Как починить миди-клавиатуру. Ремонт миди
Как починить миди-клавиатуру. Мёртвые клавиши. Не работают клавиши. Клавиша на миди-клавиатуре не работает.
Написал и пост и текст вверху, чтобы русскоязычный человек мог найти решение проблемы, используя поисковую систему. В своё время мне бы это очень помогло.
Инструкция по воскрешению миди-клавиатуры (с картинками):
Опишу проблему: у меня Edirol PCR M80, ей около 5 лет и на ней постепенно переставали работать некоторые клавиши. При нажатии на клавишу светодиод индекатора MIDI OUT не загорался. В итоге из 61ой клавиши работало всего 15, а у половины из них при нажатии на клавишу значение Velocity не поднималось выше 64.
На исправление проблемы ушло 4 часа, но следуя инструкции можно всё сделать за полтора-два, а во второй раз время починки займёт у вас не более часа.
Сначала надо перевернуть клавиатуру и открутить снизу все винтики, соединяющие верхнюю крышку и основной корпус. Затем перевернуть её в обычное состояние, осторожно поднять вверх крышку и положить её за корпусом.
Получится вот так, только все клавиши будут на месте, на фото я уже снял большинство из них.
Далее надо снять все клавиши. Они крепятся пружинками и снимаются легко. Сначала снимите все пружинки, а потом клавиши. Чёрные клавиши снимаются только после белых, учтите, что при сборке клавиатуры наоборот - сначала надо устанавливать чёрные, а затем белые.
Пружинки на клавиатуре двух видов: короткие "золотые" - для черных клавиш и длинные "серебрянные" - для белых. Их можно смело складывать в одну кучу. Так как разновидностей белых клавиш я насчитал 6 штук, для удобства сборки не стал их сваливать в одну кучу и расположил их в такой же последовательности, как они стоят на клавиатуре.
После снятия всех клавиш вы увидите в середине клавиатуры резиновые ленты, см. верхнее фото. Их надо осторожно снять, держатся эти ленты на резиновых ножках. Вот мы и дошли до цели наших демонтажных работ. На резиновых лентах под каждой клавишей мы видим некую штуку с двумя чёрными "блинчиками" внутри, такую же по функционалу как и в телевизионных пультах, геймпадах и т.д. На самой плате мы увидим железный контакт в форме круга, но с разрезом в середине "таблетки". Он похож на шляпку от винта. Когда мы нажимаем на клавишу - резиновая штука блинчиком замыкает две половинки таблетки и устройству приходит сигнал об этом событии. А два "блинчика", подозреваю, нужны вот зачем: при нажатии на клавишу сначала замыкает контакт один блинчик, а затем второй. Соответственно, чем меньше задержка между замыканиями контактов "блинчиками", тем быстрее мы нажали клавишу. С легкими нажатиями работает только один "блинчик", считая задержку между соединением контакта (немного нажали на клавишу) и разъединением (отпусили). Просто как колесо, но тем не менее, для меня это было открытие. Осторожно! Моё неведение профессиональных терминов для "блинчиков" вызывает аппетит:)
Теперь берём резинку для карандашей (проф. термин - ластик) и тщательно протираем контакты на плате, они же "таблетки", они же "шляпки шурупа". Как будто бы стираем очень неудачный рисунок. Почему именно ластиком не знаю, но это работает. Для кого-то это "Да это ж физика за 31-ый класс", а для меня магия и волшебство:) Советую здесь подойти с некоторой долей фанатизма и не жалеть времени и усердий на зачистку контактов. Сборка самый сложный процесс, особенно пружинки. Далее вытираем крошки от ластика и почти полностью собираем клавиатуру в первоначальное состояние, исключая винтики. Проверяем все ли клавиши теперь работают и работают ли они как надо. Здесь лучше всего видеть не просто мигающий индекатор посыла MIDI OUT, а численное представление миди-команды. Если на какой-то клавише Velocity поднимается только до 64, значит один из "блинчиков" не замыкает контакт и надо повторно протереть ластиком "таблетки". Если всё работает правильно - цель достигнута, скручиваем корпус и верхнюю крышку винтиками.
Ну вот и всё. Надеюсь, у вас всё получится с первого раза!
p.s. Лучше всего надеть резиновые перчатки. Я случайно при демонтаже резиновых лент дотронулся до контакта и увидел искру. Не думаю, что это было что-то хорошее.
Написал и пост и текст вверху, чтобы русскоязычный человек мог найти решение проблемы, используя поисковую систему. В своё время мне бы это очень помогло.
Инструкция по воскрешению миди-клавиатуры (с картинками):
Опишу проблему: у меня Edirol PCR M80, ей около 5 лет и на ней постепенно переставали работать некоторые клавиши. При нажатии на клавишу светодиод индекатора MIDI OUT не загорался. В итоге из 61ой клавиши работало всего 15, а у половины из них при нажатии на клавишу значение Velocity не поднималось выше 64.
На исправление проблемы ушло 4 часа, но следуя инструкции можно всё сделать за полтора-два, а во второй раз время починки займёт у вас не более часа.
Сначала надо перевернуть клавиатуру и открутить снизу все винтики, соединяющие верхнюю крышку и основной корпус. Затем перевернуть её в обычное состояние, осторожно поднять вверх крышку и положить её за корпусом.
Получится вот так, только все клавиши будут на месте, на фото я уже снял большинство из них.
Далее надо снять все клавиши. Они крепятся пружинками и снимаются легко. Сначала снимите все пружинки, а потом клавиши. Чёрные клавиши снимаются только после белых, учтите, что при сборке клавиатуры наоборот - сначала надо устанавливать чёрные, а затем белые.
Пружинки на клавиатуре двух видов: короткие "золотые" - для черных клавиш и длинные "серебрянные" - для белых. Их можно смело складывать в одну кучу. Так как разновидностей белых клавиш я насчитал 6 штук, для удобства сборки не стал их сваливать в одну кучу и расположил их в такой же последовательности, как они стоят на клавиатуре.
После снятия всех клавиш вы увидите в середине клавиатуры резиновые ленты, см. верхнее фото. Их надо осторожно снять, держатся эти ленты на резиновых ножках. Вот мы и дошли до цели наших демонтажных работ. На резиновых лентах под каждой клавишей мы видим некую штуку с двумя чёрными "блинчиками" внутри, такую же по функционалу как и в телевизионных пультах, геймпадах и т.д. На самой плате мы увидим железный контакт в форме круга, но с разрезом в середине "таблетки". Он похож на шляпку от винта. Когда мы нажимаем на клавишу - резиновая штука блинчиком замыкает две половинки таблетки и устройству приходит сигнал об этом событии. А два "блинчика", подозреваю, нужны вот зачем: при нажатии на клавишу сначала замыкает контакт один блинчик, а затем второй. Соответственно, чем меньше задержка между замыканиями контактов "блинчиками", тем быстрее мы нажали клавишу. С легкими нажатиями работает только один "блинчик", считая задержку между соединением контакта (немного нажали на клавишу) и разъединением (отпусили). Просто как колесо, но тем не менее, для меня это было открытие. Осторожно! Моё неведение профессиональных терминов для "блинчиков" вызывает аппетит:)
Теперь берём резинку для карандашей (проф. термин - ластик) и тщательно протираем контакты на плате, они же "таблетки", они же "шляпки шурупа". Как будто бы стираем очень неудачный рисунок. Почему именно ластиком не знаю, но это работает. Для кого-то это "Да это ж физика за 31-ый класс", а для меня магия и волшебство:) Советую здесь подойти с некоторой долей фанатизма и не жалеть времени и усердий на зачистку контактов. Сборка самый сложный процесс, особенно пружинки. Далее вытираем крошки от ластика и почти полностью собираем клавиатуру в первоначальное состояние, исключая винтики. Проверяем все ли клавиши теперь работают и работают ли они как надо. Здесь лучше всего видеть не просто мигающий индекатор посыла MIDI OUT, а численное представление миди-команды. Если на какой-то клавише Velocity поднимается только до 64, значит один из "блинчиков" не замыкает контакт и надо повторно протереть ластиком "таблетки". Если всё работает правильно - цель достигнута, скручиваем корпус и верхнюю крышку винтиками.
Ну вот и всё. Надеюсь, у вас всё получится с первого раза!
p.s. Лучше всего надеть резиновые перчатки. Я случайно при демонтаже резиновых лент дотронулся до контакта и увидел искру. Не думаю, что это было что-то хорошее.