Прогулки по Старому Тбилиси. Бани в центре города и любимые места горожан.
Оригинал взят у gogi_kutaisi в Прогулки по Старому Тбилиси. Бани в центре города и любимые места горожан.
Оригинал взят у gur_095 в Прогулки по Старому Тбилиси. Бани в центре города и любимые места горожан.
Что нужно для настоящего застолья? Если вы находитесь в Грузии, то больше ничего от вас и не требуется, застолье образуется само по себе. Сама культура пития и употребления пищи будто бы рождена здесь, среди Кавказских гор. Пусть даже вы поехали в Грузию с одной единственной целью - покататься на лыжах - все равно застолье вас найдет.
А пока оно вас не нашло, можно и по старому городу прогуляться.
ДВА ЛЮБИМЫХ МЕСТА
Из аэропорта до города нас довезли на машине. У сестры вдруг неожиданно образовался знакомый в Тбилиси, который довез нас прямо до центра так быстро, что я даже не успел понять, что мы в Грузии. Дороги свободные, на часах около четырех утра. Водят здесь лихо, и оттого непривычно даже для москвичей. Зачем-то при обгоне прижимаются к обгоняемой машине максимально близко, сигналя во все клаксоны. Ладно, если это происходит на прямых и широких городских проспектах, а что, если это повсеместно практикуется на узких горных дорогах? Это Грузия. Здесь водят так же лихо и без оглядки, как и вино пьют. Народ веселый и немного бесшабашный.
Один мой коллега - из Тбилиси. Он здесь родился, долгое время жил и работал, а теперь часто приезжает к родным. Все горнолыжное снаряжение мы оставили на побывку в хостеле, ребят из которого он хорошо знал. Парень, что дежурил в тот день на приёме, напоил нас с дороги чаем и принялся рассказывать о Тбилиси. Он любит город и знает его как свои пять пальцев. Он на память рисует схему старого города и обводит кружками интересные места. У него в Питере дядя, когда-то он даже бывал у дяди в гостях. Русский еще помнит, но уже совсем не так, как в детстве: некоторые слова он смущенно уточняет у нас и радостно выводит русские буквы в названиях улиц на своей импровизированной карте - “не забыл еще”, говорит. Напряженные отношения между странами не позволяют ему сейчас вот так просто навестить дядю. Грузия несколько лет назад в одностороннем порядке отменила визы для россиян, но ответного шага сделано не было. Оформление визы в Россию - по-прежнему муторное предприятие для молодого грузина.
В центре города он обводит нам его самые любимые места: площадь Ладо Гудиашвили и улицу-лестницу, заканчивающуюся камерной смотровой площадкой, запрятанной прямо посреди жилых домов и храмов. В обеих местах город Тбилиси будто сидит с вами за одним столом, и, наливая в стаканы вино, раскрывает свою душу в тихой беседе. На смотровой площадке немноголюдно. Лишь одинокие старики отрешенно любуются весенним видом зимнего Тбилиси сквозь редкие цветущие розы и нагую лозу винограда. Отсюда видно и, главное, слышно весь город: как смеются внизу дети, как сигналят друг другу машины на улице Леселидзе, как мяукают коты из открытых окон, как бабушки переговариваются, кажется, через целые кварталы.
О площади Гудиашвили наш собеседник рассказал подробно. Площадь эта являет собой миниатюрный сквер, затерянный среди ветхих кварталов непарадного старого города. Единственные её обитатели - застывшие в бронзе влюбленные. Стоят себе, обнимаются под зонтом, а с него капает вода, которую слизывает бродячая собака, уже настоящая, живая - вот такой сентиментальный фонтан. Пару окружает безрадостная картина. Вокруг царит разруха и запустение. Одни из самых некогда красивых домов старого города сейчас стоят покосившимися и дряхлыми, пустыми и бесхозными. Даже без признаков былого величия. С грустью говорит об этом месте наш тбилисец. Какое-то время назад старые дома под видом реконструкции вообще хотели снести и построить здесь современные безликие монолиты - такое повсеместно было в столице Грузии. Один дом даже успели сравнять с землей, и теперь на его месте котлован с парой заброшенных бетонных колонн новой незаконченной постройки. В остальном жители отстояли сквер и его уникальный архитектурный облик. Но реставрировать здания никто не спешит - то ли денег нет, то ли желания. Так и стоят они, словно немощные старцы, с разбитыми окнами, за трухлявыми заборами, все в подпорках, которые в свою очередь сами уже настолько ветхие, что опираются на свои подпорки, поддерживая хрупкое равновесие всей конструкции.
ОТКУДА БАНИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Рассказ нашего новоиспеченного гида вдохновил на прогулку. Надо сказать, что Тбилиси, известный нашим предкам как Тифлис, - город с богатой историей, следы которой остались повсюду. Чтобы познакомиться с ним поближе, надо хотя бы дня три: первый день - на сам город, второй - на древнюю столицу Грузии Мцхету, третий - на прогулки из разряда «куда глаза глядят», на общение с городом. По атмосфере он чем-то напомнил мне Стамбул - такой же древний, солнечный и немного печальный. В таких городах, даже если и осмотрел все тебе интересное, хочется просто побыть несколько дней, чтобы перевести дух, как я когда-то делал в Стамбуле. Подобные города своей древностью и веками накопленной мудростью способствуют мыслям и прекрасно уравновешивают все переживания. Они кажутся какими-то «своими». Из них хорошо уезжать поездом, чтобы потом еще пару дней, пока едешь домой, впечатления правильно улеглись и поспели.
Но расточительство времени в поездах - это нынче для меня дорогое удовольствие, и я летаю самолетом, ужимая поездки в рекордно короткие сроки. Потому-то у нас всего лишь световой день для знакомства с Тифлисом, и вечером мы уже должны быть в снежном Гудаури.
Удивительное дело: в Тбилиси почти никогда не выпадает снег и в начале февраля цветут розы, а за каких-то 150 километров отсюда дороги нередко закрывают из-за лавинной опасности, и водители надевают цепи на автомобильные шины, чтобы въехать в гору по заледеневшему серпантину. Все дело в тбилисском микроклимате: город расположен в котловине, подогреваемой прямо из недр земли горячими подземными водами.
Город полтора тысячелетия назад зародился в том месте, где из земли извергаются эти самые горячие воды. Да что там, даже само название Тбилиси означает «теплый источник». Сейчас в самом центре города расположен целый квартал серных бань - Абанотубани. Туда мы и направились ранним утром, едва встало солнце.
Первые бани были построены на источниках еще в веке шестнадцатом, и почти даже не изменились с тех далеких времен. Бывали тут и Лермонтов, и Толстой, и Грибоедов, и Пушкин… Последний даже признался, что отроду не встречал ничего роскошнее Тифлисских бань. Сами помещения находятся как бы под землей, и мы с вами видим с улицы только их каменные своды с башенками-отверстиями, через которые в купальни проникает свет и свежий воздух. Бань тут добрый десяток, на разный вкус и кошелек. Есть общие, есть персональные, есть частные, есть государственные.
Честно говоря, изначально я не планировал идти в баню и хотел ограничиться осмотром квартала снаружи, оттого оказался не слишком подготовленным в плане выбора конкретного заведения. Но захотелось вдруг прикоснуться к легенде и расслабиться после ночного перелета, и выбор пал почти на первую попавшуюся дверь. Часовой сеанс в персональной купальне стоил около тысячи рублей, но не с человека, а с помещения, куда можно пойти хоть впятером. Однако, насколько я понял, мы набрели на достаточно дорогое заведение, и можно найти дешевле, общие бани и вовсе очень доступны. Внутри был туманный полумрак, сильно пахло серой, что понятно - источники-то лечебные. Но атмосфера сущей запущенности царила везде, начиная от немытых полов и потрепанной мебели, заканчивая ржавой трубой вместо душа и отваливающейся плиткой на стенах купальни. Зрелище для дорогой бани было печальным. Казалось бы, как можно так запускать и опошлять такой исторический памятник? Здесь можно благоустраивать и благоустраивать, предлагая все новые и новые услуги и улучшая сервис. Но, увы, я увидел лишь запущенность и достаточно хамоватое отношение к гостям. Поговаривают, что сейчас из культового места встреч и общения тбилисские бани превратились в рассадник проституции и антисанитарии, хотя, на мой взгляд не все так плохо. А сами банные процедуры, конечно, прекрасны. В самом начале нас предупредили, что вода здесь с высоким содержанием серы, и долго в ней находиться нельзя. Пары расслабляют и усыпляют, успокаивают тело и дух, еще и бактерии убивают. Говорят, и полезные элементы дают. Так что будете в Тбилиси, все же рекомендую. Выбирайте бани тщательнее, возможно, вам повезет больше.
СТАРЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД
Тбилиси мне понравился удивительным сочетанием города и природы. Здесь прямо в историческом центре, если пройти вдоль тёплого ручья чуть дальше тбилисских бань, находится ущелье и крупный водопад. Тут же исторический центр превращается в цветущий ботанический сад, буйствующий зеленью даже сейчас, посреди зимы.
Вокруг бань, на холмах, расположились улицы ухоженных трех-четырехэтажных домов в традиционном стиле, с резными деревянными колоннами и изящными балкончиками. Но этот образцовый старый город, будто законсервированный для туристов, заканчивается очень быстро. Дальше начинается то, чего уже почти не увидишь ни в Европе, ни в России. Целые жилые кварталы старого города, застроенные домами восемнадцатого-девятнадцатого веков, до сих пор обитаемые и сохранившие дух времени. Многие из построек, деревянные и ветхие, силами своих обитателей еще держатся на честном слове, но рухнуть готовы в любой момент. Некому их поддерживать, некому их восстанавливать. Но и расселять жителей тоже никто не спешит. Так и стоят они, украшенные орнаментами и резьбой, с балконами, которые, покосившись, грозятся свалиться прямо на головы прохожих. На каждом шагу встречаются предметы из прошлого. Вот табличка вековой давности, обозначающая продовольственный магазин. А вот и сам магазин, на том же месте. Меняются только поколения. А тбилисские лепешки и хачапури все также продают через дверцу из полуподвального помещения, откуда доносится по утрам аромат свежего хлеба. Гуляешь по этим переулкам и думаешь о том, как же быстро сейчас ускользает от нас время. Я помню запахи детства: как в нашем многоэтажном микрорайоне тоже пекли свой хлеб, и аромат распространялся на многие дворы. Теперь пекарня не нужна, ее закрыли. Все меняется не то, что через год - через месяц и неделю уже не узнаешь предметы. И хлебом уже давно не пахнет. А здесь, в старом городе Тбилиси, все по-прежнему, как в этнографическом музее.
Дальше уже находится район Сололаки, в котором просто интересно понаблюдать жизнь. Тихий, зеленый и живой район, без знаковых достопримечательностей, но со своими двориками и котами.
Забуриться в его глубь и засесть потом обедать в какой-нибудь местной едальне - одно удовольствие. Вообще, почти любая грузинская едальня - это праздник живота. Еще в Москве я вооружился от своего тбилисского коллеги целым набором названий грузинских блюд, которые стоит попробовать. Пополнил арсенал и наш новый знакомый из хостела. Хинкали, хачапури, пхали, чихиртма, кабаб, купат, сулугуни и прочее, и прочее, и прочее. Велик соблазн взять все, но, даже выбрав пяток хинкали из богатого ассортимента видов, вы будете наблюдать недоумевающее лицо официанта или его ухмылку: «а, вы, похоже, начинающий в вопросе грузинской кухни…». Порции здесь огромные, сами грузины съесть могут много. Но с непривычки наедаешься даже парой-тройкой огромных хинкали. За один день я отъелся настолько, что, казалось, вечером на Большой Кавказский хребет меня будут вкатывать, как огромный шар.
ИГРУШКИ СААКАШВИЛИ
Помимо той смотровой площадки, о которой упоминалось выше, есть еще одна. Она находится на вершине холма, увенчанного крепостью Нарикала. Прямо с набережной реки Кура туда ведет недавно открытая канатная дорога. Ее вагончики проносятся аккурат над крышами старого города и доставляют горожан наверх. Оттуда можно пешком спуститься обратно, напрямик через старый город, или же по красивому маршруту через ботанический сад.
Со смотровой площадки видно, как за последние несколько лет город Тбилиси существенно изменился. Кто-то говорит об этом с сарказмом, кто-то с сожалением и ностальгией. Заслуга эта принадлежит Михаилу Саакашвили, бывшему президенту Грузии, известному своими амбициями и эксцентричными поступками. Саакашвили проводил политику, резко ориентированную на Запад. При нем в названиях улиц появились американские фамилии, облик некоторых кварталов старого города стал напоминать европейские города. Он утверждал смелые архитектурные проекты и помещал их в самое сердце столицы, особо не заботясь ни о стиле, ни о последующей востребованности. По его указу в Тбилиси возвели целый ряд новых инфраструктурных объектов, правительственных, культурных зданий, туристических сооружений. Многие из его идей казались абсурдными, но все же были осуществлены. До сих пор горожане спорят о его наследии. Почти все, с кем доводилось общаться, сходятся во мнении, что при Саакашвили в бытовом плане жилось лучше, чем при ком бы то ни было до и после него. Рассказывают, что в первый год его президентства Тбилиси обзавелся новыми дорогами, эстакадами - во многом решились транспортные и прочие инфраструктурные проблемы. А вот дальше уже начинаются мнения.
Легко заметить современные архитектурные вкрапления, которые сейчас видны с верхней смотровой площадки. На фотографиях хоть фотошопом затирай. Наш тбилисец, так тепло любящий свой город, с сожалением рассказывает нам об «игрушках Саакашвили»: о новом мосте Мира, президентском дворце, доме музыки и доме юстиции. Все они, хоть и служат сейчас городу полезную службу, построены в ультрасовременном стиле и совсем не вписываются в традиционный древний облик города. Еще одна из игрушек - железная дорога в аэропорт, до сих пор так и не востребованная пассажирами. Не понятно, для кого строили эту ветку, если сейчас по ней ходит только три-четыре пары поездов в день, и то не в самые часы пик, а тогда, когда почти нет улетающих и прилетающих самолетов. Так и остались разбросанными эти игрушки, собирать их некому. Тбилиси стал другим.
Продолжение про горы >>>
Оригинал взят у gur_095 в Прогулки по Старому Тбилиси. Бани в центре города и любимые места горожан.
Что нужно для настоящего застолья? Если вы находитесь в Грузии, то больше ничего от вас и не требуется, застолье образуется само по себе. Сама культура пития и употребления пищи будто бы рождена здесь, среди Кавказских гор. Пусть даже вы поехали в Грузию с одной единственной целью - покататься на лыжах - все равно застолье вас найдет.
А пока оно вас не нашло, можно и по старому городу прогуляться.
ДВА ЛЮБИМЫХ МЕСТА
Из аэропорта до города нас довезли на машине. У сестры вдруг неожиданно образовался знакомый в Тбилиси, который довез нас прямо до центра так быстро, что я даже не успел понять, что мы в Грузии. Дороги свободные, на часах около четырех утра. Водят здесь лихо, и оттого непривычно даже для москвичей. Зачем-то при обгоне прижимаются к обгоняемой машине максимально близко, сигналя во все клаксоны. Ладно, если это происходит на прямых и широких городских проспектах, а что, если это повсеместно практикуется на узких горных дорогах? Это Грузия. Здесь водят так же лихо и без оглядки, как и вино пьют. Народ веселый и немного бесшабашный.
Один мой коллега - из Тбилиси. Он здесь родился, долгое время жил и работал, а теперь часто приезжает к родным. Все горнолыжное снаряжение мы оставили на побывку в хостеле, ребят из которого он хорошо знал. Парень, что дежурил в тот день на приёме, напоил нас с дороги чаем и принялся рассказывать о Тбилиси. Он любит город и знает его как свои пять пальцев. Он на память рисует схему старого города и обводит кружками интересные места. У него в Питере дядя, когда-то он даже бывал у дяди в гостях. Русский еще помнит, но уже совсем не так, как в детстве: некоторые слова он смущенно уточняет у нас и радостно выводит русские буквы в названиях улиц на своей импровизированной карте - “не забыл еще”, говорит. Напряженные отношения между странами не позволяют ему сейчас вот так просто навестить дядю. Грузия несколько лет назад в одностороннем порядке отменила визы для россиян, но ответного шага сделано не было. Оформление визы в Россию - по-прежнему муторное предприятие для молодого грузина.
В центре города он обводит нам его самые любимые места: площадь Ладо Гудиашвили и улицу-лестницу, заканчивающуюся камерной смотровой площадкой, запрятанной прямо посреди жилых домов и храмов. В обеих местах город Тбилиси будто сидит с вами за одним столом, и, наливая в стаканы вино, раскрывает свою душу в тихой беседе. На смотровой площадке немноголюдно. Лишь одинокие старики отрешенно любуются весенним видом зимнего Тбилиси сквозь редкие цветущие розы и нагую лозу винограда. Отсюда видно и, главное, слышно весь город: как смеются внизу дети, как сигналят друг другу машины на улице Леселидзе, как мяукают коты из открытых окон, как бабушки переговариваются, кажется, через целые кварталы.
О площади Гудиашвили наш собеседник рассказал подробно. Площадь эта являет собой миниатюрный сквер, затерянный среди ветхих кварталов непарадного старого города. Единственные её обитатели - застывшие в бронзе влюбленные. Стоят себе, обнимаются под зонтом, а с него капает вода, которую слизывает бродячая собака, уже настоящая, живая - вот такой сентиментальный фонтан. Пару окружает безрадостная картина. Вокруг царит разруха и запустение. Одни из самых некогда красивых домов старого города сейчас стоят покосившимися и дряхлыми, пустыми и бесхозными. Даже без признаков былого величия. С грустью говорит об этом месте наш тбилисец. Какое-то время назад старые дома под видом реконструкции вообще хотели снести и построить здесь современные безликие монолиты - такое повсеместно было в столице Грузии. Один дом даже успели сравнять с землей, и теперь на его месте котлован с парой заброшенных бетонных колонн новой незаконченной постройки. В остальном жители отстояли сквер и его уникальный архитектурный облик. Но реставрировать здания никто не спешит - то ли денег нет, то ли желания. Так и стоят они, словно немощные старцы, с разбитыми окнами, за трухлявыми заборами, все в подпорках, которые в свою очередь сами уже настолько ветхие, что опираются на свои подпорки, поддерживая хрупкое равновесие всей конструкции.
ОТКУДА БАНИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Рассказ нашего новоиспеченного гида вдохновил на прогулку. Надо сказать, что Тбилиси, известный нашим предкам как Тифлис, - город с богатой историей, следы которой остались повсюду. Чтобы познакомиться с ним поближе, надо хотя бы дня три: первый день - на сам город, второй - на древнюю столицу Грузии Мцхету, третий - на прогулки из разряда «куда глаза глядят», на общение с городом. По атмосфере он чем-то напомнил мне Стамбул - такой же древний, солнечный и немного печальный. В таких городах, даже если и осмотрел все тебе интересное, хочется просто побыть несколько дней, чтобы перевести дух, как я когда-то делал в Стамбуле. Подобные города своей древностью и веками накопленной мудростью способствуют мыслям и прекрасно уравновешивают все переживания. Они кажутся какими-то «своими». Из них хорошо уезжать поездом, чтобы потом еще пару дней, пока едешь домой, впечатления правильно улеглись и поспели.
Но расточительство времени в поездах - это нынче для меня дорогое удовольствие, и я летаю самолетом, ужимая поездки в рекордно короткие сроки. Потому-то у нас всего лишь световой день для знакомства с Тифлисом, и вечером мы уже должны быть в снежном Гудаури.
Удивительное дело: в Тбилиси почти никогда не выпадает снег и в начале февраля цветут розы, а за каких-то 150 километров отсюда дороги нередко закрывают из-за лавинной опасности, и водители надевают цепи на автомобильные шины, чтобы въехать в гору по заледеневшему серпантину. Все дело в тбилисском микроклимате: город расположен в котловине, подогреваемой прямо из недр земли горячими подземными водами.
Город полтора тысячелетия назад зародился в том месте, где из земли извергаются эти самые горячие воды. Да что там, даже само название Тбилиси означает «теплый источник». Сейчас в самом центре города расположен целый квартал серных бань - Абанотубани. Туда мы и направились ранним утром, едва встало солнце.
Первые бани были построены на источниках еще в веке шестнадцатом, и почти даже не изменились с тех далеких времен. Бывали тут и Лермонтов, и Толстой, и Грибоедов, и Пушкин… Последний даже признался, что отроду не встречал ничего роскошнее Тифлисских бань. Сами помещения находятся как бы под землей, и мы с вами видим с улицы только их каменные своды с башенками-отверстиями, через которые в купальни проникает свет и свежий воздух. Бань тут добрый десяток, на разный вкус и кошелек. Есть общие, есть персональные, есть частные, есть государственные.
Честно говоря, изначально я не планировал идти в баню и хотел ограничиться осмотром квартала снаружи, оттого оказался не слишком подготовленным в плане выбора конкретного заведения. Но захотелось вдруг прикоснуться к легенде и расслабиться после ночного перелета, и выбор пал почти на первую попавшуюся дверь. Часовой сеанс в персональной купальне стоил около тысячи рублей, но не с человека, а с помещения, куда можно пойти хоть впятером. Однако, насколько я понял, мы набрели на достаточно дорогое заведение, и можно найти дешевле, общие бани и вовсе очень доступны. Внутри был туманный полумрак, сильно пахло серой, что понятно - источники-то лечебные. Но атмосфера сущей запущенности царила везде, начиная от немытых полов и потрепанной мебели, заканчивая ржавой трубой вместо душа и отваливающейся плиткой на стенах купальни. Зрелище для дорогой бани было печальным. Казалось бы, как можно так запускать и опошлять такой исторический памятник? Здесь можно благоустраивать и благоустраивать, предлагая все новые и новые услуги и улучшая сервис. Но, увы, я увидел лишь запущенность и достаточно хамоватое отношение к гостям. Поговаривают, что сейчас из культового места встреч и общения тбилисские бани превратились в рассадник проституции и антисанитарии, хотя, на мой взгляд не все так плохо. А сами банные процедуры, конечно, прекрасны. В самом начале нас предупредили, что вода здесь с высоким содержанием серы, и долго в ней находиться нельзя. Пары расслабляют и усыпляют, успокаивают тело и дух, еще и бактерии убивают. Говорят, и полезные элементы дают. Так что будете в Тбилиси, все же рекомендую. Выбирайте бани тщательнее, возможно, вам повезет больше.
СТАРЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД
Тбилиси мне понравился удивительным сочетанием города и природы. Здесь прямо в историческом центре, если пройти вдоль тёплого ручья чуть дальше тбилисских бань, находится ущелье и крупный водопад. Тут же исторический центр превращается в цветущий ботанический сад, буйствующий зеленью даже сейчас, посреди зимы.
Вокруг бань, на холмах, расположились улицы ухоженных трех-четырехэтажных домов в традиционном стиле, с резными деревянными колоннами и изящными балкончиками. Но этот образцовый старый город, будто законсервированный для туристов, заканчивается очень быстро. Дальше начинается то, чего уже почти не увидишь ни в Европе, ни в России. Целые жилые кварталы старого города, застроенные домами восемнадцатого-девятнадцатого веков, до сих пор обитаемые и сохранившие дух времени. Многие из построек, деревянные и ветхие, силами своих обитателей еще держатся на честном слове, но рухнуть готовы в любой момент. Некому их поддерживать, некому их восстанавливать. Но и расселять жителей тоже никто не спешит. Так и стоят они, украшенные орнаментами и резьбой, с балконами, которые, покосившись, грозятся свалиться прямо на головы прохожих. На каждом шагу встречаются предметы из прошлого. Вот табличка вековой давности, обозначающая продовольственный магазин. А вот и сам магазин, на том же месте. Меняются только поколения. А тбилисские лепешки и хачапури все также продают через дверцу из полуподвального помещения, откуда доносится по утрам аромат свежего хлеба. Гуляешь по этим переулкам и думаешь о том, как же быстро сейчас ускользает от нас время. Я помню запахи детства: как в нашем многоэтажном микрорайоне тоже пекли свой хлеб, и аромат распространялся на многие дворы. Теперь пекарня не нужна, ее закрыли. Все меняется не то, что через год - через месяц и неделю уже не узнаешь предметы. И хлебом уже давно не пахнет. А здесь, в старом городе Тбилиси, все по-прежнему, как в этнографическом музее.
Дальше уже находится район Сололаки, в котором просто интересно понаблюдать жизнь. Тихий, зеленый и живой район, без знаковых достопримечательностей, но со своими двориками и котами.
Забуриться в его глубь и засесть потом обедать в какой-нибудь местной едальне - одно удовольствие. Вообще, почти любая грузинская едальня - это праздник живота. Еще в Москве я вооружился от своего тбилисского коллеги целым набором названий грузинских блюд, которые стоит попробовать. Пополнил арсенал и наш новый знакомый из хостела. Хинкали, хачапури, пхали, чихиртма, кабаб, купат, сулугуни и прочее, и прочее, и прочее. Велик соблазн взять все, но, даже выбрав пяток хинкали из богатого ассортимента видов, вы будете наблюдать недоумевающее лицо официанта или его ухмылку: «а, вы, похоже, начинающий в вопросе грузинской кухни…». Порции здесь огромные, сами грузины съесть могут много. Но с непривычки наедаешься даже парой-тройкой огромных хинкали. За один день я отъелся настолько, что, казалось, вечером на Большой Кавказский хребет меня будут вкатывать, как огромный шар.
ИГРУШКИ СААКАШВИЛИ
Помимо той смотровой площадки, о которой упоминалось выше, есть еще одна. Она находится на вершине холма, увенчанного крепостью Нарикала. Прямо с набережной реки Кура туда ведет недавно открытая канатная дорога. Ее вагончики проносятся аккурат над крышами старого города и доставляют горожан наверх. Оттуда можно пешком спуститься обратно, напрямик через старый город, или же по красивому маршруту через ботанический сад.
Со смотровой площадки видно, как за последние несколько лет город Тбилиси существенно изменился. Кто-то говорит об этом с сарказмом, кто-то с сожалением и ностальгией. Заслуга эта принадлежит Михаилу Саакашвили, бывшему президенту Грузии, известному своими амбициями и эксцентричными поступками. Саакашвили проводил политику, резко ориентированную на Запад. При нем в названиях улиц появились американские фамилии, облик некоторых кварталов старого города стал напоминать европейские города. Он утверждал смелые архитектурные проекты и помещал их в самое сердце столицы, особо не заботясь ни о стиле, ни о последующей востребованности. По его указу в Тбилиси возвели целый ряд новых инфраструктурных объектов, правительственных, культурных зданий, туристических сооружений. Многие из его идей казались абсурдными, но все же были осуществлены. До сих пор горожане спорят о его наследии. Почти все, с кем доводилось общаться, сходятся во мнении, что при Саакашвили в бытовом плане жилось лучше, чем при ком бы то ни было до и после него. Рассказывают, что в первый год его президентства Тбилиси обзавелся новыми дорогами, эстакадами - во многом решились транспортные и прочие инфраструктурные проблемы. А вот дальше уже начинаются мнения.
Легко заметить современные архитектурные вкрапления, которые сейчас видны с верхней смотровой площадки. На фотографиях хоть фотошопом затирай. Наш тбилисец, так тепло любящий свой город, с сожалением рассказывает нам об «игрушках Саакашвили»: о новом мосте Мира, президентском дворце, доме музыки и доме юстиции. Все они, хоть и служат сейчас городу полезную службу, построены в ультрасовременном стиле и совсем не вписываются в традиционный древний облик города. Еще одна из игрушек - железная дорога в аэропорт, до сих пор так и не востребованная пассажирами. Не понятно, для кого строили эту ветку, если сейчас по ней ходит только три-четыре пары поездов в день, и то не в самые часы пик, а тогда, когда почти нет улетающих и прилетающих самолетов. Так и остались разбросанными эти игрушки, собирать их некому. Тбилиси стал другим.
Продолжение про горы >>>