Двое 1986 года выпуска и Алмата - Москва, день 1
Голоса в голове часто убеждают меня, что нет у меня никакой биполярки, я просто её выдумала, чтобы меньше нести ответственность за свои поступки. И что на самом деле я самый обыкновенный хипстан-вербайкер. Пока хожу на работу в штанах с подворотами - сибаритская комфортолюбивая мягкая пися, винчик-кальянчик, вот это всё. Но стоит забраться в мотоброню и расчехлить из гаража Kawasaki Voyager 1300, как на вахту заступает отбитая милфа с чувством такта эскадрона гусар и представлением о комфорте уровня “если оно не пытается укусить в ответ - это еда”. Так вот, как полагается оборотню, перекидываться в ТУДА это ай. Неприятно прям. Не хочется каждый раз. Потом-то, понятно, зашибись всё, а вот пока собираешься и готовишься - боль и дизмораль. Опять же, в Алмате на Мамонте ездить негде и некуда - она маленькая и тесная для него. Поэтому большую часть времени он стоит в гараже, а я - забываю, насколько это круто - на нём куда-то дубасить.
В этот раз выехать далось особенным трудом - мало того, что накануне мне до двух ночи не давали спать соседи, так я ещё и не смогла найти у себя в голове внятной цели, зачем я вообще вот сейчас сажусь на мотоцикл и еду из одного угла материка в другой по дороге, которую уже преодолевала на пассате однажды. Чем дальше в лес, тем меньше мои субличности разделяют ценности друг друга, понимаете ли. В общем, в половину шестого Самурай разбудил очень нылое тело, которое пыталось отмотать всё назад и никуда не ехать.
Самурай накормил тело завтраком. Самурай выдал телу кэмелбек и потом со вздохом забрал обратно - тело кэмелбек не приняло(ой, зря!). Самурай проследил, чтобы тело поставило и настроило на телефон Blink. В ответ на жалобный вопрос тела “нафига я вообще еду?” Самурай ответил “чтобы пересечь Евразию на реликтовом монстре и ещё раз доказать, что вы легенда!”, с пинка отправил тело в седло, ухом эксперта послушал мотор на прогреве, одобрил и помахал на прощание лапкой. Что бы я без него делала.
Из конструктивных изменений относительно поездки в Новосиб у Мамонта, пожалуй, обновилось только ветровое стекло. Мы не смогли поставить моторчик для дворника(америкосы прислали вместо заказанного мотор помощнее и побольше - не ну а чо плохого-то (С) - и он нигде не влез) и решили, что если что - я просто буду сидеть попрямее и смотреть поверх. В один из кофров штатно встала канистра на десять литров, в мерчовую яндекс-сумку отлично рассортировался набор инструмента, правый передний бардачок окончательно стал кредлом для телефона в режиме навигатора.
И вот, я оказалась на дороге. В этот раз сверху ничего не капало, время - ранние шесть с чем-то и город спал, так что на трассу я вышла по нашим просёлкам достаточно оперативно. Другое дело, что по нашим ограничениям ехать мне было медленно, и я отчаянно пыталась заснуть. Выезд из Алматы начинается петляниями по небогатому частному сектору и заканчивается зелёной узкой дорогой, вьющейся вниз из лесостепи в полупустынные равнины между предгорьями Алатау и озером Балхаш. Ехать быстро всё ещё не получалось из-за неровного асфальта, но вокруг море травы шло высокими волнами холмов, удивлённо сигналили ранние встречные фуры… и солнце поднималось всё выше, медленно делая жизнь из прекрасной - невыносимой. Да, я не только отказалась от кэмелбека, я ещё и воду забыла купить. К десяти утра я уже была готова, на манер фриманов Арракиса, убивать за водичку и дегидрировать мёртвые тела.
Моя первая заправка(спасибо, канистра!) - это та самая, где все обедают в кафе по дороге на Балхаш. Кроме бензина я взяла там охапку ред буллов(один усосала там же) и всю воду, какую вместил мой задний кофр. В кафе, чтобы не зависать, ограничилась парой яиц с чаем, и поехала дальше. Проснулись и поползли на север фуры, солнце нещадно палило меня и редбуллы в открытом бардачке, я задумчиво размышляла, каков их шанс рвануть и иногда парковалась там, где была обочина(удобная обочина тут редкость), попить водички. На одной из таких остановок ко мне подъехали и остановились, предупредительно крякнув крякалкой, казахстанские полицейские.
Надо понимать, что такое участок трассы между Карагандой и Алматой. Это 900 км вяло строящегося хайвея, который буквально состоит из объездов, разъездов, сплошных и внезапных четырёхполосных участков. На нём постоянно дежурят от семи до двадцати(как в этот раз) экипажей, которые материализуются из воздуха ровно в тот момент, когда ты решил, что уж тут-то никто не заметит, как ты обогнал фуру через сплошную. Натурально, чуть что - из-за любого бархана фигак и машина с мигалкой. Естественно, никого они не оформляют - просто фармят взятки.
Так вот, мои полицейские сперва сказали мне, что я превышаю, потом - что я пересекла сплошную. Мне и самой стало ужасно интересно, а где это я её пересекла и как выглядит с точки зрения гайца моё превышение. В общем, я попросила видеофиксацию. Мой визави сдулся и как-то тухло начал говорить, что он меня не обидит, но за это с меня обед. Поехали, говорю, в Балхаше покормлю. Но, кажется, его мой ответ чем-то не устроил. Чтобы хоть как-то утешить(и из мелкой подлости) - подарила ему самый горячий и натруханный по кочкам редбулл. Ровно такой же в прошлую поездку открылся у меня в руках с хлопком шампанского.
На этом участке дороги часто что-нибудь пасётся. В этот раз мне повезло оказаться на обложке конфеты “Кара-Кум”: я минуты две ехала через бредущее вдоль дороги стадо верблюдов. Жёлтая плоская равнина, белесое небо, редкая жёсткая трава и вот эти меланхоличные товарищи вокруг. Что ещё нужно художнику!
Почувствовав некоторое утомление, я остановилась под гнутой ёлкой - предполагалось, что мне надо выйти в зум с коллегами и немного пообщаться - а там как раз была и связь и даже оборудованный кондеем и тенью туалет. Коллеги в зуме так и не нарисовались, зато приехало несколько фур, водители которых немедленно пришли интересоваться, что “этим козлам(гайцам, не верблюдам) от тебя было надо”. Нежно люблю дороги к востоку от Урала за то, что там ни за кем на остановке не заржавеет подойти к тебе, поймать зрительный контакт, поздороваться и начать непринуждённую беседу так, как будто вы сто лет друг друга знаете. Хором повозмущавшись разгулу коррупции, двинула дальше.
К сожалению, первый экипаж гайцов не внушил мне нужной осторожности, и вторые поймали меня уже за дело. У них даже была симпатичная фотка меня верхом, но, увы - с неправильной стороны от сплошной линии и на фоне знака “Обгон запрещён”. Моя надежда доехать до Астаны одним днём окончательно растаяла, а с ней и 50 к тенге налички. Зато полчаса в кондиционированной машине восстановили мои силы, истощённые палящим солнцем и позволили двинуть дальше уже гораздо бодрее. Серьёзно, когда они меня остановили, меня уже подташнивало от яркого света и жара, я кипела в своей экипировке, которую никуда нельзя было снять - голую кожу между перчатками и манжетами сожгло солнце, и я не хотела становиться такой целиком. Я так и не пообедала нигде, экономя время, да к тому же почти не спала накануне. Сникерс, редбуллы да пара яиц - вот и все мои истчники сил на дороге на тот день. Зато весь день был почти безветренным. Это важно в степи, потому что, когда ветер есть и он боковой, он способен переставить по дороге даже полтонны меня. Я думала, мне везёт - ан нет. История просто копила силы, чтобы ближе к Караганде и темноте накрыть меня самым настоящим степным фронтом.
Знаете, облачные системы, когда смотришь на них на карте, очевидно структурированы, и даже смотрятся как-то предсказуемо и скучновато. Зато когда эта вращающая огромными крыльями туч масса воздуха вдруг оказывается прямо над тобой, а под ней - роторное облако с непременным шквальным ветром впереди и вокруг свита ливневых туч и молнии всех цветов и размеров... это гнев, восторг и трепет. “У тебя 20 минут от первого порыва ветра и до момента, когда ты должна быть на земле,” - советовал мне в Камбодже Эдик, когда мы говорили о пролетающих над нами после полудня тропических штормах. И вот, ветер из-под роторного облака обрушился, схватил меня и разом стёр все самоуверенные мысли о том, какой у меня мощный, тяжёлый, устойчивый аппарат. Тоже мне, смеялся ветер, мы тут без вас фуры шатали.
Становясь под порывами ветра под углом к дороге иногда в 30 градусов, я нашла-таки на разъезде карман, чтобы остановиться и надеть дождевик. И очень вовремя, потому что мои двадцать минут истекли, и небо обрушилось на землю. Прорываясь через трафик и ливень, я думала только о том, что средняя скорость холодного фронта - 30-40 км/ч, а значит, я обязательно его обгоню. И в момент, когда я уже думала, что это не кончится никогда, дождь остался за спиной, а в зеркалах заднего вида вспыхнула радуга. Видимо, передо мной прошли ещё малые грозы из свиты - степь благоухала всеми своими травами, как они только пахнут после дождя. Башни и замки кучевых облаков надо мной переливались от розового и оранжевого к цвету гневного Шивы. Телефон это, конечно же, снял плоским и скучным, поэтому просто поверьте мне на слово - оказаться посреди этой картины Рериха стоило любого шторма.
Однако, стемнело, руки устали, напомнила о себе бессонная ночь, и я задумалась о ночлеге. Букинг отчего-то не захотел устанавливаться на мой телефон, поэтому я психанула и просто пробила маршрут до ближайшей гостишки на окружной Караганды, у которой были хорошие оценки. Не с первого раза по темноте, но я свернула на грунтовую подъездную дорожку и запарковалась во дворе. “Мираж” - типичный мотель для автотуристов, с душем на этаже и самым вкусным на свете борщом и компотом. Восемь тысяч тенге - и я, чистая и довольная, одна в огромной комнате, сплю по диагонали на циклопической кровати, а в окно чирикают кузнечики из ближайшего парка и иногда грохочут не то выстрелы не то соседские фейерверки. Какой-то из них задел мою кнопку “выкл”, и следующий кадр в глазах был уже на рассвете.