Пересечение массива Шартрез
Уже не думал, что буду еще тут писать. Но раз копилка для впечатлений такого жанра у меня здесь, лучше уж пополнить ее, чем создавать новую.
Пересечь Шартрез мне хотелось давно. Нынешние длинные выходные, да еще и в пост-карантинный период, послужили прекрасным поводом для такого похода: еще не вернули публичные воскресные Мессы (их разрешили, пока я был в горах, так что я узнал об этом уже после возвращения), но уже отменили запрет на прогулки дольше часа. Так что утром четверга я, как всегда проспав будильник, впопыхах закончил последние сборы и на электричке отправился в Шамбери, откуда начинался мой маршрут.
В соседних вагонах сидело еще несколько людей с большими рюкзаками, так что было ясно, что не у меня одного возникла эта блестящая мысль. К сожалению, из тех знакомых, с кем мне бы хотелось пойти в поход, никто не загорелся подобным желанием, так что идти пришлось одному, хотя и часто пересекаясь с группами случайных попутчиков. Поход без группы налагает чуть больший вес как на плечи, так и на голову, но и развязывает руки. А для безопасности я договорился со знакомым в Гренобле, что в такие-то часы буду отправлять ему свои координаты, так что в этом смысле я был не совсем оторван от остального мира; хотя с неожиданно большим количеством случайных попутчиков эта предосторожность оказалась излишней.
По Шамбери до подъёма идти минут 15-20. Город пуст, и только несколько групп людей с большими рюкзаками неуверенно глядят то по сторонам, то в бумажные карты (экая архаика!). Нам всем, как оказалось, в одну сторону, до Гренобля. Не уверен, правда, что они шли точно тем же маршрутом: мы после этого уже не виделись. Дальше мне по дороге встретилось еще несколько групп, идущих до Гренобля разными путями. С некоторыми из них мы потом будем не раз пересекаться, попеременно обгоняя друг друга (спойлер: в итоге я их обогнал, но это не важно, мы тут не за этим).
В самом начале дня я несколько халатно отнесся к отслеживанию своего местоположения на карте, и в какой-то момент осознал, что просто не понимаю, где нахожусь. И примерно с полчаса пытался это выяснить, чувствуя себя заблудившимся. А когда попытался найти помощь у местных жителей, они с удивлением (экая арахика: бумажная карта!) предложили мне воспользоваться GPS своего телефона. Я экономил заряд, но тут выбора не оставалось - так и нашелся. Оказалось, что я уже успел где-то свернуть не туда. На первом часу первого дня, да.
Кроме этого, первый день довольно непримечателен: поднимаешься вверх (где-то +1200 м), смотришь новые пейзажи, спускаешься вниз (-700), обмениваешься учтивостями со случайными попутчиками. К концу дня проходишь под 20 км, и на последних силах идешь до источника, чтобы поставить палатку недалеко от воды. Первые два дня в «длинных» походах мне кажутся самыми сложными: еще не привык ни к ходьбе, ни к рюкзаку, а он к тому же тяжел от еды. Так что чувствовал я себя довольно уставшим, и когда оказалось, что утром впопыхах я забыл взять чай, это воспринялось бы как трагедия мирового масштаба, если бы мы и так не жили в атмосфере трагедии в течении последних месяцев. Пить пришлось кипяточек.
Второй день начался с громкого пения птиц, обеспечившего мне подъем часа на полтора раньше будильника. За которым, после обычных процедур, последовал подъем на mont Granier, 1933 м относительно уровня моря и где-то с 1000 метров относительно уровня моей палатки. Все, кто поднимался на горы, знают ощущение, когда надеешься, что ближайший горб это уже вершина, а когда оказывается, что нет, то надежда переключается на следующий горб. У меня это чувство давно атрофировалось, поэтому я здорово посмеялся, когда вершиной оказался горб, перед которым я уже было думал, что может ну его все в баню, обойду эту гору боком, а лучше прямо спущусь до ближайшей автобусной остановки. Но отдышавшись, доделал таки последние пару десятков шагов, после которых открылся очаровательный вид.
Спуск с этой горы через Pas des barres тоже интересен. В каких-то моментах это почти отвесная скала, так что приходится пользоваться заботливо вбитыми в нее тросами, ступенями и поручнями. Это и служит разнообразию маршрута, и позволяет на какое-то время перенести большую часть нагрузки на руки, давая отдых ногам: ты перемещаешься и отдыхаешь одновременно! Плюс часто это нагрузка еще и на голову, потому что нужно продумывать несколько шагов наперед, выбирая, на какие камни ставить ноги, и, когда рядом нет троса, за что взяться руками. Кому-то это еще и дополнительный экстрим (а кому-то приходится ждать, пока идущий впереди человек решится сделать шаг).
Дальше по маршруту мне попались отдыхающие альпийские козлы. Они выглядят весьма величественно, так что с того момента я начал считать, что поход удался. Это впечатление немного усилилось встречей с альпийскими же сурками, которые что-то между собой не поделили и решали этот вопрос силовым методом. А еще более этот поход поднялся в моих глазах после того, как в какой-то момент я снял рюкзак, лег на поляне и понял, что просто не способен пошевелиться. Это, конечно, звучит так себе, но почему-то после таких эпизодов наступает эйфория. Не прямо сразу, но после большой усталости она начинает медленно нарастать, и дальше становится только лучше. Через несколько десятков минут такого бессилия я встал и спокойно прошел остаток пути этого дня. Дальше по пути встретил знакомого, который проходил тот же маршрут в обратном направлении: мир аж до такого тесен. А на месте для ночлега оказалось, что там же останавливаются другие группы, с которыми мы пересекались ранее. Деревьев на этой высоте уже мало, так что вместо пения птиц я засыпал под пение других туристов (которые, кстати, исполняли необычный по всем параметрам репертуар: например, я смог опознать Quand Je Menais Les Chevaux Boire. хотя, наверное, проще поверить, что это мне во сне привиделось).
Третий день должен был быть легким с точки зрения маршрута. В качестве небольшого осложнения к трем часам дня обещали грозу, но по изначальному плану у меня к тому времени уже час как должна была стоять палатка. Заканчивать ходовой день в обед мне вообще не хотелось, так что я несколько изменил маршрут четвертого дня, чтобы успеть прийти в Гренобль до заката: четырехдневный поход в три дня! Но обстоятельства этому не благоприятствовали.
Первым же делом я заблудился. Я знал, что источники воды и небольшие ответвления дороги - это плохой ориентир, но других не было. А когда они появились, то не в форме обычных красно-белых меток, а в виде груд камней.
[если нажать сюда, то откроется пояснение о том, как устроены метки]Здесь нужно сделать отступление о том, что горные дороги рассчитаны не только на зорких следопытов, но и на обычных людей: тропинки размечены, чаще всего краской, нанесенной на большие деревья или заметные камни, а то и на специально поставленный для этой цели столб. Цвет соответствует маршруту, форма метки тоже иногда несет дополнительное значение. Так что выучив этот алфавит из трех знаков, и запомнив, какие цвета соответствуют выбранному маршруту, идти довольно просто даже без карты. Но на каменистой местности, где метка краской быстро исчезнет, дорогу размечают высокими кучами камней, которые не имеют цвета, и не всегда понятно, какому маршруту соответствуют.
Так что на распутье, размеченном камнями, можно и заблудиться. После какого-то времени прыгания по валунам в поисках следующей метки до меня дошло, что маршрут GR (эквивалент автострады) так плохо быть размечен не может, а значит я свернул не на GR, а на какую-то мелкую тропку. Оставалось теперь найти путь назад. Оказалось, что предыдущая развилка и предыдущий источник воды оба не были отмечены на карте, что привело меня не туда. Когда мне таки удалось по доносившимся оттуда голосам найти поляну, где прошла предыдущая ночь, оказалось, что час прошел, а я - нет. Это было немного грустно, так как трата часа времени и немалого количества сил значительно снижала мои шансы пройти два дня за один. А еще участки, где приходится ходить по валунам, плохо влияют на обувь. Когда правильная дорога нашлась, оказалось, что один из моих ботинков просит каши.
Дальше меня ждал проход по долине. Когда люди собираются в поход, все хотят забраться на вершину, так что долины с их бесконечной зеленью, испещренной белыми вкраплениями валунов и снега, и украшенные разнообразными цветами часто выпадают из виду. Тем многодневные походы и хороши, что открываешь для себя участки гор, в которые иначе не попал бы, и которые оказываются неожиданно красивыми. Из долины (от примерно 1500м) поднялся на очередной хребет (1903м), оказавшись перед выбором: продолжить путь по нему, от вершины к вершине, либо спуститься (до 1600м), а потом подняться. Обычно второй вариант кажется несусветной глупостью: это сложнее, а здесь еще и вместо открытия новых видов придется идти лесом. Но когда прогноз предвещает грозу, приходится прислушиваться к технике безопасности. Пока спускался, пришлось постоянно останавливаться, чтобы вынимать камешки из отклеившейся подошвы. Внизу меня ждала награда в виде неожиданного источника воды (моя подходила к концу, и я собирался уже топить снег), и отдыхая там, я попытался починить ботинок скотчем. Это помогло ненадолго: скотч скоро слетел, а когда начался дождь, лепить новый уже не было смысла.
Да, дождь начался часа на три-четыре раньше обещанного. Это составило для меня затруднение, так как мой изначальный план предполагал спуск через Trou du glaz. Этот проход состоит из отвесных скал, где нужно много пользоваться руками, а иногда и вбитыми в камень тросами, при чем иногда спускаться приходиться в узком проходе, где с обычным рюкзаком сложно развернуться, не то, что с туристическим (в какой-то из предыдущих раз пришлось что-то перекладывать в рюкзаке, чтобы втиснуться). Перспектива идти там в дождь, когда все становится скользким, выглядела не очень радужно. Другой вариант - подняться на вторую по высоте гору массива, чтобы сойти по более пологому склону, в грозу выглядит еще хуже. Так что Trou du glaz.
Кроме того, обедать я планировал в пещере после Trou du glaz, где есть слабенький источник воды. Спускаться на совсем голодный желудок по мокрым камням мне тоже не хотелось, так что, выждав перерыв в дожде, впихнул в рот кусок сыра и охотничью сосиску, надел обратно рюкзак и дождевик, и, еще жуя, начал спуск. Было довольно атмосферно спускаться по отвесным скалам в облаке, под раскаты грома и дождь. Все прошло без эксцессов (в принципе, неудивительно). А всегда холодная и сырая пещера под скалой в этот раз показалась теплой и приветливой, а обычно незаметный в ней источник превратился в водопад. Там уже обедало несколько групп, и я тоже включился в эту компанию.
В последний раз распрощавшись со своими почти постоянными попутчиками, я опять облачился в дождевик и начал спуск по пологой части склона. Тут уже не нужна была максимальная бдительность, да и ботинок с отклеившейся частью подошвы не сильно меня слушался, так что я несколько раз подскользнулся на грязи, и на парковке оказался мокрым, грязным и уставшим. Это место по изначальному плану должно было завершить мой третий день, но не было еще и трех часов. Но вместо того, чтобы пойти дальше проходить четвертый день за половину третьего, я постучал в окно ближайшей машины, где кто-то копошился. Еще до дождя, выковыривая очередной камень из-под подошвы, я решил, что на этой парковке мой поход закончится, потому что опыт хождения по горам без обуви у меня уже есть, и повторять его с рюкзаком точно не входило в мои планы. А тут стояло всего три машины, и одна из них как раз собиралась уезжать - надо было действовать быстро. Меня спокойно довезли до пригородов Гренобля, откуда я дошел до квартиры и поднялся на свой последний этаж. Но на этом приключения не закончились.
Оказалось, что выходя впопыхах, я забыл нормально закрыть окно, и теперь между ним и дверью комнаты была огромная лужа, под которой паркет уже начинал приобретать выпуклые формы. А снимая с себя мокрую одежду, я обнаружил присосавшегося клеща. Подробный осмотр открыл еще двух его сородичей, так что вместо долгожданного теплого душа и чашки чая мне пришлось мыть полы, ходить в аптеку за клещевытаскивателем и пытаться им пользоваться, ориентируясь на зеркало.
Зато весь следующий день я проходил сияющий от этой послепоходной эйфории.