Исландия - СЕГОДНЯ
Друзья, отчётная Сага о событиях недавней игры на подходе,
а пока что делаю пост, посвящённый той самой стране, о которой и речь.
Пост не моего авторства. Это писали Татьяна Козаченко и её коллеги с сайта "Вокруг Света"
(Сага об острове тысячи радуг,
Воюющий остров)
(и да пусть меня простят в "Вокруг Света", но я занялся подобием компиляции и местами дополнил их текст вставными комментариями)
А бОльшая часть фото взяты с подборки замечательного человека
Сергея Доля
(см. Страница Виртуальных Путешественников - Фотооглавление Исландского приключения)
Итак, давайте почитаем отзывы очевидцев об этой удивительной стране! :-)
"Исландия - это Луна, иногда Марс. На Земле такого места быть не может. Но - есть. Пустыни черного песка, бескрайние лавовые поля, ледники, вулканы, ни одного дерева на многие километры... Потрясающая красота, но как здесь жить? Живут.
На одиноких фермах, в маленьких городках. Верят в эльфов и в «тайный» народ, верят в троллей и духов. Не то, что каждый день сидят и верят, нет, просто знают, что они живут рядом: эльфы - в одиноких скалах, тролли - в пещерах. Ведь всякий должен где-то жить. Поэтому даже наличие эльфов не слишком поразило наше воображение.
А вот реальная жизнь на ферме, посреди черной пустыни вулканического пепла или под нависшим огромным ледником, готовым сорваться в любой момент, что время от времени и происходит, - это поражает.
Но исландцы живут так уже многие сотни лет..."
Страна Льда, расположенная на острове в преддверии Арктики, краем касающаяся Северного полярного круга, на одну десятую закованная в лед... Только подумаешь об этом - сразу становится зябко.
Но подождите: этот остров омывается теплыми течениями - отпрысками Гольфстрима - и почти всегда свободен ото льда. Климат на удивление мягок! Уточним подробнее: в Рейкьявике средняя температура января -1°С (как в Милане), а июня - +11°С. Исландцы плохой погоды уже не замечают и живут, как будто за окном не льет как из ведра. А иностранцам же, впадающим в пессимизм, советуют: «Если вам не нравится погода, подождите минуту». И действительно, погода здесь меняется почти мгновенно...
Английское название острова Iceland служит источником частых недоразумений, так как выглядит состоящим из двух корней «ice» - лед и «land» - земля. На самом же деле это всего лишь передача исландского Island, что означает просто остров. А полное название страны - Lyoveldio Island, что означает Республика на острове. И никакого льда!
Остров Исландия образован извержениями вулканов, некоторые из которых действуют до сих пор. Раскаленная лава, так близко подходящая к поверхности земли, нагревает подземные озера. Вода прорываются наружу горячими источниками, взрывается гейзерами, дает энергию и тепло целым городам.
И пусть климат тут суров, а растительный мир не так богат, в Исландии стоит побывать, чтобы своими глазами увидеть абсолютно нереальные рельефы, рожденные в непрекращающейся ни на минуту борьбе огня и льда.
«Врата ада»
Территория Исландии находится как раз на месте разрыва двух тектонических плит, где Евразия отходит от Северной Америки со скоростью 2 сантиметра в год.
По иронии судьбы место сбора древних «парламентариев» острова оказалось на одной из линий этого разрыва, что в итоге привело к понижению уровня земли и затоплению большей части этой исторически важной территории.
Из-за тектонической активности жизнь в Исландии всегда была трудной. За многие века, еще со времен первых поселенцев, население страны не только не росло, а даже сокращалось.
В начале XV века от трети до половины островитян погибли от чумы.
Вулканы заливали лавой и засыпали пеплом жилые районы.
Вулкан Гекла во времена Средневековья считался воротами ада - 1.104 извержения! Вообще же с начала поселения лавой было покрыто 1.040 км2 (1% территории острова).
Самым разрушительным было извержение вулкана Лаки в 1783-1785 годах. В течение 8 месяцев из кратера Лаки вылилось 14,7 км2 лавы. Воздух был отравлен ядовитыми газами, что привело к гибели 22% населения и 70% скота. А температура на всем Северном полушарии упала на 1-2°(!).
Следствием извержения вулкана Аскья в 1875 году стало то, что в Исландии было засыпано пеплом 10.000 км2 территории (вся же площадь острова 650 000 км2 ). Это вынудило многих исландцев покинуть родину и уплыть в Северную Америку.
В XX веке вулканы также не успокоились.
В 1973 году произошло извержение на островах Вестман. В результате возник новый вулкан, население пришлось эвакуировать, 40% домов было разрушено. От окончательного разрушения всей гавани спасло лишь отчаянное сопротивление жителей - насосы стали под давлением закачивать морскую воду на наступающую лаву. Охладившись с 1.100° до 100°, лава остановилась...
Добавим к этой картине наводнения.
Вулканы живут и под многочисленными ледниками Исландии, подтапливая их снизу. Языки ледников срываются со своих мест, выпуская миллионы тонн воды и льда, которые сносят на своем пути все. Один из подобных катаклизмов произошел на леднике Скафтафедль в 1996 году. Сорвавшийся с гор ледник смыл мосты...
Разрывающийся пополам остров как будто пытается сбросить людей в море, засыпать пеплом, залить раскаленной лавой. Но люди цепляются, держатся за свою землю из последних сил...
Но исландцы бы не были исландцами если бы не попытались применить свою беду себе на пользу! Так сказать, пользуйся собственной смертью, пока она не воспользовалась тобой (Д.К.).
Сундлауг - исландская банька
Этот горячий источник - священное для исландцев место. Сейчас большинство сундлаугов - это просто горячие ванны, расположенные на территории комплекса с бассейном, но встречаются и природные источники с горячей водой, выложенные камнями.
Сундлауги работают обычно до 22.00 ежедневно по будням, и каждый исландец считает своим долгом посидеть в горячей воде хотя бы некоторое время. Это - своеобразное место встречи, то же, что для англичан - паб, а для немцев - пивная, с той лишь разницей, что общение происходит, извините, в голом виде, в горячей ванне и без пива.
А поскольку в Исландии даже летом температура редко поднимается выше +12°С (добавьте сюда еще мелкий дождь и ветер), то становится понятным, что большего удовольствия, чем залезть в горячую (около 40°) воду, просто трудно себе представить.
Ну а кроме сундлаугов есть и просто - гейзеры.
Слово «гейзер» исландское и дословно переводится как «извергающий», «бьющий струей».
Гейзером издавна называли самый мощный фонтанирующий горячий источник в 60 км от Рейкьявика, то есть в современной Долине Гейзеров. И лишь намного позже, когда слава о гигантском столбе горячей воды распространилась по всему миру, слово «гейзер» перестало быть именем собственным и стало обозначать все подобные природные явления.
Кстати, Большой Гейзер, выбрасывающий воду на 55 метров вверх, после очередного землетрясения стал малоактивным. Он извергается лишь раз в день, зато соседний гейзер - Строккур, бьющий на высоту почти 20 м, исправно радует туристов каждые 10 минут
Гейзер в парке Долины Тинга
туристы обычно расходятся мокрыми. настроение - противоречивое... :-Ъ
а вот как оно вблизи выглядит:
Ресурсы и экология
В Исландии нет проблем с горячей водой. Более того - ее даже избыток.
Воду приходится охлаждать, прежде чем использовать в быту. 80% домашнего отопления обеспечивается природной горячей водой. В стране созданы геотермальные электростанции.
Впрочем, основным источником электричества являются гидроэлектростанции.
Мощность их такова, чтобы соответствовать потребности энергоемких производств, в первую очередь алюминиевых заводов. Эта весьма прибыльная отрасль промышленности требует все новых жертв - правительство решило построить еще больше гидроэлектростанций, но многие исландцы возмутились, потому что это влекло за собой непредсказуемые экологические последствия (не говоря уж о том, что пропало бы несколько красивейших водопадов).
В то же время, учитывая практически полное отсутствие полезных ископаемых на острове, самым перспективным как раз выглядит развитие энергетики. Так что борьба продолжается.
В прежние времена исландцы уже нанесли экологический ущерб своей земле - первые поселенцы вырубили на острове все березовые леса. И это привело к усилению эрозии почвы, что стало одной из главных проблем для этой страны...
впрочем, вот видим, как исландцы заново пытаются хотя бы в национальных парках возродить былую растительность:
ёлочки Тингвеллира
Время разбора овец
Неотъемлемая часть исландского ландшафта - мирно пасущиеся лошади и овцы.
И те, и другие преспокойно разгуливают по зеленым лугам без пастухов, периодически выбыраются на дорогу и пугают автомобилистов, выворачивающих из «слепого» поворота.
Лошади гуляют сами по себе все время, овцы - только летом. В начале осени исландские долины оглашаются громким блеянием - «ковбои» (кто пешком, кто на лошади, кто на мотоцикле) загоняют блуждающих овец в кучи, собирают их в загонах и раздают фермерам.
современные верховые викинги. впрочем, эти - не пастухи
У каждой овцы в ухе специальная серьга, по которой фермеры узнают, кому животное принадлежит. Зрелище это настолько захватывающее, что туристы, проезжающие мимо и направляющиеся к какой-нибудь важной достопримечательности, останавливаются и начинают сновать в ообщей кутерьме с фотоаппаратами наперевес.
Овец в Исландию завезли больше тысячи лет назад викинги, с тех пор эти животные освоились на острове с необычным ландшафтом и суровым климатом, стойко переносят капризы исландской погоды и позволяют сельскому хозяйству страны находиться на высоте. Овцы и кормят, и одевают.
Шерсть исландских овец с веками приобрела очень ценные свойства, например, влагостойкость и прочность. И это не может не быть поводом для национальной гордости. Заходишь в сувенирную лавку, а попадаешь в магазин одежды: такое здесь разнообразие свитеров, шарфов, носок, шапок, сумок из шерсти. И, что особенно приятно, не только туристы, но и сами исландцы с удовольствием носят шерстяную одежду.
Примечательно, что овец в Исландии почти в два раза больше, чем жителей - около 460 тысяч голов. Они разбредаются по всему острову, посещая самые дальние уголки, разыскивая неосвоенные пастбища. Причем стадное чувство исландским овцам не сильно присуще, они редко когда сбиваются в большие группы. Чаще всего пасущимися вместе можно увидеть три овцы, иногда пять или семь.
Ладно, с овцами все понятно. Они вносят неоценимый вклад в экономику Исландии. Но зачем же столько лошадей?
«А как, по-вашему, мы будем искать овец в труднодоступных горах?» - ухмыляется на этот вопрос исландский фермер.
На самом деле низкие и крепкие исландские лошадки [их традиционное название Islenzki hesturinn, а в науке - "исландские пони" (сами исландцы на это обижаются, вовсе не считая своих лохматых, низеньких но очень выносливых крепышей карликовой породой!)], коих некоторые семьи держат по 5-6 голов, используются и как вьючные животные, и для катания многочисленных туристов, и для спортивной и любительской езды, и, конечно же, разводятся для продажи.
см. http://hod.vsau.ru/porod/home/icelandic.html
Люди старались вывести и приучить лошадей к самым разным, порой даже слишком специфическим надобностям. Например, в Исландии местные жители испокон веку использовали лошадей на полях. Однако, чтобы они не вытаптывали только что сделанную ими борозду, люди научили лошадей ходить особым аллюром, по-исландски, тёлтом, когда лошадь поочерёдно ставит правую переднюю, потом правую заднюю, левую переднюю и левую заднюю ноги. Пока одна нога стоит на земле, три остальные подняты.
Таким образом исландские лошади стали просто «перешагивать» борозды, а люди закрепляли это умение в последующих поколениях.
Сегодня исландцы могут по праву гордиться своими лошадьми. Они по-прежнему маленькие (около 130 см) и некрасивые, но сильные и выносливые настолько, что спокойно несут на своей спине взрослого мужчину, а знаменитым тёлтом развивают скорость до 20 км/ч без каких-либо особых приспособлений и принуждений.
Из-за географической изоляции Исландии, исландские лошади, пребывающие в течение столетий в неизменном состоянии, фактически невосприимчивы к болезням.
Это поддерживается избежанием импорта лошадей или других домашних животных. Еще в 982г. н.э. альтинг утвердил закон, запрещающий импорт лошадей для предупреждения заболеваний.
http://fun.shebta.com/photo/best-horses-photos/
Тресковые войны
Исландцы ловили рыбу издревле. До XIX века они пользовались весьма примитивными средствами ловли, поэтому в их прибрежных водах и англичане (особенно), и французы, и немцы ловили гораздо больше рыбы, чем островитяне. К тому же многие столетия (вплоть до 1855 года) монополией на торговлю с Исландией владели датчане.
В XIX столетии, с развитием производства, рыба стала главной статьей исландского экспорта. А после установления независимости исландцы начали все более активно расширять свою промысловую зону: с 3 миль - в 1952-м до 200 миль - в 1975-м.
Подобные действия приводили к острым конфликтам с британцами прежде всего, а иногда и западными немцами, получившим название «тресковые войны». В них со стороны Исландии участвовали военные катера береговой охраны, а со стороны англичан - эсминцы. Последние, несмотря ни на что, продолжали ловить рыбу в исландских зонах.
Исландцы, изобретя специальное «секретное оружие» - тралорезку, стали обрезать патрульными катерами рыболовные сети. В ответ на это английские эсминцы начали таранить исландские катера. На протяжении 20 лет эти «потасовки» то затихали, когда англичане признавали очередную зону, то накалялись до предела, вплоть до разрыва дипломатических отношений.
В итоге, когда всеми государствами были признаны законными 200-мильные зоны вокруг своих стран, исландцы одержали окончательную победу.
А капитанов и матросов патрульных кораблей в Исландии по сей день чтят как героев.
* * *
...Исландия - одна из редких стран, жители которой детально знают свою историю. И это чудо стало возможно благодаря исландским сагам. Конечно, продолжается дискуссия - что подлинное в сагах, а что художественный вымысел, где кончается устная традиция и начинается письменная. Но как бы там ни было, исландцы, возможно, единственный в мире народ, который может проследить свою родословную до самого истока зарождения страны.
...
У исландцев есть традиционная дата заселения страны - 874 год, известно им также и имя первого поселенца - Ингольфр Арнарсон. Два норвежских викинга Ингольв и Хьёрлейв приплыли из Норвегии со своими домочадцами и рабами. Из рассказов своего земляка Флоки (который согласно традиции и нарёк эту землю "Island") они узнали, что не так давно был открыт новый необитаемый остров.
...
Исландия заселялась очень быстро - к 930 году были освоены все более или менее пригодные для жизни районы. Мужчина получал права на такое количество земли, какое он мог ограничить за один день цепью костров, так, чтобы от одного из них был виден другой. Женщине же за день надо было обвести вокруг приглянувшейся ей территории корову.
Если учесть, что в других скандинавских странах земли катастрофически не хватало, то тот факт, что к 930 году в Исландии, по некоторым данным, проживало уже 60 тысяч человек, нисколько не удивляет.
В 930 году на острове в первый раз был созван альтинг (сами исландцы считают это собрание первым европейским парламентом). Альтинг - собрание вождей крупных общин - имел судебную и законодательную власть.
Верховного правителя в Исландии не было, поскольку из-за удаленности острова военной угрозы на тот момент не существовало. Самым главным членом альтинга был законоговоритель, который должен был знать все законы наизусть и оглашать их со Скалы Законов во время собраний в течение 3 лет. В остальное же время он был самым обычным, хотя и уважаемым, человеком.
Стоит почитать исландские саги, чтобы понять, что жизнь в те времена была непростой. Кровная месть, бесконечные поединки, нападения врасплох, сожженные вместе с женщинами и детьми фермы, грабежи. Впрочем, удивляться тут нечему - викинги все-таки.
Один из известнейших героев исландских саг - Эгиль, сын Скаллагрима, начал свою «карьеру» еще в 7 лет, зарубив топором 11-летнего мальчика, которому он проиграл в игре в мяч. При этом Эгиль - герой несомненный, он - скальд, воин-поэт, за одну вису (стихотворение) которого короли платили золотом и серебром…
После некоторого периода вольности Исландия попала сначала в зависимость от Норвегии, а затем начиная с XIV века - от Дании.
...
Как уже указывалось выше, природные катастрофы девятнадцатого века совсем обезлюдели остров. Культурная жизнь практически остановилась.
...
Американский путешественник Джон Росс Браунм (John Ross Browne, 1821-1875), побывав в Исландии в 1865 году, описал Рейкьявик как «обрывок цивилизации, пропахший ужасным запахом сушеной рыбы». Тогда население города составляло ДВЕ тысячи человек, и Браун мог поверить в это «только, если при подсчете были учтены бродячие собаки и блохи».
А через 135 лет, в 2000 году ЮНЕСКО нарекло Рейкьявик «Культурной столицей мира».
И еще через год город, в котором проживало уже около 180 тыс. человек, признали самой тусовочной столицей Европы.
Такие чудесные метаморфозы.
Icelandic Phallological Museum
...
В начале XX века совсем было зачахшую Исландию «спасла» Первая мировая война - всем потребовалась исландская рыба.
Во время Второй Мировой остров оккупировали сначала англичане в 1940 году (чтобы такое важное стратегическое место не оказалось под контролем фашистов), а потом, в 1941 году, американцы.
Оккупация произвела фурор в экономике острова. Начался рост промышленности, появились новые рабочие места. Исландия быстро развивалась, и в 1944 году стала наконец независимым государством.
Американские власти заявили, что их присутствие на территории Исландии продлится только до окончания войны, после чего американские войска будут сразу же выведены с острова. Но на деле получилось так, что уходили они очень медленно и неохотно. В 1946 году США предложили исландскому правительству сдать в аренду сроком на 99 лет базу в Кеблавике. Жителям острова подобное предложение крайне не понравилось, и год спустя в результате сильного общественного нажима американские войска вынуждены были покинуть страну.
Несмотря на многочисленные протесты, Исландия вступила в НАТО, заявив при этом, что не примет иностранные войска в мирное время. Но так как в 1950 году началась война в Корее, и Соединенные Штаты посчитали это время немирным, то в 1951-м американские войска вновь оказались в Кеблавике и остаются там по сей день.
Тут не следует забывать, что Исландия согласно плану Маршалла приобрела значительные суммы и не создала своих собственных вооруженных сил…
В 1955 году Исландия получила мировое признание - писатель Халльдоур Лакснесс был удостоен Нобелевской премии в области литературы. Этот факт - и по сей день предмет бесконечной гордости нации, в которой каждый первый - рассказчик, а каждый второй - писатель.
...
Уникальная нация - исландцы. Вот такой есть тому занимательный пример
Номо islandicus
...Ночью 11 марта 1984 года небольшая исландская рыболовецкая шхуна стала тонуть в 3,2 морской мили на юго-восток от островов Вестман. Трое рыбаков из пяти, бывших на борту судна, висели на мачте три четверти часа, пока корабль не затонул окончательно. Температура воздуха за бортом была -2°С, воды - около +6°С.
Когда корабль пошел ко дну, последний оставшийся в живых, Гульдаугур Фридторсон, сбросил с себя рыбацкую одежду и, оставшись в джинсах и свитере, поплыл к берегу.
Плыл он 6 часов. За это время мимо него прошел корабль, но его криков не услышали.
Но Фридторсон не сдался и не испугался и наконец доплыл до берега. И тут оказалось, что скалы настолько острые, что забраться на них не представлялось возможным. Тогда он вернулся назад в море и плыл до тех пор, пока не нашел подходящего места для выхода.
Выбравшись на сушу, он, пробив кулаком лед в замерзшем пруду, напился воды, а затем прошел еще 3 километра до ближайшего города.
Теоретически выжить Фридторсон не мог, поскольку тело в одежде теряет тепло в холодной воде в 20 раз быстрее, чем без одежды, помимо этого, он находился в холодной воде и на ветру более 8-9 часов, в то время как, опять же чисто теоретически, выжить можно, проведя в таких условиях не более получаса.
Температура его тела, когда ее измерили в госпитале, составляла 34°С, при этом врачи констатировали, что он был вполне здоров.
Этот из ряда вон выходящий случай изучали в исландском университете и заметили, что подкожный жир Гульдаугура был в 3 раза толще обычного и по консистенции похож на жир морского котика, который плотнее человеческого.
С тех пор Гульдаугур Фридторсон ежегодно вручал призы участникам заплыва, который стали проводить в его честь. Это событие теперь является национальным праздником.
Удивительный народ, удивительная земля...
Едешь по Исландии и постоянно ловишь себя на мысли, что ты не на Земле. Это может быть все, что угодно, но не твоя родная планета.
Пейзажи словно со страниц фантастических книг:
бескрайние черные пустыни вулканического пепла;
будто перепаханные огромным плугом лавовые поля;
красно-желтые глиняные долины, кипящие серной грязью;
разбросанные то тут, то там гигантские кратеры;
озера, заполненные айсбергами всевозможных форм и размеров;
каменистые пустоши, заваленные заросшими серебристым мхом валунами;
ряды аккуратных конусовидных холмиков на гладких зеленых пастбищах...
И все это меняется в мгновение ока.
Сначала ты на Луне, спустя несколько километров - на Марсе, а потом и вовсе попадаешь в толкиеновский мир фэнтези, где с зеленых гор текут хрустальные водопады и до самого горизонта простираются налитые сочным цветом сказочные долины.
Дух захватывает!
Из всего многообразия природных красот Исландии трудно назвать что-то одно главной достопримечательностью страны.
Вот чёрные пески морского берега - наследие вулканической деятельности.
вдалеке видна достопримечательность городка Вик -
морские скалы "пальцы Тролля"
Вы никогда не забудете впечатление от изрезанной глубокими трещинами и каньонами территории национального парка Тингветлир, где как раз находится место разлома земной коры.
Поражает Долина Гейзеров, теплая, дымящаяся, выбрасывающая в небо огромные столбы раскаленной воды.
Вообще, это место само по себе удивительное.
Буквально на подъезде к Тингвеллиру туристов встречает плакат, что дескать "Это единственное место в мире, где можно воочию увидеть как разъезжаются материки. Разлом увеличивается на 2 сантиметра в год"
(любопытно, сколько берут местные "Бэндеры" с приезжих "на ремонт разлома" - дескать, "что б дальше не разламывался" ;-Ъ)
Врезается в память ледяное молчание Лагуны Айсбергов (Йокульсарлон), по которой ледяные глыбы, отколовшиеся от ледника Ватнайокуль, выплывают в открытое море.
Закаты на озере Мюватн, окрашивающие в багряные цвета бессчетное количество плавающих по поверхности уток и лебедей, будут еще долго вам сниться.
И, конечно же, поражают многочисленные исландские водопады, будь то тоненькие струйки, стекающие с высоких скал по выеденному в камне желобку, или мощные бурлящие потоки, с ревом и грохотом срывающиеся вниз.
Каждый из больших водопадов обладает какой-либо особенностью.
Гуллфосс - самый зрелищный каскадный водопад.
Свартифосс, расположенный в национальном парке Скафтафель, не высокий и не такой сильный, зато течет по потухшему жерлу вулкана, похожему на огромный базальтовый орган.
Скогафосс падает с 80-метровой высоты идеально ровной широкой стеной,
а Сельялансфосс можно обойти сзади, оказавшись между скалой и стеной воды.
Годафосс, спадающий полукругом тремя мощными потоками, отличается чистотой и голубизной воды.
Детифосс - самый мощный водопад в Европе, сравнимый с Ниагарой.
Детифосс
вот какая мощь!
а это его продолжение...
"детский" водопад Barnafoss в парке Хусахегель
По легенде раньше над ним был каменный мостик.
Двое детей, играя над водопадом, упали в него и утонули.
Тогда их мама разрушила этот мостик, чтобы трагедия никогда не повторилась
А вот по соседству еще одно водное чудо природы:
Воды этого водопада сочатся из земли. На поверхности никакой воды нет.
В этом месте, из недр земли выходит подводная река.
Погода в Исландии из-за сильного ветра очень быстро меняется. Если ты стоишь на залитом солнцем пространстве, то обязательно где-то в пределах твоей видимости будет идти дождь. А там, где дождь и солнце - всегда появляется радуга.
Поистине, Исландия - остров тысячи радуг. Яркие, сочные, крутые, они здесь повсюду: над горами, над лавовыми полями, над водопадами, над людьми, над овцами и, наверное, над эльфами.
И невозможно не улыбнуться и не почувствовать себя в сказке.
...
Что ещё можно прибавить к этой саге?
В течение всего лета в Исландии длятся «белые ночи», 21 июня солнце восходит в 02.54 и заходит в 00.02. Декабрь - самый тёмный месяц - световой день длится не более 5 часов.
а пока что делаю пост, посвящённый той самой стране, о которой и речь.
Пост не моего авторства. Это писали Татьяна Козаченко и её коллеги с сайта "Вокруг Света"
(Сага об острове тысячи радуг,
Воюющий остров)
(и да пусть меня простят в "Вокруг Света", но я занялся подобием компиляции и местами дополнил их текст вставными комментариями)
А бОльшая часть фото взяты с подборки замечательного человека
Сергея Доля
(см. Страница Виртуальных Путешественников - Фотооглавление Исландского приключения)
Итак, давайте почитаем отзывы очевидцев об этой удивительной стране! :-)
"Исландия - это Луна, иногда Марс. На Земле такого места быть не может. Но - есть. Пустыни черного песка, бескрайние лавовые поля, ледники, вулканы, ни одного дерева на многие километры... Потрясающая красота, но как здесь жить? Живут.
На одиноких фермах, в маленьких городках. Верят в эльфов и в «тайный» народ, верят в троллей и духов. Не то, что каждый день сидят и верят, нет, просто знают, что они живут рядом: эльфы - в одиноких скалах, тролли - в пещерах. Ведь всякий должен где-то жить. Поэтому даже наличие эльфов не слишком поразило наше воображение.
А вот реальная жизнь на ферме, посреди черной пустыни вулканического пепла или под нависшим огромным ледником, готовым сорваться в любой момент, что время от времени и происходит, - это поражает.
Но исландцы живут так уже многие сотни лет..."
Страна Льда, расположенная на острове в преддверии Арктики, краем касающаяся Северного полярного круга, на одну десятую закованная в лед... Только подумаешь об этом - сразу становится зябко.
Но подождите: этот остров омывается теплыми течениями - отпрысками Гольфстрима - и почти всегда свободен ото льда. Климат на удивление мягок! Уточним подробнее: в Рейкьявике средняя температура января -1°С (как в Милане), а июня - +11°С. Исландцы плохой погоды уже не замечают и живут, как будто за окном не льет как из ведра. А иностранцам же, впадающим в пессимизм, советуют: «Если вам не нравится погода, подождите минуту». И действительно, погода здесь меняется почти мгновенно...
Английское название острова Iceland служит источником частых недоразумений, так как выглядит состоящим из двух корней «ice» - лед и «land» - земля. На самом же деле это всего лишь передача исландского Island, что означает просто остров. А полное название страны - Lyoveldio Island, что означает Республика на острове. И никакого льда!
Остров Исландия образован извержениями вулканов, некоторые из которых действуют до сих пор. Раскаленная лава, так близко подходящая к поверхности земли, нагревает подземные озера. Вода прорываются наружу горячими источниками, взрывается гейзерами, дает энергию и тепло целым городам.
И пусть климат тут суров, а растительный мир не так богат, в Исландии стоит побывать, чтобы своими глазами увидеть абсолютно нереальные рельефы, рожденные в непрекращающейся ни на минуту борьбе огня и льда.
«Врата ада»
Территория Исландии находится как раз на месте разрыва двух тектонических плит, где Евразия отходит от Северной Америки со скоростью 2 сантиметра в год.
По иронии судьбы место сбора древних «парламентариев» острова оказалось на одной из линий этого разрыва, что в итоге привело к понижению уровня земли и затоплению большей части этой исторически важной территории.
Из-за тектонической активности жизнь в Исландии всегда была трудной. За многие века, еще со времен первых поселенцев, население страны не только не росло, а даже сокращалось.
В начале XV века от трети до половины островитян погибли от чумы.
Вулканы заливали лавой и засыпали пеплом жилые районы.
Вулкан Гекла во времена Средневековья считался воротами ада - 1.104 извержения! Вообще же с начала поселения лавой было покрыто 1.040 км2 (1% территории острова).
Самым разрушительным было извержение вулкана Лаки в 1783-1785 годах. В течение 8 месяцев из кратера Лаки вылилось 14,7 км2 лавы. Воздух был отравлен ядовитыми газами, что привело к гибели 22% населения и 70% скота. А температура на всем Северном полушарии упала на 1-2°(!).
Следствием извержения вулкана Аскья в 1875 году стало то, что в Исландии было засыпано пеплом 10.000 км2 территории (вся же площадь острова 650 000 км2 ). Это вынудило многих исландцев покинуть родину и уплыть в Северную Америку.
В XX веке вулканы также не успокоились.
В 1973 году произошло извержение на островах Вестман. В результате возник новый вулкан, население пришлось эвакуировать, 40% домов было разрушено. От окончательного разрушения всей гавани спасло лишь отчаянное сопротивление жителей - насосы стали под давлением закачивать морскую воду на наступающую лаву. Охладившись с 1.100° до 100°, лава остановилась...
Добавим к этой картине наводнения.
Вулканы живут и под многочисленными ледниками Исландии, подтапливая их снизу. Языки ледников срываются со своих мест, выпуская миллионы тонн воды и льда, которые сносят на своем пути все. Один из подобных катаклизмов произошел на леднике Скафтафедль в 1996 году. Сорвавшийся с гор ледник смыл мосты...
Разрывающийся пополам остров как будто пытается сбросить людей в море, засыпать пеплом, залить раскаленной лавой. Но люди цепляются, держатся за свою землю из последних сил...
Но исландцы бы не были исландцами если бы не попытались применить свою беду себе на пользу! Так сказать, пользуйся собственной смертью, пока она не воспользовалась тобой (Д.К.).
Сундлауг - исландская банька
Этот горячий источник - священное для исландцев место. Сейчас большинство сундлаугов - это просто горячие ванны, расположенные на территории комплекса с бассейном, но встречаются и природные источники с горячей водой, выложенные камнями.
Сундлауги работают обычно до 22.00 ежедневно по будням, и каждый исландец считает своим долгом посидеть в горячей воде хотя бы некоторое время. Это - своеобразное место встречи, то же, что для англичан - паб, а для немцев - пивная, с той лишь разницей, что общение происходит, извините, в голом виде, в горячей ванне и без пива.
А поскольку в Исландии даже летом температура редко поднимается выше +12°С (добавьте сюда еще мелкий дождь и ветер), то становится понятным, что большего удовольствия, чем залезть в горячую (около 40°) воду, просто трудно себе представить.
Ну а кроме сундлаугов есть и просто - гейзеры.
Слово «гейзер» исландское и дословно переводится как «извергающий», «бьющий струей».
Гейзером издавна называли самый мощный фонтанирующий горячий источник в 60 км от Рейкьявика, то есть в современной Долине Гейзеров. И лишь намного позже, когда слава о гигантском столбе горячей воды распространилась по всему миру, слово «гейзер» перестало быть именем собственным и стало обозначать все подобные природные явления.
Кстати, Большой Гейзер, выбрасывающий воду на 55 метров вверх, после очередного землетрясения стал малоактивным. Он извергается лишь раз в день, зато соседний гейзер - Строккур, бьющий на высоту почти 20 м, исправно радует туристов каждые 10 минут
Гейзер в парке Долины Тинга
туристы обычно расходятся мокрыми. настроение - противоречивое... :-Ъ
а вот как оно вблизи выглядит:
Ресурсы и экология
В Исландии нет проблем с горячей водой. Более того - ее даже избыток.
Воду приходится охлаждать, прежде чем использовать в быту. 80% домашнего отопления обеспечивается природной горячей водой. В стране созданы геотермальные электростанции.
Впрочем, основным источником электричества являются гидроэлектростанции.
Мощность их такова, чтобы соответствовать потребности энергоемких производств, в первую очередь алюминиевых заводов. Эта весьма прибыльная отрасль промышленности требует все новых жертв - правительство решило построить еще больше гидроэлектростанций, но многие исландцы возмутились, потому что это влекло за собой непредсказуемые экологические последствия (не говоря уж о том, что пропало бы несколько красивейших водопадов).
В то же время, учитывая практически полное отсутствие полезных ископаемых на острове, самым перспективным как раз выглядит развитие энергетики. Так что борьба продолжается.
В прежние времена исландцы уже нанесли экологический ущерб своей земле - первые поселенцы вырубили на острове все березовые леса. И это привело к усилению эрозии почвы, что стало одной из главных проблем для этой страны...
впрочем, вот видим, как исландцы заново пытаются хотя бы в национальных парках возродить былую растительность:
ёлочки Тингвеллира
Время разбора овец
Неотъемлемая часть исландского ландшафта - мирно пасущиеся лошади и овцы.
И те, и другие преспокойно разгуливают по зеленым лугам без пастухов, периодически выбыраются на дорогу и пугают автомобилистов, выворачивающих из «слепого» поворота.
Лошади гуляют сами по себе все время, овцы - только летом. В начале осени исландские долины оглашаются громким блеянием - «ковбои» (кто пешком, кто на лошади, кто на мотоцикле) загоняют блуждающих овец в кучи, собирают их в загонах и раздают фермерам.
современные верховые викинги. впрочем, эти - не пастухи
У каждой овцы в ухе специальная серьга, по которой фермеры узнают, кому животное принадлежит. Зрелище это настолько захватывающее, что туристы, проезжающие мимо и направляющиеся к какой-нибудь важной достопримечательности, останавливаются и начинают сновать в ообщей кутерьме с фотоаппаратами наперевес.
Овец в Исландию завезли больше тысячи лет назад викинги, с тех пор эти животные освоились на острове с необычным ландшафтом и суровым климатом, стойко переносят капризы исландской погоды и позволяют сельскому хозяйству страны находиться на высоте. Овцы и кормят, и одевают.
Шерсть исландских овец с веками приобрела очень ценные свойства, например, влагостойкость и прочность. И это не может не быть поводом для национальной гордости. Заходишь в сувенирную лавку, а попадаешь в магазин одежды: такое здесь разнообразие свитеров, шарфов, носок, шапок, сумок из шерсти. И, что особенно приятно, не только туристы, но и сами исландцы с удовольствием носят шерстяную одежду.
Примечательно, что овец в Исландии почти в два раза больше, чем жителей - около 460 тысяч голов. Они разбредаются по всему острову, посещая самые дальние уголки, разыскивая неосвоенные пастбища. Причем стадное чувство исландским овцам не сильно присуще, они редко когда сбиваются в большие группы. Чаще всего пасущимися вместе можно увидеть три овцы, иногда пять или семь.
Ладно, с овцами все понятно. Они вносят неоценимый вклад в экономику Исландии. Но зачем же столько лошадей?
«А как, по-вашему, мы будем искать овец в труднодоступных горах?» - ухмыляется на этот вопрос исландский фермер.
На самом деле низкие и крепкие исландские лошадки [их традиционное название Islenzki hesturinn, а в науке - "исландские пони" (сами исландцы на это обижаются, вовсе не считая своих лохматых, низеньких но очень выносливых крепышей карликовой породой!)], коих некоторые семьи держат по 5-6 голов, используются и как вьючные животные, и для катания многочисленных туристов, и для спортивной и любительской езды, и, конечно же, разводятся для продажи.
см. http://hod.vsau.ru/porod/home/icelandic.html
Люди старались вывести и приучить лошадей к самым разным, порой даже слишком специфическим надобностям. Например, в Исландии местные жители испокон веку использовали лошадей на полях. Однако, чтобы они не вытаптывали только что сделанную ими борозду, люди научили лошадей ходить особым аллюром, по-исландски, тёлтом, когда лошадь поочерёдно ставит правую переднюю, потом правую заднюю, левую переднюю и левую заднюю ноги. Пока одна нога стоит на земле, три остальные подняты.
Таким образом исландские лошади стали просто «перешагивать» борозды, а люди закрепляли это умение в последующих поколениях.
Сегодня исландцы могут по праву гордиться своими лошадьми. Они по-прежнему маленькие (около 130 см) и некрасивые, но сильные и выносливые настолько, что спокойно несут на своей спине взрослого мужчину, а знаменитым тёлтом развивают скорость до 20 км/ч без каких-либо особых приспособлений и принуждений.
Из-за географической изоляции Исландии, исландские лошади, пребывающие в течение столетий в неизменном состоянии, фактически невосприимчивы к болезням.
Это поддерживается избежанием импорта лошадей или других домашних животных. Еще в 982г. н.э. альтинг утвердил закон, запрещающий импорт лошадей для предупреждения заболеваний.
http://fun.shebta.com/photo/best-horses-photos/
Тресковые войны
Исландцы ловили рыбу издревле. До XIX века они пользовались весьма примитивными средствами ловли, поэтому в их прибрежных водах и англичане (особенно), и французы, и немцы ловили гораздо больше рыбы, чем островитяне. К тому же многие столетия (вплоть до 1855 года) монополией на торговлю с Исландией владели датчане.
В XIX столетии, с развитием производства, рыба стала главной статьей исландского экспорта. А после установления независимости исландцы начали все более активно расширять свою промысловую зону: с 3 миль - в 1952-м до 200 миль - в 1975-м.
Подобные действия приводили к острым конфликтам с британцами прежде всего, а иногда и западными немцами, получившим название «тресковые войны». В них со стороны Исландии участвовали военные катера береговой охраны, а со стороны англичан - эсминцы. Последние, несмотря ни на что, продолжали ловить рыбу в исландских зонах.
Исландцы, изобретя специальное «секретное оружие» - тралорезку, стали обрезать патрульными катерами рыболовные сети. В ответ на это английские эсминцы начали таранить исландские катера. На протяжении 20 лет эти «потасовки» то затихали, когда англичане признавали очередную зону, то накалялись до предела, вплоть до разрыва дипломатических отношений.
В итоге, когда всеми государствами были признаны законными 200-мильные зоны вокруг своих стран, исландцы одержали окончательную победу.
А капитанов и матросов патрульных кораблей в Исландии по сей день чтят как героев.
* * *
...Исландия - одна из редких стран, жители которой детально знают свою историю. И это чудо стало возможно благодаря исландским сагам. Конечно, продолжается дискуссия - что подлинное в сагах, а что художественный вымысел, где кончается устная традиция и начинается письменная. Но как бы там ни было, исландцы, возможно, единственный в мире народ, который может проследить свою родословную до самого истока зарождения страны.
...
У исландцев есть традиционная дата заселения страны - 874 год, известно им также и имя первого поселенца - Ингольфр Арнарсон. Два норвежских викинга Ингольв и Хьёрлейв приплыли из Норвегии со своими домочадцами и рабами. Из рассказов своего земляка Флоки (который согласно традиции и нарёк эту землю "Island") они узнали, что не так давно был открыт новый необитаемый остров.
...
Исландия заселялась очень быстро - к 930 году были освоены все более или менее пригодные для жизни районы. Мужчина получал права на такое количество земли, какое он мог ограничить за один день цепью костров, так, чтобы от одного из них был виден другой. Женщине же за день надо было обвести вокруг приглянувшейся ей территории корову.
Если учесть, что в других скандинавских странах земли катастрофически не хватало, то тот факт, что к 930 году в Исландии, по некоторым данным, проживало уже 60 тысяч человек, нисколько не удивляет.
В 930 году на острове в первый раз был созван альтинг (сами исландцы считают это собрание первым европейским парламентом). Альтинг - собрание вождей крупных общин - имел судебную и законодательную власть.
Верховного правителя в Исландии не было, поскольку из-за удаленности острова военной угрозы на тот момент не существовало. Самым главным членом альтинга был законоговоритель, который должен был знать все законы наизусть и оглашать их со Скалы Законов во время собраний в течение 3 лет. В остальное же время он был самым обычным, хотя и уважаемым, человеком.
Стоит почитать исландские саги, чтобы понять, что жизнь в те времена была непростой. Кровная месть, бесконечные поединки, нападения врасплох, сожженные вместе с женщинами и детьми фермы, грабежи. Впрочем, удивляться тут нечему - викинги все-таки.
Один из известнейших героев исландских саг - Эгиль, сын Скаллагрима, начал свою «карьеру» еще в 7 лет, зарубив топором 11-летнего мальчика, которому он проиграл в игре в мяч. При этом Эгиль - герой несомненный, он - скальд, воин-поэт, за одну вису (стихотворение) которого короли платили золотом и серебром…
После некоторого периода вольности Исландия попала сначала в зависимость от Норвегии, а затем начиная с XIV века - от Дании.
...
Как уже указывалось выше, природные катастрофы девятнадцатого века совсем обезлюдели остров. Культурная жизнь практически остановилась.
...
Американский путешественник Джон Росс Браунм (John Ross Browne, 1821-1875), побывав в Исландии в 1865 году, описал Рейкьявик как «обрывок цивилизации, пропахший ужасным запахом сушеной рыбы». Тогда население города составляло ДВЕ тысячи человек, и Браун мог поверить в это «только, если при подсчете были учтены бродячие собаки и блохи».
А через 135 лет, в 2000 году ЮНЕСКО нарекло Рейкьявик «Культурной столицей мира».
И еще через год город, в котором проживало уже около 180 тыс. человек, признали самой тусовочной столицей Европы.
Такие чудесные метаморфозы.
Icelandic Phallological Museum
...
В начале XX века совсем было зачахшую Исландию «спасла» Первая мировая война - всем потребовалась исландская рыба.
Во время Второй Мировой остров оккупировали сначала англичане в 1940 году (чтобы такое важное стратегическое место не оказалось под контролем фашистов), а потом, в 1941 году, американцы.
Оккупация произвела фурор в экономике острова. Начался рост промышленности, появились новые рабочие места. Исландия быстро развивалась, и в 1944 году стала наконец независимым государством.
Американские власти заявили, что их присутствие на территории Исландии продлится только до окончания войны, после чего американские войска будут сразу же выведены с острова. Но на деле получилось так, что уходили они очень медленно и неохотно. В 1946 году США предложили исландскому правительству сдать в аренду сроком на 99 лет базу в Кеблавике. Жителям острова подобное предложение крайне не понравилось, и год спустя в результате сильного общественного нажима американские войска вынуждены были покинуть страну.
Несмотря на многочисленные протесты, Исландия вступила в НАТО, заявив при этом, что не примет иностранные войска в мирное время. Но так как в 1950 году началась война в Корее, и Соединенные Штаты посчитали это время немирным, то в 1951-м американские войска вновь оказались в Кеблавике и остаются там по сей день.
Тут не следует забывать, что Исландия согласно плану Маршалла приобрела значительные суммы и не создала своих собственных вооруженных сил…
В 1955 году Исландия получила мировое признание - писатель Халльдоур Лакснесс был удостоен Нобелевской премии в области литературы. Этот факт - и по сей день предмет бесконечной гордости нации, в которой каждый первый - рассказчик, а каждый второй - писатель.
...
Уникальная нация - исландцы. Вот такой есть тому занимательный пример
Номо islandicus
...Ночью 11 марта 1984 года небольшая исландская рыболовецкая шхуна стала тонуть в 3,2 морской мили на юго-восток от островов Вестман. Трое рыбаков из пяти, бывших на борту судна, висели на мачте три четверти часа, пока корабль не затонул окончательно. Температура воздуха за бортом была -2°С, воды - около +6°С.
Когда корабль пошел ко дну, последний оставшийся в живых, Гульдаугур Фридторсон, сбросил с себя рыбацкую одежду и, оставшись в джинсах и свитере, поплыл к берегу.
Плыл он 6 часов. За это время мимо него прошел корабль, но его криков не услышали.
Но Фридторсон не сдался и не испугался и наконец доплыл до берега. И тут оказалось, что скалы настолько острые, что забраться на них не представлялось возможным. Тогда он вернулся назад в море и плыл до тех пор, пока не нашел подходящего места для выхода.
Выбравшись на сушу, он, пробив кулаком лед в замерзшем пруду, напился воды, а затем прошел еще 3 километра до ближайшего города.
Теоретически выжить Фридторсон не мог, поскольку тело в одежде теряет тепло в холодной воде в 20 раз быстрее, чем без одежды, помимо этого, он находился в холодной воде и на ветру более 8-9 часов, в то время как, опять же чисто теоретически, выжить можно, проведя в таких условиях не более получаса.
Температура его тела, когда ее измерили в госпитале, составляла 34°С, при этом врачи констатировали, что он был вполне здоров.
Этот из ряда вон выходящий случай изучали в исландском университете и заметили, что подкожный жир Гульдаугура был в 3 раза толще обычного и по консистенции похож на жир морского котика, который плотнее человеческого.
С тех пор Гульдаугур Фридторсон ежегодно вручал призы участникам заплыва, который стали проводить в его честь. Это событие теперь является национальным праздником.
Удивительный народ, удивительная земля...
Едешь по Исландии и постоянно ловишь себя на мысли, что ты не на Земле. Это может быть все, что угодно, но не твоя родная планета.
Пейзажи словно со страниц фантастических книг:
бескрайние черные пустыни вулканического пепла;
будто перепаханные огромным плугом лавовые поля;
красно-желтые глиняные долины, кипящие серной грязью;
разбросанные то тут, то там гигантские кратеры;
озера, заполненные айсбергами всевозможных форм и размеров;
каменистые пустоши, заваленные заросшими серебристым мхом валунами;
ряды аккуратных конусовидных холмиков на гладких зеленых пастбищах...
И все это меняется в мгновение ока.
Сначала ты на Луне, спустя несколько километров - на Марсе, а потом и вовсе попадаешь в толкиеновский мир фэнтези, где с зеленых гор текут хрустальные водопады и до самого горизонта простираются налитые сочным цветом сказочные долины.
Дух захватывает!
Из всего многообразия природных красот Исландии трудно назвать что-то одно главной достопримечательностью страны.
Вот чёрные пески морского берега - наследие вулканической деятельности.
вдалеке видна достопримечательность городка Вик -
морские скалы "пальцы Тролля"
Вы никогда не забудете впечатление от изрезанной глубокими трещинами и каньонами территории национального парка Тингветлир, где как раз находится место разлома земной коры.
Поражает Долина Гейзеров, теплая, дымящаяся, выбрасывающая в небо огромные столбы раскаленной воды.
Вообще, это место само по себе удивительное.
Буквально на подъезде к Тингвеллиру туристов встречает плакат, что дескать "Это единственное место в мире, где можно воочию увидеть как разъезжаются материки. Разлом увеличивается на 2 сантиметра в год"
(любопытно, сколько берут местные "Бэндеры" с приезжих "на ремонт разлома" - дескать, "что б дальше не разламывался" ;-Ъ)
Врезается в память ледяное молчание Лагуны Айсбергов (Йокульсарлон), по которой ледяные глыбы, отколовшиеся от ледника Ватнайокуль, выплывают в открытое море.
Закаты на озере Мюватн, окрашивающие в багряные цвета бессчетное количество плавающих по поверхности уток и лебедей, будут еще долго вам сниться.
И, конечно же, поражают многочисленные исландские водопады, будь то тоненькие струйки, стекающие с высоких скал по выеденному в камне желобку, или мощные бурлящие потоки, с ревом и грохотом срывающиеся вниз.
Каждый из больших водопадов обладает какой-либо особенностью.
Гуллфосс - самый зрелищный каскадный водопад.
Свартифосс, расположенный в национальном парке Скафтафель, не высокий и не такой сильный, зато течет по потухшему жерлу вулкана, похожему на огромный базальтовый орган.
Скогафосс падает с 80-метровой высоты идеально ровной широкой стеной,
а Сельялансфосс можно обойти сзади, оказавшись между скалой и стеной воды.
Годафосс, спадающий полукругом тремя мощными потоками, отличается чистотой и голубизной воды.
Детифосс - самый мощный водопад в Европе, сравнимый с Ниагарой.
Детифосс
вот какая мощь!
а это его продолжение...
"детский" водопад Barnafoss в парке Хусахегель
По легенде раньше над ним был каменный мостик.
Двое детей, играя над водопадом, упали в него и утонули.
Тогда их мама разрушила этот мостик, чтобы трагедия никогда не повторилась
А вот по соседству еще одно водное чудо природы:
Воды этого водопада сочатся из земли. На поверхности никакой воды нет.
В этом месте, из недр земли выходит подводная река.
Погода в Исландии из-за сильного ветра очень быстро меняется. Если ты стоишь на залитом солнцем пространстве, то обязательно где-то в пределах твоей видимости будет идти дождь. А там, где дождь и солнце - всегда появляется радуга.
Поистине, Исландия - остров тысячи радуг. Яркие, сочные, крутые, они здесь повсюду: над горами, над лавовыми полями, над водопадами, над людьми, над овцами и, наверное, над эльфами.
И невозможно не улыбнуться и не почувствовать себя в сказке.
...
Что ещё можно прибавить к этой саге?
В течение всего лета в Исландии длятся «белые ночи», 21 июня солнце восходит в 02.54 и заходит в 00.02. Декабрь - самый тёмный месяц - световой день длится не более 5 часов.