Сказ-приключение: "Путешествие вокруг Индии за 100 дней" (часть 2)
Путешествие вокруг Индии за 100 дней (часть 2)
Очень классный трип-репорт одного путешественника о Индии. написан легко и весело. автору удалось объехать практически всю Индию. Его путь обозначен на этой карте. Всем, кто собрался посетить эту прекрасную древнюю страну рекомендую прислушаться к советам этого путешественника.
Вчера мы опять купили ананас. Мы их покупаем почти каждый день. Похоже, сейчас самый разгар ананасового сезона, поскольку ананасы везде и стоят в районе полудоллара за штуку, размером до двух кило. Ананас на два кило больше напоминает по виду Останкинскую колбасу - он как-то по-дурацки вытянут, как если б поставить два обычных ананаса один на другой и срастить. А еще вчера купили на пробу каких-то карликовых ананасов, размером с грейпфрут. На вкус ничем не отличается от обычного. Оказывается, я очень люблю ананасы. Я научился выбирать и разделывать ананасы. Вот я вот пишу уже час, а ананас стоит рядом на тумбочке, и сладко-сладко пахнет. Так что я пойду есть ананас, а про заповедник с дикими слонами, и про то, как мы сегодня срывали с кустов зреющий перец и кофе - расскажу в следующий раз.
В Кумиле два развлечения: заповедник и специи. Повторюсь, заповедник занимает двадцать шесть квадратных километров. В заповеднике пасутся олени, бизоны, больше тысячи слонов, и «не менее сорока шести тигров», цитируя путеводитель.
Полдня в заповеднике стоят порядка двадцати долларов на двоих, это программа-минимум. Просто так пошататься по заповеднику нельзя. Самый простой вариант - на лодке, с тучей галдящих индусов. Есть варианты посложнее: на джипе на весь день, или даже ночью с проводником. Мы выбрали лодку. С лодки мы видели одного оленя, одного кабана, пяток каких-то выхухолей, три выдры, птиц в ассортименте, и гвоздь программы - восемь диких слонов! Восторг! Дикие слоны похожи на зоопарковых, только не такие грязные, и на посетителей им наплевать. Значит, мы видели, как растет чай, а на следующий день - как живут дикие слоны. Мы прикоснулись к основам мироздания, по-моему.
После обеда мы отправились на ферму специй, в пяти километрах от городка. По обе стороны от дороги раскинулись кофейные плантации. Кофейные! Плантации! Восторг! Цветы кофейного дерева по запаху напоминают жасмин, и дорога буквально благоухает!
На ферме я узнал, что специи растут не в маленьких разноцветных полиэтиленовых пакетиках, а совсем по другому, и каждый по своему. Перец растет такими смешными сережками.
Ваниль - это большие стручки. Чтоб ваниль пахла ванилью, эти стручки собирают, сушат, отваривают и снова сушат. Без всего этого эти стручки пахнут просто травой. Корица - это кора дерева. Кардамон - маленькие плоды большого куста, растущие возле самой земли. Потрясающе.
Еще несколько фоток с каналов:
Следующий пункт нашего путешествия - городок Муннар, в ста километрах к северу. Муннар знаменит чайными плантациями и горными пейзажами, так что должно быть интересно.
Автобус, который должен был отвезти нас в горы (и на чайные плантации), сломался, так что мы туда не поехали.
Вместо этого, мы покинули гостеприимный штат Керала, и отправились на северо-восток, глубь полуострова Индостан, в не менее гостеприимный штат Карнатака. В частности, нас интересовал Хампи, известный своими храмами.
Во всей Индии к тебе вежливо обращаются «сэр». Исключения пока составляют Керала, где обращаются «джентльмен», и Карнатака, где тебя зовут «босс». Приятно быть белым в Индии. Я, честно говоря, уже давно подсознательно ожидаю услышать «маста».
Правда, за это все приходится расплачиваться. Причем в буквальном смысле, деньгами. Тебя пытаются натянуть всегда и на всем, и это совсем не прибавляет уважения к индусам. Ты покупаешь за две сотни билеты в музей, даешь пятисотенную бумажку, получаешь четыре полтинника сдачи. Внимательно смотришь на них, потом на кассира, и он, не меняясь в лице, отдает тебе еще сотню. Покупаешь бутылку воды - в сдаче не хватает десяти рупий. За две рупии идешь в туалет - с десятки получаешь семь рупий сдачи. Стакан кофе, который в меню стоит пятнадцать рупий, в счет вписывается за пятьдесят. Никто даже не прикидывается, что это была ошибка. Это уже даже не бесит.
Я уверен, что среди индусов есть люди порядочные, интеллигентные, и во всех отношениях приятные. Но туристам их, почему-то, не показывают. А я б сходил посмотреть, даже за деньги. Вот насколько турки украшают Турцию - действительно, это радушные, гостеприимнейшие люди, - вот настолько же индусы портят Индию. Ну да хрен с ними, туристы стараются их игнорировать, типа как комаров.
Вернусь к Карнатаке. Самое интересное место в Карнатаке - городок Хампи. Естественно, священный. Священнее всех, что мы видели, поскольку во всем городке мяса не подают в принципе. Полиция проверят в ресторанах меню, нормальная картина? Я пытался купить из-под полы пиццу с консервированным тунцом - хрена лысого. Ну да ладно, овощи индусы готовят отлично и фантастически разнообразно, так что вегетарианство не в напряг.
Примечателен Хампи, во-первых, развалинами города Виджаянагара, построенного в 14-м веке, и бывшего столицей одной из крупнейших империй на юге Индии. В середине шестнадцатого века город разваляли мусульмане, заодно вырезав триста тысяч виджнаягарцев. (Кстати, восемьдесят из ста храмов в Каджурахо тоже разваляли мусульмане, но это так, к слову.) От Виджнаягара (господи, ну что за нездоровая тяга: называть города такими невыговариваемыми названиями?) осталось масса развалин, и несколько отлично сохранившихся храмовых комплексов.
В одном из сохранившихся комплексов, на карте были обозначены elephant stables. Я это перевел как «слонюшни». Оказалось, что в слонюшнях слонов нет уже пять веков, и, соответственно, покататься на них не удастся. Зато в слонюшнях была масса вездесущих бурундуков, и я переименовал слонюшни в бурундушни.
Вторая достопримечательность Хампи - окружающие пейзажи. Огромными кучами вокруг города навалены чудовищных размеров булыжники. Особо рассказывать про булыжники нефиг, булыжники ни с кем не воевали, и с мусульманами не зацеплялись. Но они являют собой просто потрясающее зрелище. Офигенное. Сногсшибательное. Это не передашь словами, это величие и спокойствие, которое они внушают. Короче, было круто. Мы арендовали мопед, и облазили столько, на сколько хватило сил.
Среди булыжников разбросаны храмы индуистских богов. В одном из остатков таких храмов, мы нашли настоящий обезьяний город. Обезьяны были не такие, как обычно. Не мартышки, как везде в Индии. А чернолицие и большие. Реально было стремно, когда они нас отгоняли.
Зато вечером они, всем семейством, пришли тихонько смотреть на закат.
Когда индийские дети видят человека с камерой, они бросаются на него с криками «Ван фото плиз! Ван фото плиз!». Приходится фотографировать.
В Хампи мы сели на автобус, и приехали опять на океан. Севернее, чем в прошлый раз, в городок Гокарна. Он в сотне километров от Гоа, совсем рядом. Тут гораздо дичее, чем в Варкале и люди вроде симпатичнее, меньше пахнет коммерцией и все такое. Хотим после этого заехать в Гоа, чисто позырить.
Очень прикольные волны прикатываются из океана. Совсем не так, как в море. Купаешься минут десять, в абсолютно спокойной воде, а потом бах! - три-четыре трехметровые волны. Сбивают тебя с ног, выбрасывают на берег, и веселишься, как ребенок. Потом пять минут вода спокойная, отдыхаешь, а потом опять волны. Восторг!
В Гокарне мы плескались на волнах четыре дня. Не в самой Гокарне, а в десяти километрах от нее, на Om Beach.
Ом Бич - место, куда пока цивилизация, во всей своей красе, еще не дошла. Нет магазинов, кафешки - только при ресортах (ресорт - это типа базы отдыха, не знаю как по-русски). Даже базара нету, фруктов особо не купишь. Интернет такой медленный, так будто аборигены передают интернет побайтно с помощью флажков. Но и костры возле домика уже не пожжешь, как на островах. Короче, делать там реально нефиг. Люди приезжают туда, чтоб весь день валяться на море, курить и пить пиво. А вечером курить и пить пиво, сидя по кафешкам.
Бамбуковые домики и комнаты без санузла - по два-три доллара, номера с санузлом - от десяти. Пиво по два доллара, ужин на двоих - три-пять долларов.
На пляжах мы навалялись на островах, да и тутошние пляжи не идут ни в какое сравнение с островскими, так что мы двинули дальше.
Гоа начинается менее, чем в ста километрах от Гокарны. До ближайшего гоанского курорта, пляжа Палолем, бесплатный поезд вез нас около часа.
Год назад я был уверен, что Гоа - это типа такой город с пляжами. На самом деле, это крохотный индийский штат, с населением менее полутора миллионов (это в Индии то!), вытянувшийся восьмидесятикилометровым пляжем вдоль Индийского океана. Центральная часть оккупирована многозвездочными отелями, а северная и южная окраины ориентированы на самостоятельных путешественников. Мы зависли на самом южном пляже гоанского побережья.
Первое, и самое главное отличие от всех посещенных курортов - пиво тут по доллару, а не по два. Это очень круто. Это расслабляет. Второе отличие - тут реальная цивилизация. Но цивилизация проявляется, например, не в безумном движении на дорогах, а в обилии качественных, вкусных и недорогих ресторанчиков, и в высокоскоростном интернете. Мы сняли большой номер с санузлом, во втором ряду от пляжа, за шесть долларов. Хотя в высокий сезон, с 10-го декабря по 20-е января, этот номер сдавали по двадцать пять долларов. Бунгало с душем прямо на пляже сейчас можно снять за семь долларов. Ужин на двоих - те же три-пять баксов. Есть свежая рыба, но ассортимент куда хуже, чем в Варкале, и цены раза в два выше. Очень много европейской кухни, что очень кстати. Душу продам за пюре с сосисками и соленым огурчиком. Как-то поднадоели «тали», «бирияни» и «ведж нудлез» за почти три месяца путешествия.
Какой-то совершенно бесконечный пляж, огороженный пальмовыми рощами, и выплескивающимися из пальм прямо на песок несчетными ресторанчиками - вот так примерно выглядит Гоа. Уйма магазинчиков с прикольной дешевой одеждой, сувенирами, едой и алкоголем. Короче, жить можно. Сюда действительно можно ехать на несколько недель, валяться на пляже и вкусно есть.
Мы получили представление о Гоа, и через пару дней хотим двинуть в Бомбей.
Бомбей, переименованный нынче в Мумбай, столица Болливуда - индийской кинопромышленности. Это самый большой и самый дорогой город Индии, и делать там особо нефиг, но мы хотим попробовать сняться в индийском кино. Есть информация, что белых людей для съемок вечно не хватает, и по Бомбею рыщут агенты в поисках актеров. Кстати, за это еще и неплохо платят - от десяти до двадцати долларов за день съемки! Жирный куш, как для Индии!
А после Бомбея в планах путешествие в пустыню, сафари на верблюдах и все такое. А потом в Дели, и домой. Блин.
Бомбей нам не понравился. Непонятно, зачем группа «Кар-Мен» пела песню «Это Бом-бей-буги, буги-вуги, Бомбей!». Нету там никакого «буги-вуги», проверено. Есть предположение, что группа «Кар-Мен» не была в Бомбее, равно как и в Сан-Франциско, город в стиле диско, и в Багдаде, где все спокойно.
С разоблачениями покончено, вернемся к Бомбею.
Отталкивающего в Бомбее нет ничего, но и притягательного тоже. Англичане настроили массу великолепных зданий в Вегетарианском стиле, по улицам ездят двухэтажные автобусы - как будто попал в южный филиал Лондона.
К сожалению, звездой Болливуда я не стал. Мы с полчаса околачивались на центральной площади, где, по легенде, бродят жадные до европейцев антрепренеры, но солнце быстро напекло нам макушки, и мы свалили. Зато, наконец-то, посмотрели в Индии индийский фильм.
За восемьдесят лет существования, Болливуд выпустил в свет порядка 67 000 фильмов. Мы посмотрели два из этих тысяч.
Первый фильм нам показали в автобусе. Ярчайший образец кинопромышленности, выпускающей два с половиной фильма в день. Супергерой из деревни влюбляется в городскую красотку. В фильме было все: инопланетяне, восточные единоборства, маска и черный плащ… Жесть. Сценаристы, похоже, раскурили отличной индийской травы, и понеслось:
- А тут он короче такой: хопа!! И хватает ее прямо в небе!
- А давайте тут, короче, такой мужик здоровый со свистком!!
- А тут, типа, взрыв, и он такой из этого взрыва выпрыгивает!!!
Ну и, конечно, все время поют и танцуют. Мы плакали.
А второй фильм - «Slamdog millionaire» - на днях получил восемь настоящих Оскаров. За лучший фильм, сценарий, саундтрак и все такое. По всем индийским новостям про это говорят, событие национального масштаба. На него мы сходили в кино. Перед фильмом запускают гимн Индии, и весь зал встает, очень трогательно. А от фильма осталось двоякое впечатление. Первая половина фильма - реальная жесть. Отличный сценарий, отличная игра актеров, никто не танцует. Фильм действительно про Индию, без прикрас. Мы смотрели, не отрываясь, как и весь зал (наполовину забитый европейцами, кстати). А вот вторая половина фильма как будто написана другим сценаристом - сопли, сказки, и главный герой выигрывает главный приз в «Кто хочет стать миллионером». Но в целом - фильм зачетный.
У нас этот фильм в прокате не идет? Интересно его б на русском посмотреть. Я ДВД наверно прикуплю в Дели, если его уже выпустили, но он, естественно, будет только на английском.
Чувствуется, что Бомбей - город кинозвезд. По улицам ездят «Порше» (хотя ничего круче, чем «Хонда Аккорд», я не видел во всей Индии). Отели, в которых мы обычно останавливаемся за шесть долларов, в Бомбее стоят от пятнадцати. В более-менее пристойной кафешке, маленькое пиво стоит три доллара. Короче, нам здесь были не рады, и мы поехали на север, в штат Раджастан, шариться по пустыне и осматривать дворцы.
Я видел дикого павлина!
Я никогда не задумывался об этом, оно подсознательно всегда был уверен, что павлинов выращивают только в зоопарках. Я был поражен. В изобилии дикие павлины водятся на самом западе штата Раджастан, в ста километрах от границы с Пакистаном.
В Раджастане мы побывали в двух городах: Удайпуре и Джайсалмере. Хотели проехать по пяти-семи городам, они все известны обилием дворцов. Но Удайпур нас как-то разочаровал: безусловно, милый городишко, но делать там совершенно нечего. Дворец какой-то невзрачный, главный храм ободранный, а больше осматривать и нечего. Хотя атмосфера очень приятная. Мы провели там сутки, и двинули в Джайсалмер, вычеркнув все города, которые вначале хотели посетить по дороге.
Джайсалмер известен двумя вещами: фортом и верблюжьими сафари.
Форт в Джайсалмере прикольный. Построенный в 12-м веке, из песчаника на восьмидесятиметровом холме - он производит очень приятное впечатление. Сам Джайсалмер прилеплен к этому форту. Занятно, что порядка 25% населения Джайсалмера живут внутри форта, там же располагаются гостиницы и рестораны. Мы там тоже останавливались, прикольно, как будто попадаешь в восточную сказку.
На север от Джайсалмера протянулась Большая Пустыня Тар. Все, без исключения, жители Джайсалмера втянуты в организацию пустынного сафари на верблюдах. Мы купили трехдневный тур у рекомендованного путеводителем оператора Ganesh Travels, девять долларов с человека в сутки, с полным пансионом. Пансион заключается в трехразовом вегетарианском питании и матрасе с одеялом, для спанья на дюнах под звездным небом.
Большая Пустыня Тар, если по-чесноку, не совсем пустыня, как мы ее себе представляем. Наш караван - четыре пары туристов и три прислужника - шел в основном по какой-то полупустыне. Местами росла жухлая трава, вокруг росли какие-то колючки, и деревья с крошечными листиками. Где-то я читал, что когда-то Раджастан был довольно зеленым местом, пока люди не напустили туда коров с баранами, выщипавшими всю зелень. Коров с баранами там немеряно до сих пор. Как по мне, пустыня, в которой пасутся коровы, это какой-то развод, а не пустыня. Зато дюны - действительно красивая штука.
Кроме коров в пустыне в изобилии водятся газели и прочие антилопы, мышки и бурундуки, павлины и орлы. Одним словом, три дня на двухметровой высоте верблюда было не скучно. А на ночевки мы останавливались в настоящих дюнах, таких, как на фотографиях бывают. После заката и ужина, прислужники старательно пели нам песни, вокруг возвышались дюны, а сверху нас укрывал купол звездного неба. И только ветер, песни прислужников и пердеж верблюдов. Романтика в чистом виде.
И, кстати, это был первый раз, за три месяца в Индии, когда я не почувствовал себя обманутым.
А, прикол был. Произошло настоящее чудо. Во второй вечер к костру пришел какой-то новый индийский мальчик с мешком, не из наших. Он подсел к костру, и общался с прислужниками, пока мы ужинали. Я повернулся к парню из Швеции, и сказал: «I hope that guy bring cold Pepsi for us!». Мы посмеялись, а этот мальчик встал, открыл мешок и сказал: «Cold beer, cold Pepsi, who wants…» Даже как-то не по себе стало.
Вечером мы едем обратно в Дели, завершая большой круг по Индии, а завтра вечером автобусом двигаем на север, в предгорье Гималаев. В сами Гималаи не поедем, бо там холодно, а в предгорьях ничего. Недельку там, и обратно в Дели, готовиться к самолету. Вот так вот.
Последняя точка нашего путешествия, перед возвращением в Дели - городок Ришикеш. Естественно, священный. Места - прекрасивейшие. Змеей вьется священный Ганг, над ним, на обоих берегах, висит Ришикеш, а дальше вертикально вверх поднимаются скалы.
Ришикеш крохотный, но он популярен у самых разных туристов - кто-то едет сюда за йогой, кто-то за активным отдыхом, типа рафтинга и треккинга, а кто-то просто посидеть на берегу Ганга, на блестящем песке.
Треки, которые предлагают в Ришикеше, совсем не дешевые - четыре дня будут стоить 180 долларов на брата. Зато за эти деньги тебя увезут черт знает куда, на край карты, заведут на четырехтысячник, поводят по Гималаям, и привезут обратно. Естественно, с поварами и носильщиками. Но все равно дорого, хотя фотки нам показывали просто потрясающие.
Мы ограничились рафтингом - полдня спуска по порогам Ганга за четырнадцать долларов на человека. Масса впечатлений. Пороги примитивные, но для нубов типа нас - самое оно. Впереди волны прямо в лицо, сзади истошно визжат четыре студента Делийского политеха, а ты пытаешься грести, хотя до воды не достаешь. Было б пару месяцев в запасе - я б освоил этот вид спорта, очень прикольно.
Ну вот. Тут же, в Ришекеше, находится ашрам Махариши, в котором Битлз написали большую часть «Белого альбома». С 1997-го года этот ашрам не функционирует, и больше всего похож на заброшенный санаторий. Тоскливое зрелище.
В день отъезда в Ришикеше праздновали праздник «Холи». Друг друга нужно осыпать цветными порошками и обливать цветной водой. До Дели мы добрались раскрашенные самыми невообразимыми цветами.
Три дня оставили на покупку сувениров в Дели. А потом ночной самолет увез нас из Дели, через шесть часов и две кормежки мы приземлились в холодном Киеве, скрытом туманом свинцового цвета, под снегом вперемешку с дождем. А еще через шесть часов были уже в Одессе.
Тут бы стоило, наверно, сделать какие-нибудь выводы. Я не буду. Ну, может только один: наша жизнь задумывалась явно не как «офис с девяти до шести». А как-то совсем иначе.
источник
Начало этого поста: Путешествие вокруг Индии за 100 дней (часть 1)
>>> Вам понравился этот пост?
Вы можете добавить в друзья блог Kayrosblog,
получать обновления по RSS или по электронной почте! <<<
Серия сообщений " путешествия":
Часть 1 - Путешествие вокруг Индии за 100 дней (часть 1)
Часть 2 - Путешествие вокруг Индии за 100 дней (часть 2)
Написано kayros Прочитать цитируемое сообщение
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
Очень классный трип-репорт одного путешественника о Индии. написан легко и весело. автору удалось объехать практически всю Индию. Его путь обозначен на этой карте. Всем, кто собрался посетить эту прекрасную древнюю страну рекомендую прислушаться к советам этого путешественника.
Вчера мы опять купили ананас. Мы их покупаем почти каждый день. Похоже, сейчас самый разгар ананасового сезона, поскольку ананасы везде и стоят в районе полудоллара за штуку, размером до двух кило. Ананас на два кило больше напоминает по виду Останкинскую колбасу - он как-то по-дурацки вытянут, как если б поставить два обычных ананаса один на другой и срастить. А еще вчера купили на пробу каких-то карликовых ананасов, размером с грейпфрут. На вкус ничем не отличается от обычного. Оказывается, я очень люблю ананасы. Я научился выбирать и разделывать ананасы. Вот я вот пишу уже час, а ананас стоит рядом на тумбочке, и сладко-сладко пахнет. Так что я пойду есть ананас, а про заповедник с дикими слонами, и про то, как мы сегодня срывали с кустов зреющий перец и кофе - расскажу в следующий раз.
В Кумиле два развлечения: заповедник и специи. Повторюсь, заповедник занимает двадцать шесть квадратных километров. В заповеднике пасутся олени, бизоны, больше тысячи слонов, и «не менее сорока шести тигров», цитируя путеводитель.
Полдня в заповеднике стоят порядка двадцати долларов на двоих, это программа-минимум. Просто так пошататься по заповеднику нельзя. Самый простой вариант - на лодке, с тучей галдящих индусов. Есть варианты посложнее: на джипе на весь день, или даже ночью с проводником. Мы выбрали лодку. С лодки мы видели одного оленя, одного кабана, пяток каких-то выхухолей, три выдры, птиц в ассортименте, и гвоздь программы - восемь диких слонов! Восторг! Дикие слоны похожи на зоопарковых, только не такие грязные, и на посетителей им наплевать. Значит, мы видели, как растет чай, а на следующий день - как живут дикие слоны. Мы прикоснулись к основам мироздания, по-моему.
После обеда мы отправились на ферму специй, в пяти километрах от городка. По обе стороны от дороги раскинулись кофейные плантации. Кофейные! Плантации! Восторг! Цветы кофейного дерева по запаху напоминают жасмин, и дорога буквально благоухает!
На ферме я узнал, что специи растут не в маленьких разноцветных полиэтиленовых пакетиках, а совсем по другому, и каждый по своему. Перец растет такими смешными сережками.
Ваниль - это большие стручки. Чтоб ваниль пахла ванилью, эти стручки собирают, сушат, отваривают и снова сушат. Без всего этого эти стручки пахнут просто травой. Корица - это кора дерева. Кардамон - маленькие плоды большого куста, растущие возле самой земли. Потрясающе.
Еще несколько фоток с каналов:
Следующий пункт нашего путешествия - городок Муннар, в ста километрах к северу. Муннар знаменит чайными плантациями и горными пейзажами, так что должно быть интересно.
Автобус, который должен был отвезти нас в горы (и на чайные плантации), сломался, так что мы туда не поехали.
Вместо этого, мы покинули гостеприимный штат Керала, и отправились на северо-восток, глубь полуострова Индостан, в не менее гостеприимный штат Карнатака. В частности, нас интересовал Хампи, известный своими храмами.
Во всей Индии к тебе вежливо обращаются «сэр». Исключения пока составляют Керала, где обращаются «джентльмен», и Карнатака, где тебя зовут «босс». Приятно быть белым в Индии. Я, честно говоря, уже давно подсознательно ожидаю услышать «маста».
Правда, за это все приходится расплачиваться. Причем в буквальном смысле, деньгами. Тебя пытаются натянуть всегда и на всем, и это совсем не прибавляет уважения к индусам. Ты покупаешь за две сотни билеты в музей, даешь пятисотенную бумажку, получаешь четыре полтинника сдачи. Внимательно смотришь на них, потом на кассира, и он, не меняясь в лице, отдает тебе еще сотню. Покупаешь бутылку воды - в сдаче не хватает десяти рупий. За две рупии идешь в туалет - с десятки получаешь семь рупий сдачи. Стакан кофе, который в меню стоит пятнадцать рупий, в счет вписывается за пятьдесят. Никто даже не прикидывается, что это была ошибка. Это уже даже не бесит.
Я уверен, что среди индусов есть люди порядочные, интеллигентные, и во всех отношениях приятные. Но туристам их, почему-то, не показывают. А я б сходил посмотреть, даже за деньги. Вот насколько турки украшают Турцию - действительно, это радушные, гостеприимнейшие люди, - вот настолько же индусы портят Индию. Ну да хрен с ними, туристы стараются их игнорировать, типа как комаров.
Вернусь к Карнатаке. Самое интересное место в Карнатаке - городок Хампи. Естественно, священный. Священнее всех, что мы видели, поскольку во всем городке мяса не подают в принципе. Полиция проверят в ресторанах меню, нормальная картина? Я пытался купить из-под полы пиццу с консервированным тунцом - хрена лысого. Ну да ладно, овощи индусы готовят отлично и фантастически разнообразно, так что вегетарианство не в напряг.
Примечателен Хампи, во-первых, развалинами города Виджаянагара, построенного в 14-м веке, и бывшего столицей одной из крупнейших империй на юге Индии. В середине шестнадцатого века город разваляли мусульмане, заодно вырезав триста тысяч виджнаягарцев. (Кстати, восемьдесят из ста храмов в Каджурахо тоже разваляли мусульмане, но это так, к слову.) От Виджнаягара (господи, ну что за нездоровая тяга: называть города такими невыговариваемыми названиями?) осталось масса развалин, и несколько отлично сохранившихся храмовых комплексов.
В одном из сохранившихся комплексов, на карте были обозначены elephant stables. Я это перевел как «слонюшни». Оказалось, что в слонюшнях слонов нет уже пять веков, и, соответственно, покататься на них не удастся. Зато в слонюшнях была масса вездесущих бурундуков, и я переименовал слонюшни в бурундушни.
Вторая достопримечательность Хампи - окружающие пейзажи. Огромными кучами вокруг города навалены чудовищных размеров булыжники. Особо рассказывать про булыжники нефиг, булыжники ни с кем не воевали, и с мусульманами не зацеплялись. Но они являют собой просто потрясающее зрелище. Офигенное. Сногсшибательное. Это не передашь словами, это величие и спокойствие, которое они внушают. Короче, было круто. Мы арендовали мопед, и облазили столько, на сколько хватило сил.
Среди булыжников разбросаны храмы индуистских богов. В одном из остатков таких храмов, мы нашли настоящий обезьяний город. Обезьяны были не такие, как обычно. Не мартышки, как везде в Индии. А чернолицие и большие. Реально было стремно, когда они нас отгоняли.
Зато вечером они, всем семейством, пришли тихонько смотреть на закат.
Когда индийские дети видят человека с камерой, они бросаются на него с криками «Ван фото плиз! Ван фото плиз!». Приходится фотографировать.
В Хампи мы сели на автобус, и приехали опять на океан. Севернее, чем в прошлый раз, в городок Гокарна. Он в сотне километров от Гоа, совсем рядом. Тут гораздо дичее, чем в Варкале и люди вроде симпатичнее, меньше пахнет коммерцией и все такое. Хотим после этого заехать в Гоа, чисто позырить.
Очень прикольные волны прикатываются из океана. Совсем не так, как в море. Купаешься минут десять, в абсолютно спокойной воде, а потом бах! - три-четыре трехметровые волны. Сбивают тебя с ног, выбрасывают на берег, и веселишься, как ребенок. Потом пять минут вода спокойная, отдыхаешь, а потом опять волны. Восторг!
В Гокарне мы плескались на волнах четыре дня. Не в самой Гокарне, а в десяти километрах от нее, на Om Beach.
Ом Бич - место, куда пока цивилизация, во всей своей красе, еще не дошла. Нет магазинов, кафешки - только при ресортах (ресорт - это типа базы отдыха, не знаю как по-русски). Даже базара нету, фруктов особо не купишь. Интернет такой медленный, так будто аборигены передают интернет побайтно с помощью флажков. Но и костры возле домика уже не пожжешь, как на островах. Короче, делать там реально нефиг. Люди приезжают туда, чтоб весь день валяться на море, курить и пить пиво. А вечером курить и пить пиво, сидя по кафешкам.
Бамбуковые домики и комнаты без санузла - по два-три доллара, номера с санузлом - от десяти. Пиво по два доллара, ужин на двоих - три-пять долларов.
На пляжах мы навалялись на островах, да и тутошние пляжи не идут ни в какое сравнение с островскими, так что мы двинули дальше.
Гоа начинается менее, чем в ста километрах от Гокарны. До ближайшего гоанского курорта, пляжа Палолем, бесплатный поезд вез нас около часа.
Год назад я был уверен, что Гоа - это типа такой город с пляжами. На самом деле, это крохотный индийский штат, с населением менее полутора миллионов (это в Индии то!), вытянувшийся восьмидесятикилометровым пляжем вдоль Индийского океана. Центральная часть оккупирована многозвездочными отелями, а северная и южная окраины ориентированы на самостоятельных путешественников. Мы зависли на самом южном пляже гоанского побережья.
Первое, и самое главное отличие от всех посещенных курортов - пиво тут по доллару, а не по два. Это очень круто. Это расслабляет. Второе отличие - тут реальная цивилизация. Но цивилизация проявляется, например, не в безумном движении на дорогах, а в обилии качественных, вкусных и недорогих ресторанчиков, и в высокоскоростном интернете. Мы сняли большой номер с санузлом, во втором ряду от пляжа, за шесть долларов. Хотя в высокий сезон, с 10-го декабря по 20-е января, этот номер сдавали по двадцать пять долларов. Бунгало с душем прямо на пляже сейчас можно снять за семь долларов. Ужин на двоих - те же три-пять баксов. Есть свежая рыба, но ассортимент куда хуже, чем в Варкале, и цены раза в два выше. Очень много европейской кухни, что очень кстати. Душу продам за пюре с сосисками и соленым огурчиком. Как-то поднадоели «тали», «бирияни» и «ведж нудлез» за почти три месяца путешествия.
Какой-то совершенно бесконечный пляж, огороженный пальмовыми рощами, и выплескивающимися из пальм прямо на песок несчетными ресторанчиками - вот так примерно выглядит Гоа. Уйма магазинчиков с прикольной дешевой одеждой, сувенирами, едой и алкоголем. Короче, жить можно. Сюда действительно можно ехать на несколько недель, валяться на пляже и вкусно есть.
Мы получили представление о Гоа, и через пару дней хотим двинуть в Бомбей.
Бомбей, переименованный нынче в Мумбай, столица Болливуда - индийской кинопромышленности. Это самый большой и самый дорогой город Индии, и делать там особо нефиг, но мы хотим попробовать сняться в индийском кино. Есть информация, что белых людей для съемок вечно не хватает, и по Бомбею рыщут агенты в поисках актеров. Кстати, за это еще и неплохо платят - от десяти до двадцати долларов за день съемки! Жирный куш, как для Индии!
А после Бомбея в планах путешествие в пустыню, сафари на верблюдах и все такое. А потом в Дели, и домой. Блин.
Бомбей нам не понравился. Непонятно, зачем группа «Кар-Мен» пела песню «Это Бом-бей-буги, буги-вуги, Бомбей!». Нету там никакого «буги-вуги», проверено. Есть предположение, что группа «Кар-Мен» не была в Бомбее, равно как и в Сан-Франциско, город в стиле диско, и в Багдаде, где все спокойно.
С разоблачениями покончено, вернемся к Бомбею.
Отталкивающего в Бомбее нет ничего, но и притягательного тоже. Англичане настроили массу великолепных зданий в Вегетарианском стиле, по улицам ездят двухэтажные автобусы - как будто попал в южный филиал Лондона.
К сожалению, звездой Болливуда я не стал. Мы с полчаса околачивались на центральной площади, где, по легенде, бродят жадные до европейцев антрепренеры, но солнце быстро напекло нам макушки, и мы свалили. Зато, наконец-то, посмотрели в Индии индийский фильм.
За восемьдесят лет существования, Болливуд выпустил в свет порядка 67 000 фильмов. Мы посмотрели два из этих тысяч.
Первый фильм нам показали в автобусе. Ярчайший образец кинопромышленности, выпускающей два с половиной фильма в день. Супергерой из деревни влюбляется в городскую красотку. В фильме было все: инопланетяне, восточные единоборства, маска и черный плащ… Жесть. Сценаристы, похоже, раскурили отличной индийской травы, и понеслось:
- А тут он короче такой: хопа!! И хватает ее прямо в небе!
- А давайте тут, короче, такой мужик здоровый со свистком!!
- А тут, типа, взрыв, и он такой из этого взрыва выпрыгивает!!!
Ну и, конечно, все время поют и танцуют. Мы плакали.
А второй фильм - «Slamdog millionaire» - на днях получил восемь настоящих Оскаров. За лучший фильм, сценарий, саундтрак и все такое. По всем индийским новостям про это говорят, событие национального масштаба. На него мы сходили в кино. Перед фильмом запускают гимн Индии, и весь зал встает, очень трогательно. А от фильма осталось двоякое впечатление. Первая половина фильма - реальная жесть. Отличный сценарий, отличная игра актеров, никто не танцует. Фильм действительно про Индию, без прикрас. Мы смотрели, не отрываясь, как и весь зал (наполовину забитый европейцами, кстати). А вот вторая половина фильма как будто написана другим сценаристом - сопли, сказки, и главный герой выигрывает главный приз в «Кто хочет стать миллионером». Но в целом - фильм зачетный.
У нас этот фильм в прокате не идет? Интересно его б на русском посмотреть. Я ДВД наверно прикуплю в Дели, если его уже выпустили, но он, естественно, будет только на английском.
Чувствуется, что Бомбей - город кинозвезд. По улицам ездят «Порше» (хотя ничего круче, чем «Хонда Аккорд», я не видел во всей Индии). Отели, в которых мы обычно останавливаемся за шесть долларов, в Бомбее стоят от пятнадцати. В более-менее пристойной кафешке, маленькое пиво стоит три доллара. Короче, нам здесь были не рады, и мы поехали на север, в штат Раджастан, шариться по пустыне и осматривать дворцы.
Я видел дикого павлина!
Я никогда не задумывался об этом, оно подсознательно всегда был уверен, что павлинов выращивают только в зоопарках. Я был поражен. В изобилии дикие павлины водятся на самом западе штата Раджастан, в ста километрах от границы с Пакистаном.
В Раджастане мы побывали в двух городах: Удайпуре и Джайсалмере. Хотели проехать по пяти-семи городам, они все известны обилием дворцов. Но Удайпур нас как-то разочаровал: безусловно, милый городишко, но делать там совершенно нечего. Дворец какой-то невзрачный, главный храм ободранный, а больше осматривать и нечего. Хотя атмосфера очень приятная. Мы провели там сутки, и двинули в Джайсалмер, вычеркнув все города, которые вначале хотели посетить по дороге.
Джайсалмер известен двумя вещами: фортом и верблюжьими сафари.
Форт в Джайсалмере прикольный. Построенный в 12-м веке, из песчаника на восьмидесятиметровом холме - он производит очень приятное впечатление. Сам Джайсалмер прилеплен к этому форту. Занятно, что порядка 25% населения Джайсалмера живут внутри форта, там же располагаются гостиницы и рестораны. Мы там тоже останавливались, прикольно, как будто попадаешь в восточную сказку.
На север от Джайсалмера протянулась Большая Пустыня Тар. Все, без исключения, жители Джайсалмера втянуты в организацию пустынного сафари на верблюдах. Мы купили трехдневный тур у рекомендованного путеводителем оператора Ganesh Travels, девять долларов с человека в сутки, с полным пансионом. Пансион заключается в трехразовом вегетарианском питании и матрасе с одеялом, для спанья на дюнах под звездным небом.
Большая Пустыня Тар, если по-чесноку, не совсем пустыня, как мы ее себе представляем. Наш караван - четыре пары туристов и три прислужника - шел в основном по какой-то полупустыне. Местами росла жухлая трава, вокруг росли какие-то колючки, и деревья с крошечными листиками. Где-то я читал, что когда-то Раджастан был довольно зеленым местом, пока люди не напустили туда коров с баранами, выщипавшими всю зелень. Коров с баранами там немеряно до сих пор. Как по мне, пустыня, в которой пасутся коровы, это какой-то развод, а не пустыня. Зато дюны - действительно красивая штука.
Кроме коров в пустыне в изобилии водятся газели и прочие антилопы, мышки и бурундуки, павлины и орлы. Одним словом, три дня на двухметровой высоте верблюда было не скучно. А на ночевки мы останавливались в настоящих дюнах, таких, как на фотографиях бывают. После заката и ужина, прислужники старательно пели нам песни, вокруг возвышались дюны, а сверху нас укрывал купол звездного неба. И только ветер, песни прислужников и пердеж верблюдов. Романтика в чистом виде.
И, кстати, это был первый раз, за три месяца в Индии, когда я не почувствовал себя обманутым.
А, прикол был. Произошло настоящее чудо. Во второй вечер к костру пришел какой-то новый индийский мальчик с мешком, не из наших. Он подсел к костру, и общался с прислужниками, пока мы ужинали. Я повернулся к парню из Швеции, и сказал: «I hope that guy bring cold Pepsi for us!». Мы посмеялись, а этот мальчик встал, открыл мешок и сказал: «Cold beer, cold Pepsi, who wants…» Даже как-то не по себе стало.
Вечером мы едем обратно в Дели, завершая большой круг по Индии, а завтра вечером автобусом двигаем на север, в предгорье Гималаев. В сами Гималаи не поедем, бо там холодно, а в предгорьях ничего. Недельку там, и обратно в Дели, готовиться к самолету. Вот так вот.
Последняя точка нашего путешествия, перед возвращением в Дели - городок Ришикеш. Естественно, священный. Места - прекрасивейшие. Змеей вьется священный Ганг, над ним, на обоих берегах, висит Ришикеш, а дальше вертикально вверх поднимаются скалы.
Ришикеш крохотный, но он популярен у самых разных туристов - кто-то едет сюда за йогой, кто-то за активным отдыхом, типа рафтинга и треккинга, а кто-то просто посидеть на берегу Ганга, на блестящем песке.
Треки, которые предлагают в Ришикеше, совсем не дешевые - четыре дня будут стоить 180 долларов на брата. Зато за эти деньги тебя увезут черт знает куда, на край карты, заведут на четырехтысячник, поводят по Гималаям, и привезут обратно. Естественно, с поварами и носильщиками. Но все равно дорого, хотя фотки нам показывали просто потрясающие.
Мы ограничились рафтингом - полдня спуска по порогам Ганга за четырнадцать долларов на человека. Масса впечатлений. Пороги примитивные, но для нубов типа нас - самое оно. Впереди волны прямо в лицо, сзади истошно визжат четыре студента Делийского политеха, а ты пытаешься грести, хотя до воды не достаешь. Было б пару месяцев в запасе - я б освоил этот вид спорта, очень прикольно.
Ну вот. Тут же, в Ришекеше, находится ашрам Махариши, в котором Битлз написали большую часть «Белого альбома». С 1997-го года этот ашрам не функционирует, и больше всего похож на заброшенный санаторий. Тоскливое зрелище.
В день отъезда в Ришикеше праздновали праздник «Холи». Друг друга нужно осыпать цветными порошками и обливать цветной водой. До Дели мы добрались раскрашенные самыми невообразимыми цветами.
Три дня оставили на покупку сувениров в Дели. А потом ночной самолет увез нас из Дели, через шесть часов и две кормежки мы приземлились в холодном Киеве, скрытом туманом свинцового цвета, под снегом вперемешку с дождем. А еще через шесть часов были уже в Одессе.
Тут бы стоило, наверно, сделать какие-нибудь выводы. Я не буду. Ну, может только один: наша жизнь задумывалась явно не как «офис с девяти до шести». А как-то совсем иначе.
источник
Начало этого поста: Путешествие вокруг Индии за 100 дней (часть 1)
>>> Вам понравился этот пост?
Вы можете добавить в друзья блог Kayrosblog,
получать обновления по RSS или по электронной почте! <<<
Серия сообщений " путешествия":
Часть 1 - Путешествие вокруг Индии за 100 дней (часть 1)
Часть 2 - Путешествие вокруг Индии за 100 дней (часть 2)
Написано kayros Прочитать цитируемое сообщение
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru