Восхождение на Котопакси
В русском интернете весьма мало отчётов о восхождении на эквадорские вулканы, и я до сих пор чувствую себя несколько неуютно, что до сих пор зажимал рассказ о нашей уже февральской поездке в Эквадор. К сожалению, в этом и следующем отчёте, о восхождении на Чимборасо, вы не увидите фотографий с вершины, так как до вершин мы не дошли, но на то были объективные причины, а не мы не смогли. Мы-то были готовы идти вперёд и вперёд, но природа посчитала иначе. Виной тому скорее неудачный выбор времени года.
Итак, восхождение на Котопакси (5897 м) начинается с того, что вы въезжаете в нац. парк Котопакси и останавливаетесь на ночь в этом прекрасном гостевом доме - Тамбопакси. Здесь с утра до вечера (но не ночью) есть электричество и интернет, готовят изумительные стейки и супы. В хорошую погоду сам вулкан как на ладони, и можно погулять или покататься на лошадях по равнине. Мы приехали сюда уже под закрытие сезона (конец февраля), никого кроме нас, по-моему, в доме не было. Делать здесь, разумеется, радикально по плохой погоде нечего. Вершина Котопакси лишь на считанные секунды показывалась из-за облаков.
Мы интернетились, пили пиво и кушали мясо. Несмотря на то, что здесь есть интернет, сотовой связи нет. А в целом, дом весьма уютный, сухой и светлый. Условия, конечно, спартанские, но в нём чувствуешь себя уютно, и это здорово. Горячая вода, к слову, есть. В книге для посетителей есть и пара отзывов на русском, правда один из них весьма точно отражает разные расхожие мнения о туристах из России.
На следующий день выезд к штурмовому лагерю был назначен на после обеда. Расписание поездки в этой части было явно затянуто и нацелено на максимальную акклиматизацию. С высоты в ≈3700-4000 метров на джипе мы доехали до ≈4500-4600 метров, и дальше предстояло пройти пешком метров 200 по высоте в гору до приюта. Высота приюта где-то около 4800-5000 метров (прошу прощения за такие разбросы в 200 метров по высоте, но точные значения уже подзабылись). От Тамбопакси до места, где мы оставили нашу машину, около часа или полутора езды. По камням, ухабам, серпантинам. Мы остановились на стоянке в глухом тумане. Из ниоткуда появилась попрошайничать лиса, дождавшаяся от нас кусочка шоколадки. Лисы в Эквадоре не редкость, и часто они совсем забыли как охотиться самостоятельно и рассчитывают лишь только на подачки от туристов и местных жителей.
Приют построен добротно, внутри относительно тепло, есть кипяток, но всю еду нам готовил из закупленных продуктов наш гид. Оказавшись здесь около 4 дня, мы продолжили «акклиматизацию» за чтением книг и безцельному похаживанию из одной одного угла приюта в другой. Кроме нас здесь ещё находилось, по-моему, 4 группы. 2 из них планировали восхождение на ближайшую ночь, ещё 2 - на через ночь, вместе с нами. Ещё раз: мы если, спали, читали книги… Брат пожалел, что не взял айпад. У меня хоть была книга И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка», которая так и осталась в этом приюте как начало будущей её библиотеки. Здесь я её прочитал почти от корки (начал, всё-таки, раньше) до корки. Книга, кстати, офигенная, всем советую.
Делать было настолько нечего, что в течение суток я проспал 19 часов. Это мой абсолютный рекорд. Где-то между сном и бодрствованием нас переселили из основного домика в пристройку, так как в основном задумали что-то красить, и стоял ужасный запах свежей краски.
На следующий день после завтрака наш гид устроил нам небольшую тренировку по хождению по снегу и обращению с ледорубом. Она длилась минут 40, поэтому весь остальной день прошёл в таком же овощном режиме, как и предыдущий вечер. Потом спать, в 12 ночи подъём, приём пищи (я затрудняюсь как его назвать, ужин или завтрак) и выход наверх.
Кругом полнейшая темнота, облачно. Фонарик освещает тропу лишь на несколько шагов вперёд. Где-то чуть позади ещё 2 группы фонариков: бразилец с гидом и двое девчонок вроде из Германии тоже с гидом. Впрочем, они отстают, и позже свет их фонариков совсем теряется на склонах горы. Мы идём в своём темпе вперёд: не быстро и не медленно, спустя какое-то время (полчаса или час), на ноги одеваем кошки, в руки берём ледоруб, образовываем связку. Продолжаем движение в темноте, останавливаясь где-то раз в час для того, чтобы передохнуть, выпить воды. Самочувствие нормальное, но голова всё равно болит. Но боль терпимая и не мешает дальнейшему продвижению вверх метр за метром. В темноте не очень понимаешь где и как идёшь - просто идёшь вслед за гидом на расстоянии двух-трёх шагов, чтобы верёвка не натягивалась и не провисала; что вокруг - не очень понятно, но кажется, что идёшь уже очень долго. Лишь часы и альтиметр на руке дают понять, что на самом деле всё ещё впереди.
Медленно начинало светать. Восхождение проходит по западной части горы, поэтому солнце встаёт где-то за вершиной, которая находится перед нами. Какие-то опасные места, которые мы проходили, в темноте и сумерках воспринимались не так серьёзно, а точнее говоря никак. В голове только одна мысль: «вперёд». В какой-то момент посветлело настолько, что можно было восстановить ориентацию в пространстве, а вершины позади осветились утренним солнцем. И буквально через минут 20 мы дошли того места, где от вершины нас отделял только склон крутизной градусов 30-35, который предстояло просто идти прямо вверх и так до самой вершины; и так около 300 метров по высоте (или около часа-полутора времени). В этот момент наш гид оценил качество снежного покрытия и заявил, что вверх по такому снегу идти опасно: он может осыпаться и вызывать небольшую лавину, и мы съедем со склона вместе с этим снегом.
Лично моё разочарование не знало границ. В километре от вершины мы развернулись и начали спуск. Спуск в связке происходит в обратном порядке: самый опытный (т.е. гид) идёт в конце, а я пошёл первым. Стало совсем светло и я останавливался сфотографировать каждый красивый вид. Но, разумеется, мысль о том, как всё бы это выглядело с самой вершины, не отпускала и не отпускает до сих пор.
Забыл сказать, что и во время подъёма, и во время спуска в некоторых местах отчётливо чувствуется запах серы: Котопакси вулкан действующий, с периодом извержений около 100 лет. Последнее извержение было в начале XX века, и по всем прогнозам новое извержение не за горами. Мы проходили и и по краям обрывов, и над зловещими разломами. Часто становилось действительно стрёмно. Пожалуй, дальше будут только фотографии, так как комментировать такую красоту моветон.
Спуск проходит легко, длится от того места, где мы развернулись, часа 2-3. На спуске мы обогнали бразильца, который шёл гораздо медленее и развернулся по своей инциативе раньше, а уже в приюте встретили девчонок из Германии. Все были настолько без сил, что мы на их фоне, пройдя дальше всех, выглядели совсем молодцами. Однако на восстановление хоть к какому-то адекватному состоянию всё равно ушло несколько часов. По времени около обеда мы спустились вниз к машине и отправились обратно в Тамбопакси, где нас ждал всё тот же изумительный ужин, интернет и эквадорское пиво.
Вот так выглядит вершина и равнина с уровня приюта при хорошей погоде.
На этом отчёт о не совсем удачном восхождении на Котопакси можно считать завершённым. Спасибо за внимание.