы с газировкой, на башне здания главпочтамта размеренно тикают часы, периодически выдавая какую-то мелодию типа "Радио "Маяк", а на железнодорожном вокзале и сегодня во весь потолок красуется герб Кыргызской ССР. Этакая "Припять" с населением в 950 тысяч человек)))
Движение на дорогах краховое, однако в отличии от того же Ташкента, пешеходов здесь вроде как уважают. Общественный транспорт: такси, маршрутки, китайские атобусы и полудохлые советские троллейбусы.
Кафешек среднего класса замечено не много, зато на каждом углу есть павильончик с донерами (шаурма), беляшами и чебуреками.
Люди приветливые, все говорят по-русски (даже киргизы с киргизами). Здесь, как и в Узбекистане, любят подойти к пришельцу и спросить настоящий ли он турист, а получив утвердительный ответ, с улыбкой произнести: "Вау! Ничего себе! Ну тогда вэлкам ту Кыргызстан!"
Кому-то город может не понравится излишней внешней совковостью (знакомые советовали на осмотр отводить меньше дня), но нам он именно этим и понравился и даже местами пробивал на слезу воспоминаний из детства (казалось, что я вернулся в свой Светлогорск образца 1997-98 годов). Бишкек очень рекомендую к посещению! Там классно и очень-очень свободно))
Нарын. Горный городок в центральном Кыргызстане с населением всего в 40 тысяч душ. Несмотря на это, он носит статус областного центра, имеет свой театр, университет и даже троллейбус! По наличию "рогатого" Нарын может претендовать сразу на два рекорда: самый высокогорный троллейбус (выше 2000 м) и самый маленький населённый пункт, имеющий этот экзотический вид транспорта.
Из-за подступающих с обеих сторон отвесных скал, город имеет ширину метров 300-400, зато вытянут вдоль одноимённой реки аж на 15 километров. Из архитектурных сооружений стоит отметить наличие очень красивой и необычной мечети. Вся остальная застройка представлена панельными трёх-четырёхэтажками, советскими административными зданиями и мощным частным сектором. Как и в любом другом городе Кыргызстана, здесь очень бедненько, но вместе с этим чисто и главное - безопасно.
Посещающие Нарын осматривают мечеть, катаются на троллейбусе и направляются дальше на юг в Ат-Башы (горный туризм) и Ташрабат ( пожалуй главная архитектурная достопримечательность всей страны).
Каракол. Центр Иссык-Кульской области Кырыгзстана, известный нам своим старым названием Пржевальск. Был заложен во второй половине 19 века как военно-административный центр на важном караванном пути из Кашгарии, в 30 километрах от озера Иссык-Куль. Основу населения составили русские переселенцы, которые строили традиционные деревянные дома со ставнями и резными крылечками, отчего Пржевальск скорее походил на городок из среднерусской полосы, нежели из горной Киргизии. Старая рядовая застройка неплохо сохранилась в городе и по сей день. Долгое время город был популярен среди учёных и путешественников - отсюда отправлялись и сюда же возвращались многочисленные русские экспедиции в Среднюю Азию.
Сегодня Каракол - чистый уютный город с населением чуть более 70 тысяч человек. Рядом в находится горнолыжный курорт, так что основной туристический наплыв здесь случается зимой.
Главными достопримечательностями в городе являются два религиозных сооружения: Свято-Троицкий собор (1895) и Дунганская мечеть (1910), построенная без единого гвоздя китайскими мусульманами и напоминающая скорее буддийски храм, нежели мечеть.
Каракол однозначно заслуживает посещения.
Из городов, которые мы не смогли посетить в эту поездку стоит отметить Хиву и Ургенч в Узбекистане, Тараз и Туркестан в Казахстане и, конечно же, Ош в Киргизии. Планируйте свои поездки так, чтобы по возможности захватить и эти места.
_______________________________________________________________
Мобильная связь и интернет
Сразу оговорюсь, что на местных мобильных операторов в ходе поездки мы не подключались. Пару звонков совершил в роуминге, а больше и не понадобилось.
В городах Кыргызстана и Казахстана симки реализуют везде: в подземных переходах, в ларьках с печатью, просто на улицах. Так что подключиться там проблем не будет.
В Казахстане работают Билайн, Теле-2 и какой-то KCell (наподобии туркменского ТМCell), в Кыргызстане - Билайн, Мегаком и "О".
В Узбекистане с мобильной связью ещё сложнее, чем у нас. Подключиться на местного мобильного оператора можно только по узбекскому паспорту (даже в Туркмении не так). Но сильно бояться не стоит - услуга довольно распространена, так что во многих салонах связи работники просто оформят вам симку на свои паспорта. Есть информация, что в некоторых салонах для подключения принимают и иностранные паспорта, так что можно зайти в несколько и поспрашивать. Нас же симкой одарил Максим _ustas. сказав при этом: "Будете выезжать из страны - просто выбросьте в мусорку."
Пополнить счёт можно либо в салоне связи, либо везде, где есть вывеска "paynet" - там в роли инфокиоска будет выступать человек с кассовым аппаратом, который пробъёт чек и скажет вам код платежа, который нужно будет отправить смской с телефона :)) Говорят, что ещё существуют карты экспресс-оплаты, как в Туркмении, но я их не видел в продаже.
В Узбекистане работают Билайн, UCell и местный аналог МТСа - UMS. В 2012-2014 годах МТС на территории страны не работал, из-за какой-то мутной истории (по-моему что-то похожее происходило и в Беларуси), ну а по возвращении на рынок стал УМСом.
Что касается интернетов:
- В Узбекистане пользование бесплатным вайфаем по умочанию включено в проживание в хостелах и гостиницах, однако качество сигнала зачастую очень плохое - так что пока интернет там скорее существует в теории. В кафешках ситуация немного получше.
- В Казахстане на удивление оказалось довольно непросто найти кафе с вайфаем, зато интернет-кафе и компьютерные клубы здесь ещё в почёте (час работы в ВИП-зале в Шымкенте стоит где-то 40 центов).
- Лучший интернет, на удивление, оказался в Кыргызстане, однако и здесь его ещё предлагают в считанных заведениях. В хостелах проблем со связью, как правило, нет.
- ЖЖ открывается везде (в Казахстане до недавнего времени сайт был заблокирован).
___________________________________________________________
Деньги и цены
- Во всех трёх странах в ходу бумажные купюры и монеты.
- По поводу казахского тенге и киргизского сома ничего особо интересного не расскажешь - деньги как деньги.
- В мае 2016-го за один доллар США дают 330-335 тенге и 68-69 сомов.
- В Казахстане и Кыргызстане на каждом углу полно обменников (частных и государственных) и банкоматов, поэтому с наличностью и валютно-обменными операциями проблем не возникнет. Единственное, о чём нужно знать - в Казахстане очень не популярны купюры в 5, 10 и даже 20 долларов, поэтому вам с большой долей вероятности могут отказать в их обмене. Богато живут казахи, однако))
Частные обменники в центре Шымкента (слева) и уличные банкоматы в Алматы (справа)
- Узбекский сум представляет собой очень потешную валюту, ещё более увлекательную, чем наши белки, поэтому он несомненно заслуживает отдельного, более развёрнутого, описания. В Узбекистане уже довольно долгое время существует два разных курса валют: официальный (2800 сумов за доллар) и рыночный (по состоянию на апрель-май 2016 6450 сумов за доллар). Как видим, разница между курсами значительная. Естественно, в таких условиях пойти в банк и обменять 100 баксов может только тупой, ничего не смыслящий, человек. Все остальные пользуются услугами менял, которых можно разыскать абсолютно везде. Если затрудняетесь, то обратитесь к таксисту и он либо сам отвезёт вас к менялам, либо свяжется с товарищем и тот через пару минут будет на месте с объёмным пакетом или сумкой. Разменять доллары можно и в хостеле, где вы остановились - так даже будет надёжнее. Искать обменники в узбекских городах - бессмысленное занятие.
Сто долларов по рыночному курсу (200 с лишним купюр, но это повезло - купюры по 5000 попадаются ещё не так часто)
Ну вот, казалось бы, что тут потешного, если белорусская валюта более чем в три раза дешевле сума? А фишка в том, что самая крупная в настоящее время узбекская банкнота 10 000 сумов не дотягивает даже до 2 долларов. Но она существует только в теории - в реальной жизни её пока что не встречают (я вот не видел ни одной десятки и многие узбеки не знают как она выглядит). Выпущенная в 2013-м году купюра в 5 000 (сегодня это меньше доллара или 16 тысяч белрублей) только недавно попала людям на руки и ещё даже помяться толком не успела, поэтому по прежнему самой ходовой в настоящее время является купюра в 1000 сумов, а это всего 15 центов или 3300 белорусских рублей. Монеты официально в ходу, но на практике можно встретить только одну монетку в 500 сумов, да и то скорее всего она завалялась где-нибудь в кассе общественного туалета или метро.
Расставшись с одной сотней долларов, вы становитесь обладателем более чем 600 купюр, которые где-то нужно хранить. Вот тут очень в тему становится шутка от varandej о том, что СУМКА - это ёмкость для хранения узбекских СУМОВ. И действительно, в Узбекистане кошелёк - малополезная вещь. Уже на следующий день пришлось купить жене новую сумку, которая и стала нашим временным кошельком.
Счёт в недешёвом кафе за три пива и шашлык (96 купюр).
Стоит ли теперь объяснять, при такой денежной жопе, почему в Узбекистане нету банкоматов? Довольно сложно представить себе каких размеров должен быть ящичек, спосбоный вместить в себе более менее приличную сумму наличных. А вот инкассаторские автомобили я видел вживую в Ташкенте: их роль выполняла колонна из трёх автозакоподобных Камазов!!! Сколько денег способен вместить в себя один такой автомобиль - тоже интересный вопрос.
Ещё пару лет назад на авторынках страны можно было наблюдать как покупается подержаный корч: покупатель приезжал с друзьями ещё на одном авто, с полным багажником денег, и затем компания из трёх-четырёх человек усаживалась подсчитывать наличность, что могло растягиваться на несколько часов. Сейчас же процесс покупки сделали более цивилизованным и операции по пересчёту проводят через банки (местные могут поправить или дополнить).
Но есть же, конечно, в этой всей ситуации и плюсы! Например, узбеки очень хорошо умеют считать деньги - у них даже есть специальная фирменная распальцовка, при которой скорость подсчёта едва уступает скорости банковской счётной машинки)) Максим _ustas несколько раз пытался научить нас считать по-узбекски, однако мы были безнадёжны в этом деле))
Узбек считает деньги. Скорость подсчёта при правильной распальцовке едва успутает скорости счётной машинки
Как в стране живут с такими деньгами? Да хрен знает - ну уживаются же сегодня как-то люди в центре Европы с многомилионными зарплатами))
Что касается цен, то они довольно ощутимо разнятся по странам.
- Дороже всего вам покажется в Казахстане, потому что уровень жизни там повыше, чем в странах-соседках. Средние зарплаты в Алматы, кстати, выше чем в Минске.
- Еда, жильё и проезд (за исключением ж/д) будет дешевле в Узбекистане.
- А вот в Киргизии вышло как-то непонятно. Мне показалось, что в их ценах существует явная диспропорция. Так, например, на маршрутном такси за 350 сомов (5 долларов) можно проехать расстояние около 400 километров (Бишкек-Каракол), а средство от насморка "Санорин" в обычной аптеке в Нарыне нам предложили купить аж за 300 сомов!!!
- Но за шмотками и всяким барахлом весь регион ездит именно в Киргизию, потому что и Китай под боком, и с пошлинами там очень просто. В Бишкеке находится крупнейший вещевой базар средней азии - "Дордой", где всё обещают очень дёшево. Не ездили, не проверяли.
- По супермаркетам я особо не бегал и ценники не изучал, так что тут сравнения не выдам. Только ещё раз скажу: в Киргизии мне казалось, что на просутю еду я трачу существенно больше денег, чем на жильё и передвижения.
_______________________________________________________________
Не знаю станет ли третья часть заключительной или ещё придётся половинить пост, но в следующей части я планирую рассказать про кухню и заведения общепита, людей, политическую обстановку (насколько я мог понять), общественный транспорт и про что-нибудь ещё
Вступительное слово к этой серии постов было написано в первой части, так что без долгих прелюдий и сиськомятельства перейдем к разделам, касающимся архитектуры и природы, денег и цен, мобильной связи... Ну и здесь же для общего представления дам краткую субъективную характеристику некоторым городам региона. Ничего личного, как говорится, просто расскажу чем запомнились те или иные места.
Архитектура и природа. Куда-зачем?
Если вас интересует история и архитектура, то однозначно езжайте в Узбекистан - он в этом плане рвёт всех соседей в клочья. Многочисленные старинные мечети, медресе (учебные заведения при мечетях), мавзолеи и усыпальницы - за вот этим вот всем только туда. Думаю, что про такие древние города как Бухара, Самарканд, Хива, Ургенч все так или иначе слышали. По кухне тоже с большим отрывом лидирует Узбекистан, так что любителям набить брюхо там будет уютнее всего. По природе сильно уж объективно не скажу, но то, что я видел в Узбекистане мало чем отличалось от типичного пейзажа Туркмении - песчаная унылота, которая один раз в году непродолжительное время цветёт, а потом снова становится унылотой. Рядом с Ташкентом есть красивые горы Чаткальского хребта, куда можно было бы сходить в поход на неделю-другую, но учитывая геморрой с регистрацией в Узбекистане (читай первую часть), для такого похода они малопривлекательны.
В Кыргызстане из культовых сооружений, достойных внимания, можно отметить Гумбез Манаса, караван-сарай в Ташрабате, Дунганскую мечеть в Караколе... Отдельной строчкой я бы упомянул Бишкек, как замечательный живой памятник советской архитектуры, но это уже на любителя)) В целом сюда стоит ехать за природой: озёра Иссык-Куль, Сон-Куль, Сары-Челек, водопад Арсланбоб, живописные ущелья и горы, горы, горы. Есть, правда, нюансы связанные с добиранием в те или иные места: расположены они в труднодоступных высокогорных районах и дороги там далеко не всегда открыты для движения, так что нужно просто изучать, когда "начинается сезон" в каждом конкретном месте.На следующий свой визит в Киргизию я бы наверное планировал автономный поход в горы недельки на полторы-две или рафтинг.
Чарынский каньон. Алматинская область. Южный Казахстан
В Казахстане, а вернее в южной его части, по архитектуре особо смотреть нечего. Есть недалеко от Тараза древний город Туркестан, но мы там не были. Зато весной здесь можно и нужно любоваться цветущей степью (дикие маки, тюльпаны и все дела), а осев на недельку-другую в Алматы можно и в горы сходить, и все окрестные природные достопримечательности объездить (Чарынский каньон, Кольсайские озёра, озеро Иссык, Алтын-Эмель с поющим барханом и многое другое). Природа вокруг Алматы очень классная, так что я бы рекомендовал не засиживаться в городе.
_______________________________________________________________
Города
Подробно по городам пройдёмся в отдельных постах, а в данном разделе ограничусь лишь несколькими строками про каждый из посещённых.
Ташкент. Крупнейший и, пожалуй, самый живой город всего среднеазиатского региона. Здесь нет крупных архитектурных памятников (до советов, это был обычный непримечательный городишко) да и исторического центра как-такового нет. В 1966 году немалая часть города была практически уничтожена 8-балльным землетрясением, но в отличии от Ашхабада, здесь можно сказать обошлось без жертв (8 погибших на город-миллионер). Отстраивали Ташкент всем советским миром - узбекская столица стала пилотной площадкой, где в жизнь воплощались все самые смелые идеи "советской бетонной мысли" конца 60-х - начала 70-х годов. В городе есть целые жилые районы, построенные братскими болгарами, чехами, поляками, в связи с чем он сегодня представляет огромный интерес для любителей и ценителей соварха. В общем советская архитектура Ташкента меня сильно впечатлила, хотя я успел посмотреть очень и очень мало.
В городе довольно мощная людская движуха (сразу ощущается в сравнении с Ашхабадом), много уличной торговли, всяких кафешек и едален. Обязательно стоит посетить среднеазиатский центр плова (этакий узбекский макдональдс), куда каждый день в обеденное время стекаются толпы народа, чтобы приговорить с десяток двухсотлитровых казанов плова.
Улицы чистые, утопающие в зелени и милиционерах. Дорожное движение - типично азиатское - "броуновское". Эффект беспорядочного движения ещё усиливается тем, что все машинки крохотные и абсолютно одинаковые (белые или серебристые матизы да нексии) и напоминают какой-то взбесившийся рой сперматозоидов. Общественный транспорт представлен метро, автобусами и такси. В почёте исключительно такси. Ещё год назад можно было прокатиться на трамвае, но мы по приезду уже застали процесс демонтажа контактной сети и выковыривания рельсов - теперь трамвая в Ташкенте ёк. Город понравился - хотелось бы вернуться сюда ещё разок.
Самарканд. Второй по величине город Узбекистана, хранящий в своих границах большое количество исторических памятников и уникальных архитектурных сооружений. Регистан, мавзолей Тимура Тамерлана, обсерватория Улугбека, комплекс мавзолеев Шахи-Зинда - это только начало списка. Одного дня даже на беглый осмотр Самарканда вряд ли хватит, потому что достопримечательности разбросаны по городу на приличном удалении друг от друга, да и посещение каждой из них потребует минимум часа-полутора.
Застройка в центральной части довольно свободная - очень много открытых пространств: площадей, парков и скверов. На улицах много туристов, как иностранцев, так и местных. Узбеки вообще довольно активно путешествуют с экскурсиями по стране.
Регистан и Гур Эмир - это, конечно, всё хорошо, крутейшие места, но в целом Самарканд как-то не стал нашим городом. В отличии от тёплой ламповой Бухары, в "сердце Средней Азии" мы не чувствовали себя уютно, скорее наоборот - созерцание здешних монументальных сооружений наводило на мысль о том, какие же мы все ничтожества перед всем вот этим. Похожие чувства испытывал в австрийской Вене: много пафоса, напыщенности, помпезности, но как-то мало жизни что ли. Впрочем, наверное так и должно быть в столице некогда крупнейшего и мощнейшего государства планеты.
Бухара. Дальняя точка нашего маршрута из Алматы. Бухара - один из самых приятных городов, в котором мне доводилось бывать. Многочисленные мечети, медресе и торговые купола компактно расположены в историческом центре, который можно обойти за полтора-два часа. После можно вновь пройти по тому же самому маршруту, а потом ещё раз по тому же самому, а потом ещё раз... Хочется ходить и ходить там))
Центральное место старого города - площадь Ляби-Хауз, к ней ведут все дороги, по какой ни пойдёшь. Здесь расположены различные кафешки, ориентированные на приезжих туристов, но если вы будете беседовать с узбеками что в Бухаре, что в Ташкенте, то они вам в первую очередь порекомендуют ни за что не кушать на Ляби-Хаузе, мол там не кухня, а лишь жалкая пародия. Кафешки Ляби-Хауза мы не проверяли, но зато кушали домашний плов с зелёным чаем в обычном жилом доме у обычной узбекской семьи - есть здесь такая услуга)) Мечеть Пои-Калян с высоким минаретом - символ города. Напротив мечети - медресе Мири-Араб, единственное действовавшее в советское время, выпускником которого, кстати, является Ахмад Кадыров. Огромная крепость Арк, которую практически полностью разбомбил товарищ Фрунзе в 1920 году, когда выкуривал из Бухары последнего эмира. Мавзовлей древнего рода Саманидов (можно сказать, прародителей таджиков), скрывавшийся под культурным слоем со времён завоевания города Чингизханом и аж до 20 века. Я сейчас перечислил меньше половины достопримечательностей))
Тесные улочки, культовые сооружения, оригинальная рядовая застройка, приветливые люди, плов и шашлык с люляками - Бухара вряд ли кого-то оставит равнодушным.
Алматы. Сегодня южная столица Казахстана, а до 1997 года - столица всей страны. Проектировщики задумывали город на 500 тысяч жителей, а получили полтора миллиона, но и эта цифра постоянно растёт. В общем в городе как-то реально тесновато и главным образом это проявляется на дорогах. Мне аж поплохело, когда я увидел утреннюю многокилометровую пробку на въезде в город - раза в два-три длиннее, чем в Самаре, которая меня впечатлила пару лет назад. Метро есть и очень новое (2011 год), но оно не в почёте и является скорее просто красивым и дорогим украшением Алматы. Трамвайные пути в наличии, но трамваев нет, что традиционно для Средней Азии. Троллейбус ещё пока держится в строю.
Ориентирование в городе не сложное: идёшь наверх в сторону гор - юг, спускаешься вниз - на север, плюс строгая прямоугольная планировка улиц. Непонятно мне было только где же расположено его самое сердце, где сосредоточена вся людская движуха. Парк 28 Панфиловцев на эту роль не сгодился, пешеходная часть Жибек Жолы - слишком локально, проспект Аль-Фараби - из оживлённого там только автомобильное движение (постоянно как у нас на МКАД в час пик). В общем, честно признаюсь, я толком не понял Алматы.
Из реально красивых мест могу отметить два парка - парк Горького и Кок-Тобе, расположенный на высоком холме над городом.
Застройка чисто советская, но проекты интересные и необычные. Кое-где ещё можно повстречать подобие русских купеческих домиков.
На улицах в целом чисто, однако что сразу бросается в глаза по сравнению с другими городами региона, наличие немалой армии бомжей и нищих.
Весь город утопает в зелёных насаждениях, но это понятно - для здешнего жаркого лета очень важно наличие прохладной тени.
В целом я бы рекомендовал попавшим в Алматы не засиживаться в городе, а посвятить свободное время изучению его окрестностей. Прямо над городом нависают горы Заилийского Алатау, где можно посетить известнейший высокогорный каток Медео(Медеу), горнолыжный курорт Чимбулак, живописное Большое Алматинское озеро (БАО) из которого жители города получают питьевую воду, ущелье Кок-Жайляу, да в конце концов, сходить в горы и взять пару четырёхтысячников.
Бишкек. Есть мнение, что если вы имели честь побывать в столице Киргизии лет 25-30 назад, то сегодня вы бы ни разу не растерялись, оказавшись там снова. Время в Бишкеке как будто застыло: большинство советских зданий в центре не отреставрированы, на улицах по прежнему стоят автоматы с газировкой, на башне здания главпочтамта размеренно тикают часы, периодически выдавая какую-то мелодию типа "Радио "Маяк", а на железнодорожном вокзале и сегодня во весь потолок красуется герб Кыргызской ССР. Этакая "Припять" с населением в 950 тысяч человек)))
Движение на дорогах краховое, однако в отличии от того же Ташкента, пешеходов здесь вроде как уважают. Общественный транспорт: такси, маршрутки, китайские атобусы и полудохлые советские троллейбусы.
Кафешек среднего класса замечено не много, зато на каждом углу есть павильончик с донерами (шаурма), беляшами и чебуреками.
Люди приветливые, все говорят по-русски (даже киргизы с киргизами). Здесь, как и в Узбекистане, любят подойти к пришельцу и спросить настоящий ли он турист, а получив утвердительный ответ, с улыбкой произнести: "Вау! Ничего себе! Ну тогда вэлкам ту Кыргызстан!"
Кому-то город может не понравится излишней внешней совковостью (знакомые советовали на осмотр отводить меньше дня), но нам он именно этим и понравился и даже местами пробивал на слезу воспоминаний из детства (казалось, что я вернулся в свой Светлогорск образца 1997-98 годов). Бишкек очень рекомендую к посещению! Там классно и очень-очень свободно))
Нарын. Горный городок в центральном Кыргызстане с населением всего в 40 тысяч душ. Несмотря на это, он носит статус областного центра, имеет свой театр, университет и даже троллейбус! По наличию "рогатого" Нарын может претендовать сразу на два рекорда: самый высокогорный троллейбус (выше 2000 м) и самый маленький населённый пункт, имеющий этот экзотический вид транспорта.
Из-за подступающих с обеих сторон отвесных скал, город имеет ширину метров 300-400, зато вытянут вдоль одноимённой реки аж на 15 километров. Из архитектурных сооружений стоит отметить наличие очень красивой и необычной мечети. Вся остальная застройка представлена панельными трёх-четырёхэтажками, советскими административными зданиями и мощным частным сектором. Как и в любом другом городе Кыргызстана, здесь очень бедненько, но вместе с этим чисто и главное - безопасно.
Посещающие Нарын осматривают мечеть, катаются на троллейбусе и направляются дальше на юг в Ат-Башы (горный туризм) и Ташрабат ( пожалуй главная архитектурная достопримечательность всей страны).
Каракол. Центр Иссык-Кульской области Кырыгзстана, известный нам своим старым названием Пржевальск. Был заложен во второй половине 19 века как военно-административный центр на важном караванном пути из Кашгарии, в 30 километрах от озера Иссык-Куль. Основу населения составили русские переселенцы, которые строили традиционные деревянные дома со ставнями и резными крылечками, отчего Пржевальск скорее походил на городок из среднерусской полосы, нежели из горной Киргизии. Старая рядовая застройка неплохо сохранилась в городе и по сей день. Долгое время город был популярен среди учёных и путешественников - отсюда отправлялись и сюда же возвращались многочисленные русские экспедиции в Среднюю Азию.
Сегодня Каракол - чистый уютный город с населением чуть более 70 тысяч человек. Рядом в находится горнолыжный курорт, так что основной туристический наплыв здесь случается зимой.
Главными достопримечательностями в городе являются два религиозных сооружения: Свято-Троицкий собор (1895) и Дунганская мечеть (1910), построенная без единого гвоздя китайскими мусульманами и напоминающая скорее буддийски храм, нежели мечеть.
Каракол однозначно заслуживает посещения.
Из городов, которые мы не смогли посетить в эту поездку стоит отметить Хиву и Ургенч в Узбекистане, Тараз и Туркестан в Казахстане и, конечно же, Ош в Киргизии. Планируйте свои поездки так, чтобы по возможности захватить и эти места.
_______________________________________________________________
Мобильная связь и интернет
Сразу оговорюсь, что на местных мобильных операторов в ходе поездки мы не подключались. Пару звонков совершил в роуминге, а больше и не понадобилось.
В городах Кыргызстана и Казахстана симки реализуют везде: в подземных переходах, в ларьках с печатью, просто на улицах. Так что подключиться там проблем не будет.
В Казахстане работают Билайн, Теле-2 и какой-то KCell (наподобии туркменского ТМCell), в Кыргызстане - Билайн, Мегаком и "О".
В Узбекистане с мобильной связью ещё сложнее, чем у нас. Подключиться на местного мобильного оператора можно только по узбекскому паспорту (даже в Туркмении не так). Но сильно бояться не стоит - услуга довольно распространена, так что во многих салонах связи работники просто оформят вам симку на свои паспорта. Есть информация, что в некоторых салонах для подключения принимают и иностранные паспорта, так что можно зайти в несколько и поспрашивать. Нас же симкой одарил Максим _ustas. сказав при этом: "Будете выезжать из страны - просто выбросьте в мусорку."
Пополнить счёт можно либо в салоне связи, либо везде, где есть вывеска "paynet" - там в роли инфокиоска будет выступать человек с кассовым аппаратом, который пробъёт чек и скажет вам код платежа, который нужно будет отправить смской с телефона :)) Говорят, что ещё существуют карты экспресс-оплаты, как в Туркмении, но я их не видел в продаже.
В Узбекистане работают Билайн, UCell и местный аналог МТСа - UMS. В 2012-2014 годах МТС на территории страны не работал, из-за какой-то мутной истории (по-моему что-то похожее происходило и в Беларуси), ну а по возвращении на рынок стал УМСом.
Что касается интернетов:
- В Узбекистане пользование бесплатным вайфаем по умочанию включено в проживание в хостелах и гостиницах, однако качество сигнала зачастую очень плохое - так что пока интернет там скорее существует в теории. В кафешках ситуация немного получше.
- В Казахстане на удивление оказалось довольно непросто найти кафе с вайфаем, зато интернет-кафе и компьютерные клубы здесь ещё в почёте (час работы в ВИП-зале в Шымкенте стоит где-то 40 центов).
- Лучший интернет, на удивление, оказался в Кыргызстане, однако и здесь его ещё предлагают в считанных заведениях. В хостелах проблем со связью, как правило, нет.
- ЖЖ открывается везде (в Казахстане до недавнего времени сайт был заблокирован).
___________________________________________________________
Деньги и цены
- Во всех трёх странах в ходу бумажные купюры и монеты.
- По поводу казахского тенге и киргизского сома ничего особо интересного не расскажешь - деньги как деньги.
- В мае 2016-го за один доллар США дают 330-335 тенге и 68-69 сомов.
- В Казахстане и Кыргызстане на каждом углу полно обменников (частных и государственных) и банкоматов, поэтому с наличностью и валютно-обменными операциями проблем не возникнет. Единственное, о чём нужно знать - в Казахстане очень не популярны купюры в 5, 10 и даже 20 долларов, поэтому вам с большой долей вероятности могут отказать в их обмене. Богато живут казахи, однако))
Частные обменники в центре Шымкента (слева) и уличные банкоматы в Алматы (справа)
- Узбекский сум представляет собой очень потешную валюту, ещё более увлекательную, чем наши белки, поэтому он несомненно заслуживает отдельного, более развёрнутого, описания. В Узбекистане уже довольно долгое время существует два разных курса валют: официальный (2800 сумов за доллар) и рыночный (по состоянию на апрель-май 2016 6450 сумов за доллар). Как видим, разница между курсами значительная. Естественно, в таких условиях пойти в банк и обменять 100 баксов может только тупой, ничего не смыслящий, человек. Все остальные пользуются услугами менял, которых можно разыскать абсолютно везде. Если затрудняетесь, то обратитесь к таксисту и он либо сам отвезёт вас к менялам, либо свяжется с товарищем и тот через пару минут будет на месте с объёмным пакетом или сумкой. Разменять доллары можно и в хостеле, где вы остановились - так даже будет надёжнее. Искать обменники в узбекских городах - бессмысленное занятие.
Сто долларов по рыночному курсу (200 с лишним купюр, но это повезло - купюры по 5000 попадаются ещё не так часто)
Ну вот, казалось бы, что тут потешного, если белорусская валюта более чем в три раза дешевле сума? А фишка в том, что самая крупная в настоящее время узбекская банкнота 10 000 сумов не дотягивает даже до 2 долларов. Но она существует только в теории - в реальной жизни её пока что не встречают (я вот не видел ни одной десятки и многие узбеки не знают как она выглядит). Выпущенная в 2013-м году купюра в 5 000 (сегодня это меньше доллара или 16 тысяч белрублей) только недавно попала людям на руки и ещё даже помяться толком не успела, поэтому по прежнему самой ходовой в настоящее время является купюра в 1000 сумов, а это всего 15 центов или 3300 белорусских рублей. Монеты официально в ходу, но на практике можно встретить только одну монетку в 500 сумов, да и то скорее всего она завалялась где-нибудь в кассе общественного туалета или метро.
Расставшись с одной сотней долларов, вы становитесь обладателем более чем 600 купюр, которые где-то нужно хранить. Вот тут очень в тему становится шутка от varandej о том, что СУМКА - это ёмкость для хранения узбекских СУМОВ. И действительно, в Узбекистане кошелёк - малополезная вещь. Уже на следующий день пришлось купить жене новую сумку, которая и стала нашим временным кошельком.
Счёт в недешёвом кафе за три пива и шашлык (96 купюр).
Стоит ли теперь объяснять, при такой денежной жопе, почему в Узбекистане нету банкоматов? Довольно сложно представить себе каких размеров должен быть ящичек, спосбоный вместить в себе более менее приличную сумму наличных. А вот инкассаторские автомобили я видел вживую в Ташкенте: их роль выполняла колонна из трёх автозакоподобных Камазов!!! Сколько денег способен вместить в себя один такой автомобиль - тоже интересный вопрос.
Ещё пару лет назад на авторынках страны можно было наблюдать как покупается подержаный корч: покупатель приезжал с друзьями ещё на одном авто, с полным багажником денег, и затем компания из трёх-четырёх человек усаживалась подсчитывать наличность, что могло растягиваться на несколько часов. Сейчас же процесс покупки сделали более цивилизованным и операции по пересчёту проводят через банки (местные могут поправить или дополнить).
Но есть же, конечно, в этой всей ситуации и плюсы! Например, узбеки очень хорошо умеют считать деньги - у них даже есть специальная фирменная распальцовка, при которой скорость подсчёта едва уступает скорости банковской счётной машинки)) Максим _ustas несколько раз пытался научить нас считать по-узбекски, однако мы были безнадёжны в этом деле))
Узбек считает деньги. Скорость подсчёта при правильной распальцовке едва успутает скорости счётной машинки
Как в стране живут с такими деньгами? Да хрен знает - ну уживаются же сегодня как-то люди в центре Европы с многомилионными зарплатами))
Что касается цен, то они довольно ощутимо разнятся по странам.
- Дороже всего вам покажется в Казахстане, потому что уровень жизни там повыше, чем в странах-соседках. Средние зарплаты в Алматы, кстати, выше чем в Минске.
- Еда, жильё и проезд (за исключением ж/д) будет дешевле в Узбекистане.
- А вот в Киргизии вышло как-то непонятно. Мне показалось, что в их ценах существует явная диспропорция. Так, например, на маршрутном такси за 350 сомов (5 долларов) можно проехать расстояние около 400 километров (Бишкек-Каракол), а средство от насморка "Санорин" в обычной аптеке в Нарыне нам предложили купить аж за 300 сомов!!!
- Но за шмотками и всяким барахлом весь регион ездит именно в Киргизию, потому что и Китай под боком, и с пошлинами там очень просто. В Бишкеке находится крупнейший вещевой базар средней азии - "Дордой", где всё обещают очень дёшево. Не ездили, не проверяли.
- По супермаркетам я особо не бегал и ценники не изучал, так что тут сравнения не выдам. Только ещё раз скажу: в Киргизии мне казалось, что на просутю еду я трачу существенно больше денег, чем на жильё и передвижения.
_______________________________________________________________
Не знаю станет ли третья часть заключительной или ещё придётся половинить пост, но в следующей части я планирую рассказать про кухню и заведения общепита, людей, политическую обстановку (насколько я мог понять), общественный транспорт и про что-нибудь ещё